Пошаговая инструкция по замене сайлентблоков подрамника на nissan note

Замена сайлентблоков подрамника и рычагов на Ниссан Ноут

Рано или поздно сайлентблоки подвески разрушаются и появляется характерные стуки и скрипы, которые нужно устранять. Срок службы сайлентблоков и деталей подвески зависит от многих факторов: стиль езды, степень изношенности дорог региона, где Вы проживаете, качество запчастей, установленных на Вашем автомобиле и т.д. Кто-то меняет элементы подвески на 30 000 км пробега, а кто-то на 70 000 км.

Кому интересно на каком пробеге что меняют — смотрим статью про ТО.

И так приговор – замена сайлетблоков подрамника и сайлентблоков нижних рычагов передней подвески Ниссан Ноут. Чтобы было более понятней как выглядят элементы подвески, можно воспользоваться схемой подвески в фотографиях.

В моём случае замена этих элементов подвески произошла на 87 000 км пробега Енота, можно сказать, что даже продержались они долго, до этого момента подвеска практически не ремонтировалась, и все запчасти стояли оригинальные.

Официальные дилеры не практикуют замену отдельно сайлентблоков, меняют только элемент полностью, в нашем случае это подрамник и нижние рычаги передней подвески Ноута. Такой ремонт конечно самый надёжный, но и самый дорогостоящий: подрамник стоит 8 000 рублей и рычаги, каждый 7 000 рублей, плюс замена всего этого примерно 8 000 рублей. В общем считайте сами, кому по карману — меняйте, а кого жаба задушила идём дальше!

Оригинальный номер подрамника в каталоге:

54400EW00B — аналогов нет.

И замена всей этой железяки, только из-за сайленблоков, по мнению многих Енотоводов — лишняя трата денег, особенно у кого авто не на гарантии.

Ознакомиться с ценами на эту деталь, можно чуть ниже в блоке!

Вполне можно обойтись заменой сайлентблоков подрамника. В любом автосервисе могут это сделать, при наличии гидравлического пресса. Можно конечно и самому (у себя в гараже ) выполнить процедуру выпресовки и запрессовки,а так же снятие подрамника, но это будет не просто сделать без пресса и подъёмника, хотя некоторым умельцам удаётся. Да и сама работа по снятию подрамника не самая простая, необходимо открутить много элементов подвески, а потом заново их прикрутить, осложняется работа прикипевшими гайками. В среднем,в сервисе за снятие и установку подрамника берут 5 000 рублей.

Сайлентблок подрамника

VTR NI0405R

Точка Опоры 2-06-2035

Идём дальше, на очереди нижние рычаги передней подвески, они отличаются — правый и левый.

Дилер рычаги не ремонтирует, как и подрамник, а меняет в сборе! Посмотрим номера и аналоги рычагов.

Нижний рычаг

Оригинальные рычаги в сборе: 54500BC42A и 54501BC42A

Артикул заменили на: 54500-BC41A и 54501-BC41A

LYNXauto C5010R — R. LYNXauto C5010L — L.

CTR CQN-18R — R. CTR CQN-18L — L.

Lemforder 35847 01 — R. Lemforder 35846 01 — L.

Благодаря опыту владельцев Nissan Note самым бюджетный и не плохой способом ремонта нижних рычагов, является замена отдельно сайлентблоков и шаровой опоры.

На фото ниже изображено какие детали установлены в нижних рычагах передней подвески Ниссан Ноута:

Ремонт подвески Ниссан Ноут (Nissan Note)

НАМ ВАЖНО ВАШЕ МНЕНИЕ! ОСТАВЛЯЙТЕ СВОИ ОТЗЫВЫ НА НАШЕМ САЙТЕ!

И так приговор – замена сайлетблоков подрамника и сайлентблоков нижних рычагов передней подвески Ниссан Ноут!

В моём случае замена этих элементов подвески произошла на 87 000 км пробега Енота, можно сказать, что даже продержались они долго, до этого момента подвеска практически не ремонтировалась, и все запчасти стояли оригинальные.

Официальные дилеры не практикуют замену отдельно сайлентблоков, меняют только элемент полностью, в нашем случае это подрамник и нижние рычаги передней подвески Ноута. Такой ремонт конечно самый надёжный, но и самый дорогостоящий: подрамник стоит 8 000 рублей и рычаги, каждый 7 000 рублей, плюс замена всего этого примерно 8 000 рублей. В общем считайте сами, кому по карману — меняйте, а кого жаба задушила идём дальше!

