Ремонт и замена иж своими руками

Фотоотчет: Ремонт (перепрессовка) коленчатого вала мотоцикла «Иж-Планета»

Из-за грубого конструкторского просчета, коленчатый вал двигателя мотоцикла Иж-планета (СЗД) проехав каких-то жалких 5000 км благополучно «крякнул» (застучал). Даже китайский пластилин проходит в разы больше, а тут «Планета». Как так?

Конечно, для ясности картины, стоит немного оговорится: Коленчатый вал, о ремонте которого пойдет речь в этой статье, по конструкции немного отличается от родного «планетовского», так как он от двигателя СЗД (мотоколяски). Но по сути, разница между этими валами как и двигателями практически нет.

Причина быстрого выхода коленчатого вала из строя, крылась в том, что подшипник нижней головки шатуна, из-за грубой конструктивной недоработки, во время работы совершенно не смазывалась маслом.

В щеках коленчатого коленчатого вала, сделаны углубления для нижней головки шатуна (непонятно только для чего), таким образом, когда нижняя головка шатуна ложилась на свое место-штатные масляные каналы нижней головки шатуна перекрывались стенками углубления, что приводило к «масляному голоданию» подшипника.

Вот, то самое углубление в щеке, непонятного назначения.

А вот масляный канал (обычная фаска) на «родном» шатуне, канал надо сказать: сделан на «отъ@бись», да и не канал это по сути, а очередное советское фуфло (такого себе даже китайцы не позволяют). Через такой канал, смазка к подшипнику даже теоретически поступать не сможет.

Теперь посмотрите, если положить новый шатун с развитыми каналами для смазки, то все равно, каналы перекрываются стенками углубления.

Наша задача на сегодня: Установить новый шатун, вместо старого в коленчатый вал, предварительно позаботясь о его нормальной смазке. И потом, все это дело, подвергнуть тщательной центровке с применением специальных измерительных инструментов.

Для начала, коленчатый вал необходимо разобрать.

Ищем лист металла подходящей толщины (7-8 мм) и примерно посередине «болгаркой» вырезаем клин.

Ложем коленчатый вал на лист.

Укладываем лист на какие-нибудь мощные брусья так, чтобы цапфа коленчатого вала свободно висела в воздухе, берем подходящею оправку, наставляем ее на палец и увесистой кувалдой выбиваем палец из щеки. После извлечения пальца из одной щеки-берем вторую щеку, укладываем ее на лист и точно также выбиваем палец.

[stextbox id=»warning»]Перед извлечением пальца, запомните главное правило: Никогда не пытайтесь выбить изношенный палец насквозь через вторую щеку! Во время работы двигателя, рабочая поверхность пальца подшипника нижней головки шатуна, приобретает эллипсную форму, поэтому если вы решите выбить палец изношенной поверхностью через щеку, то итог будет один-нарушите геометрию отверстия под палец в щеке. Из-за чего новый палец в таком отверстие уже держаться не будет! [/stextbox]

Предварительно, в интернет магазине был куплен новый шатун (заводского исполнения, не китай 100 %).

Ищем максимально тонкий и изношенный по диаметру отрезной диск для «болгарки», готовим заранее емкость с водой, устанавливаем на «болгарку» диск и приступаем к доработке нашего шатуна.

Пропиливаем снизу шатуна небольшой паз, через который будет осуществляться смазка подшипника, пилить нужно не спеша по чуть-чуть, при этом постоянно опуская деталь в воду, перегревать подшипник ни в коем случае нельзя, иначе вся работа пойдет «коту под хвост».

Такого паза, для смазки подшипника вполне достаточно, как видите за счет своевременного охлаждения детали водой, следы синевы полностью отсутствуют. После пропила паза, берем надфили и все заусенсы, острые углы, «другие косяки» как внутри, так и снаружи тщательно зашлифовываем.

Шатун доработан, теперь можно приступать к сборке.

Ложем любую щеку на какую-нибудь ровную поверхность (лучше всего деревянную) и при помощи оправки, увесистым молотком или небольшой кувалдой загоняем палец подшипника в щеку. Внимательно следите, чтобы палец не вылез за щеку.

Одеваем на палец опорную шайбу, затем туда же одеваем шатун с заранее отмытым подшипником и сверху одеваем вторую шайбу.

Подлаживаем под палец оправку, берем вторую щеку, разворачиваем ее, так чтобы она максимально возможно сравнялась с первой и через проставку насаживаем на вал вторую щеку.

Сильно сводить щеки не стоит, сведите их так, чтобы между шатуном и щекой бы небольшой зазор (0.15-0.2 мм).

Заключительным этапом во всей этой работе будет окончательная центровка коленчатого вала.

Щеки коленчатого вала при сборке не всегда занимают ровное положение, из-за чего цапфы коленчатого вала находятся в разных осях. С таким дисбалансом по осям, двигатель работать просто не сможет. Поэтому, для начала берем в руки штангенциркуль и промеряем толщину коленчатого вала в определенных местах (отмечены стрелками).

При любых расхождениях в толщине коленчатого вала, щеки либо раздвигаем в нужном направлении, либо сжимаем. До тех пор, пока толщина коленчатого вала во всех местах промеров не окажется абсолютно одинаковой.

После того как мы сравняли толщину, ложем коленчатый вал на призмы, устанавливаем индикатор на стойку и приступаем к окончательной центровке нашего «колена».

Проворачиваем коленчатый вал так, чтобы стрелка индикатора, показала максимальное биение. Берем мелок и вдоль оси индикатора ставим метку.

Берем металлическую плиту, накрываем ее листом какого-нибудь цветного металла, в нашем случае роль цветного металла выполняет кусок свинца. И слегка ударяем (там где метка) отмеченной щекой по плите. После, устанавливаем коленчатый вал на призмы и проверяем биение, и так повторяем до тех пор, пока не удастся уменьшить биение цапф до минимально возможного значения (не более 0.03 мм).

Работа эта может показаться сложной только на первый взгляд, на самом деле все очень легко и