И замена всей этой железяки, только из-за сайленблоков, по мнению многих Енотоводов, лишняя трата денег, особенно у кого авто не на гарантии.

Вполне можно обойтись заменой сайлентблоков подрамника. В любом автосервисе могут это сделать, при наличии гидравлического пресса. Можно конечно и самому (у себя в гараже ) выполнить процедуру выпресовки и запрессовки,а так же снятие подрамника, но это будет не просто сделать без пресса и подъёмника, хотя некоторым умельцам удаётся. Да и сама работа по снятию подрамника не самая простая, необходимо открутить много элементов подвески, а потом заново их прикрутить, осложняется работа прикипевшими гайками. В среднем,в сервисе за снятие и установку подрамника берут 5 000 рублей.

Оригинальный сайлентблок подрамника Note Вы не найдёте отдельно от подрамника, его не существует, а вот аналогов несколько. По итогам отзывов владельцев Енотов, хорошего качества и идеально подходит в место оригинального, как раз тот, что Вы видите на фото, производитель VTR номер NI0405R цена 650 рублей за штуку. По каталогу он пробивается как сайлентблок задней подвески, пусть это Вас не смущает, подходит как родной, испытано временем. Ещё есть аналог RE0301R тоже производитель VTR, сайлентблоки от Рено, но подходит и к Ноуту.

Идём дальше, на очереди нижние рычаги передней подвески Ниссан Ноут, их два — правый и левый :

В нём запрессованы два сайлентблока и шаровая опора. Стоимость оригинального рычага [54500BC42A(R) или 54501BC42A(L)] составляет 7 000 рублей за 1шт. Но есть аналоги по привлекательной цене 2 000 – 2 500 рублей, такие как : Sidem 41079 или Febest 0224-К12LH и т.д. На самом деле это ложная экономия, в таких рычагах сайлентблоки очень сомнительного качества, да и сам метал желает лучшего. Все владельцы Ноутов, кто ставил такие дешёвые рычаги, крайне не рекомендуют, их устанавливать. В некоторых случаях, такие запчасти выдерживали только 5 000 км пробега. Покупать и устанавливать такие рычаги можно только в случае если Вы в ближайшее время планируете продавать автомобиль, и хотите сэкономить на ремонте. Устанавливать такие рычаги для себя – дороже Вам получится из-за скорого ремонта.

Читать еще:  Как самостоятельно провести замену салонного фильтра в nissan qashqai

Благодаря опыту владельцев Nissan Note самым надёжным и недорогим способом ремонта, является покупка отдельно сайлентблоков и шаровой опоры и запрессовка их в родной рычаг. Самые удачные и надёжные сайлентблоки рычага передней подвески Ниссан Ноут — фирмы LEMFOLDER 29411 01 цена 580 рублей шт. и 29410 01 цена 450 рублей шт., фото этих сайлентблоков:

Эти запчасти по размерам подходят как родные – проверенно на личном опыте, и по мнению некоторых Енотоводов, даже превосходят по качеству оригинальные. И самое главное по приемлемой цене, работа стоит в пределах 1000 рублей — это снятие и установка рычага плюс запрессовка = 600 руб. в сумме 1600р. работа + запчасти 1700р. Получается в итоге 3300 рублей и у Вас надёжный рычаг, который прослужит долго.

Когда я менял выше указанные детали, в процессе ремонта выяснилось , что соединительные тяги [54524-BC01A и 54525-BC01A], которые крепят подрамник к кузову, тоже подлежат замене.

Правая тяга крепления подрамника (54524-BC01A, а также эта тяга пробивается в каталогах и под номером 54524-AX001), есть и несколько аналогов: NSL-NM2 производства Febest и Optimal F8-6665. Оригинал стоит приблизительно 4 000 рублей, аналоги дешевле в два раза, их тоже не советуют Енотоводы устанавливать, из-за плохого качества.

Заказывая вторую тягу, (левую) 54525-BC01A, а также эта тяга пробивается 54525-AX002. БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ!

Здесь есть подводный камень. Левая тяга (54525-BC01A) крепления подрамникаотличается для автомобилей с АКПП и МКПП, хотя в каталогах запчастей они идут под одним номером. На фото видно, что тяга крепления с МКПП более изогнутая, чем для авто с АКПП, которая более прямая по своей форме!

Левая тяга так же имеет аналоги, например NSL NM2 производства Febest, но скупой платит дважды и если не хотите лишних затрат, мой совет — тяги крепления лучше ставить оригинальные.

После замены сайлентблоков и шаровых опор — необходимо сделать сход-развал колёс!

Меняем сайлентблоки подрамника на ниссан ноут своими руками. Меняем сайлентблоки подрамника на ниссан ноут своими руками Сайлентблоки: предназначение и технические характеристики

Многие находки и доработки были сделаны по ходу работ и на некоторых фото их нет. Доработки отдельно подрисованы на фото.
Основная деталь стакан съемника. Под руки попалась удобная коронка от перфоратора на 70мм. Впоследствии у нее был удален выступ сверху болгаркой. На рисунке показано, что нужно спилить. Вместо нее можно использовать кусок 76 трубы с набором крепких шайб сверху. Но удобнее использовать коронку. Для тех кто будет заниматься этим за деньги и для сварщиков – вместо отрезанной части приварите гайку М14. В нее будет вворачиваться шпилька.

Еще понадобятся: Фланец Ду50, шпилька М14 (или М12), соединительная гайка, гайка, набор усиленных шайб от М14 до М18 по 3-4 штуки. Над стаканом (коронкой) гайка нужна обычная, соединительная не полезет. Все это можно купить в отделах продаж крепежа. Фланец у сантехников.

Нужна яма, два газовых ключа, наборы торцевых и рожковых ключей, фонарь. Помощник приветствуется.

Отсоединяем рулевую колонку от рейки под педалями. Помощник впоследствии сказал, что возможно этого бы и не потребовалось, т.к. колонка имеет телескопическое соединение. Но не проверено, лучше отсоедините. Вал рейки из отверстия в кузове после откручивания задней части подрамника не выходит полностью. Привязывать руль к ручке нужно ли, если колонка на блокировке? Тоже не проверялось, привязали на всякий случай! Вот крепление колонки к рейке:

Сверху все. Лезем вниз.

Переднюю часть машины вывешиваем. На кирпичах, на стойках и на чем кому нравиться. Лишь бы надежно. Колеса снимать не нужно.

Откручиваем крепление подрамника. Головки болтов там по-моему на 16,18. Размеры нестандартные для многих, поэтому запаситесь расширенным диапазоном головок и ключей:

После этого подрамник опускается вниз:

Открутили заднюю опору силового агрегата. Возможно это и не нужно, но мы открутили- недолго и удобнее.

Мы начинали с водительской стороны, потому что он главный в машине!
Так выглядит стакан рядом с сайлентблоком (верх еще не спилен):

Собираем всю конструкцию. Стакан ставим на сайлентблок. Пропускаем шпильку М14х250мм через сайлент и стакан. Вворачиваем сверху в гайку (приваренную или нет). Верх, помним, у стакана спилен (на фото не спилен):

Начинаем крутить нижнюю гайку. Шпилька будет прокручивать, поэтому не заботясь о нижней части резьбы зажимаем ее газовым ключом. Процесс выжимки разбился на 2 части. Максимально зажимаем гайку, затем отворачиваем обратно и разбираем. При этом должна отвалиться нижняя резинка сайлента, она больше не нужна ее выбрасываем.

Удалив резинку, собираем все заново и начинаем крутить. Иногда будет казаться, что это сделать невозможно: «попалась такая машина…», «они приварены что ли…», «закипели…» и т.п. Выпрессовывать тяжело, но все равно получиться. Необходимо иметь два ключа: один газовый для удержания шпильки, второй (тоже можно газовый как у нас) мощный с длинной ручкой.
Промежуточный результат вот:

Промежуточный вариант получился, потому что высоты стакана не хватило, верхняя часть сайлента уперлась в крышу стакана. Тогда-то мы и срезали макушку у него (иначе не уместится), а под него подложили фланец. Вторую сторону уже делали за один раз, сразу подложив фланец. Вот фото:

Вынутые сайлентблоки оказались производства WOCO. Точно такие же были куплены у ребят из Тулы. Сравнивал до мельчайших подробностей- ваши детали и снятые, как две капли воды. Будем считать, что они оригинальные.

Читать еще:  Характеристика акб titan (титан), разновидности, отзывы автовладельцев

На гайке видны титанические усилия от газового ключа.

Запрессовка удается легче. Мы для облегчения работ протерли промасленной тряпкой поверхность сайлента. Заходит как по маслу! Собираем для этого вот такую конструкцию:

Оправка должна надеваться сверху на отбортовку сайлента. У нас такая оправка нашлась от фланца с накидной гайкой.

Внутренний диаметр 48,5мм. Хорошо подходит кусок обыкновенной трубы Ду50 (тоже у сантехников). На фото сайлент уже запрессован наполовину.

Фланец, три шайбы, гайка. Шпильку внизу держим газовым ключом от проворачивания.

Гайка, две шайбы, оправка.

Ну вот и все! Собираем в обратном порядке. Не забудьте привернуть рулевую колонку к рейке! Проверьте шаровые опоры. Если Вашей машине за 100 тыс.км. и Вы заменили сайленты, а шаровые не меняли, то пора обратить на них внимание. Как выяснилось, они стучат почти неслышно. И этот увлекательный процесс ремонта передней подвески Мегана у Вас продолжится!
Стуки действительно ушли при переезде трамвайных путей. Что там обо что стучало так и осталось загадкой.

Благодарим за отчет пользователя Camelia (Megane2 Club)

Привет! Расскажите, пожалуйста, как на Nissan Note Ревьев 2009 года выпуск заменить сайлентблоки подрамника, появилась проблема стука и трения. Съездил к официалам, они мне насчитали космическую сумму и нашли еще много чего, но только я им не верю и думаю самому залезть посмотреть, что там. В общем расскажите примерно, как и что делать! (Всеволод)

Здравствуйте. Действительно официальные представители автомобильных производителей, как правило, не только берут огромные суммы с автомобилистов за ремонт, но и имеют привычку менять то, что пока не требует замены. В связи с этим многие отечественные автолюбители вынуждены ремонтировать авто в гаражных условиях, чтобы сэкономить финансовые средства.

Замена сайлентблоков на Nissan Note

  1. Для начала следует приподнять ваше транспортное средство на подъемнике, если же такой возможности нет, то используйте гараж с ямой и домкрат. Однако учтите, что машинку необходимо будет поддерживать со всех сторон.
  2. Ключом выкрутите винты, которые крепят колесо, снимите его.
  3. Используя металлическую щетку, очистите винт, который крепит стабилизатор к стойке амортизатора. После этого обработайте его жидкостью WD-40.
  4. Теперь вам необходимо открутить усилитель подрамника, которые крепится при помощи четырех винтов. Два винта прикручены непосредственно к кузову, а остальные – также к кузову, но только через подрамник. Также необходимо выкрутить винты, которые крепят рулевую рейку.
  5. После этих действий необходимо выкрутить нижнюю подушку мотора от самого агрегата. Также надо отсоединить шаровые опоры от поворотных кулаков. Затем нужно открутить стойки стабилизатора от стоек амортизаторов.
  6. Таким образом, ваш подрамник будет крепиться только на двух винтах, соответственно, его надо будет чем-то подпереть. Оптимальным вариантом для этого будет использование гидростойки. После этих действий следует выкрутить боковые рычаги. Так вы сможете произвести демонтаж подрамника. Рейка выводится через стабилизаторы очень осторожно, чтобы не допустить повреждения элементов.
  7. Хотя подрамник уже демонтирован, для более удобной замены компонентов следует произвести снятие боковых рычагов, а также стабилизатора, это во многом упростит дальнейшие действия.
  8. Теперь можно приступить к выпрессовыванию сайлентблоков из подрамника. Сделав это, возьмите новые детали и хорошо смажьте их, при этом жидкую смазку использовать не рекомендуется. Перед тем, как осуществить установку компонентов, все крепежные винты также необходимо смазать по длине. Если вы видите, что болт уже очень стар, на нем явно видны повреждения, то лучше будет заменить его на новый.

Видео «Замена сайлентблоков на автомобиле Nissan»

Подробнее о процессе замены компонентов смотрите на видео (автор видео — IngAuto).

Биение, вздрагивание или удар при включении драйва и задней скорости зачастую вызваны тем, что сайлентблоки подрамника Skoda Octavia, напрямую связанные с задней опорой силового агрегата, либо ослабли, либо отслоились от обоймы, и теперь не в состоянии скомпенсировать возникающую нагрузку, передавая момент дальше на кузов.

С одной стороны, ничего страшного не происходит, с другой — появляется повышенная нагрузка на прочие опоры двигателя, которые начинают компенсировать нагрузку, не предусмотренную их конструкцией, а это уже и вибрации на холостых, и в пробках, и даже скрипы в поворотах на крайних стадиях износа. Если вовремя не устранить симптомы, ремонт влетает в копеечку и обрастает запчастями и работами как снежный ком. Впрочем, это правило действует не только в рассматриваемом случае. Почти всегда, чем дольше тянешь с ремонтом, тем больше вероятность, что придётся срочно выставлять авто на продажу, будучи не в состоянии вытянуть наслоившийся ком неприятностей финансово.

Именно поэтому мы при каждом визите пристально осматриваем все автомобили. Наша задача — найти повреждения на самой ранней стадии и скорее сообщить о них владельцу автомобиля. Как ни странно, мы любим исправные автомобили и прилагаем множество усилий к тому, чтобы они дольше таковыми оставались.

  • Автомобиль: Skoda Octavia
  • Год выпуска: 2012
  • Модельный год: 2013
  • Двигатель: CDAB (1.8 л., 1798 куб. см., 152 л.с)
  • Особенности ДВС: Цепь ГРМ, турбонагнетатель, TSI, впрыск послойный непосредственно в камеру сгорания
  • Коробка передач: KGV
  • Преселективная КПП-робот DSG: Нет
  • Пробег: 92 200 километров
  • Поменять сайлентблоки подрамника Skoda Octavia
  • Поменять заднюю опору двигателя, она же опора коробки

Пробежимся по терминологии. Сайлентблоки подрамника так называет производитель. Кто-то называет их опорами ДВС, кто-то — сайлентблоками или опорами кронштейна крепления навесных агрегатов. Мы далее будем называть их как производитель — сайлентблоками подрамника.

Как всегда, сначала пускаем к автомобилю диагноста. Он подключает прибор и делает компьютерную диагностику Skoda Octavia, чтобы убедиться, что все электронные мозги работают чётко и слаженно. После компьютерной диагностики, которую мы называем диагностикой электронных систем управления, механики проверяют состояние технических жидкостей и проводят диагностику ходовой части Skoda Octavia. При этом мы убеждаемся в том, что заявленные владельцем работы действительно должны быть произведены (иногда бывает, что автовладельцы по ошибочному диагнозу наших коллег просят поменять то, что абсолютно не требует замены), после чего осматриваем общее состояние ходовой части, чтобы понять, что ещё неисправно, и как предполагаемый ремонт повлияет на автомобиль в целом. После всех осмотров и диагностик приступаем к тому, что хотели делать изначально, то есть, к ремонту Skoda Octavia.

Читать еще:  Проводим замену салонного фильтра на nissan x-trail т30 и т31: фото и видео

Откручиваем три болта и снимаем заднюю опору двигателя. В народе её ещё называют опорой коробки, она действительно прикручивается к трансмиссии, но сути это не меняет, так как коробка жёстко соединена с двигателем и все опоры компенсируют связку двух этих агрегатов в сборе.

Вооружаемся ключами и сбрасываем весь передний подрамник (кронштейн навесных агрегатов, по версии оригинального каталога запчастей) целиком — поменять сайлентблоки подрамника Skoda Octavia на месте — это что-то из разряда безумного.

Фиксируем подрамник в гидравлическом прессе и при помощи специальной проставки удаляем сайлентблоки. Обратите внимание на прорезь в подрамнике — именно сюда вставляется ответная часть задней опоры двигателя.

После извлечения старых сайлентблоков аккуратно снимаем окислы внутри подрамника: устанавливать новые сайлентблоки подрамника Skoda Octavia без этой процедуры чревато задирами на обойме, а как следствие — сокращённым сроком их службы.

Берём комплект новых сайлентблоков: верхний (1K0199868Q) отличается от нижнего (1K0199867Q), устанавливать их следует согласно маркировке и здравому смыслу — по прорезям легко догадаться. С резьбой только верхний сайлентблок.

Ставим подрамник на место, прикручиваем новую заднюю опору двигателя (1K0199855BB) и наслаждаемся тихим переключением передач и отсутствием вибрации на драйве при нажатой педали тормоза. Самое главное — затягивать все болты нужно строго с указанным моментом при помощи динамометрического ключа, алюминий в коробке и подрамнике не прощает излишних усилий, пусть сорванную резьбу и можно восстановить при помощи вставок Helicoil. Нарушать правила обслуживания Skoda Octavia производитель не рекомендует!

Video по замене сайлентблоков подрамника Nissan Note

Первые шаги при ремонте автомобиля. Подрамник – деталь автомобиля, предназначенная для улучшения характеристики подвески и разгрузки других деталей кузова и подвески. На некоторые авто подрамник ставят на заводе. Но владельцы русских автомобилей устанавливают его без помощи других, для улучшения маневренности и дополнительной опоры мотора.

В промышленных подрамниках установлены сайлентблоки. Они могут выходить из строя или от времени, или же при сильной нагрузке на подвеску. Просто – влияют плохие дороги.

Как поменять сайлентблоки подрамника на Ниссан Ноут:

Поднимаем автомобиль на подъемнике, или же на домкрате. Но нужна будет поддержка автомобиля с обеих сторон

Чистим болт крепления стабилизатора к стойке амортизатора щеткой и обильно смазываем WD-40

Откручиваем усилитель подрамника, он крепится 4-мя болтами. Два из их прикручены к кузову, два – тоже к кузову, но уже через подрамник

Откручиваем болты крепления управляющий рейки

Откручиваем нижнюю подушку мотора от самого мотора

Откручиваем шаровые опоры от поворотных кулаков

Откручиваем стойки стабилизатора от стоек амортизаторов

На данный момент подрамник крепится всего на 2-ух болтах, и нужно его чем-то подпереть. Лучше использовать гидростойку

Откручиваем боковые рычаги

На данный момент подрамник можно снять. Только нужно очень аккуратно вывести рейку через стабилизаторы

Подрамник снят, но для комфортабельной замены сайлентблоков нужно его облегчить снятием стабилизатора и боковых рычагов

Выпрессовываем сайлентблоки из подрамника

Берем новые сайлентблоки, смазываем их хоть какой смазкой (лучше не жидкой) и запрессовываем их

Перед установкой подрамника на автомобиль, смазываем все крепежные болты по всей длине. При необходимости некоторые из их заменяем на новые. Перед проведением ремонта обязательно посмотрите видео по замене сайлентблоков подрамника Nissan Note своими руками.

При таком ремонте можно сходу поменять детали управляющего управление, передние рессоры, шаровые опоры. Все равно разобрана практически вся подвеска и при последующем ремонте придется разбирать все заново.

Фортуны на дорогах и всех благ.

Видео урок по подмене сайлентблоков подрамника Nissan Note:

Nissan Note, Micra, Tiida — замена сайлентблоков подрамника, видео

Покажем как своими руками заменить сайлентблоки в подрамнике у Nissan Note, Micra, Tiida. Снимаем в первую очередь защиту, для того, чтобы был доступ к подрамнику, так как защита его закрывает. Потом откручиваем усилитель подрамника, рычаги подрамника (их два левый и правый).

Есть два варианта как снять подрамник, в первом откручиваем стойки стабилизатора, во втором откручиваем крепления втулок стабилизатора. В большинстве случаев выбирают первый вариант. Теперь откручиваем рейку, которая крепится к подрамнику двумя болтами и заднею подушку двигателя.

Подрамник тяжёлый, будьте внимательные при его снятии, у нас для этого используется специальный инструмент, в гаражных условиях, можете воспользоваться помощью друга.

Вот так выглядят рваные сайлентблоки:

Для удобства перепрессовки сайлентблоков мы снимаем стабилизатор и боковые рычаги, так он станет немного легче и нам будет удобнее его вращать на прессу. Посадочное место сайлентблока перед прессом необходимо смазать тонким слоем масла (любым).

Видео замена сайлентблоков подрамника в Nissan Note, Micra, Tiida:

Выход из строя сайлентблоков подрамника, известная проблема встречающееся в автомобилях Nissan Note, Nissan Micra и Nissan Tiida. При этом у Ниссана эти самые сайлентблоки не продаются отдельно, а только вместе с самим подрамником в сборе. Хорошо, что отдельные производители постарались и выпустили свои неплохие аналоги, которые можно смело ставить. Нами использовались украинские запчасти, их номер в каталоге: 8200275524.

Вовремя не замененные сайлентблоки подрамника выводят из строя верхние рычаги подрамника. Симптомы неисправных, порванных сайлентблоков: глухие неприятные звуки раздающиеся при движении.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector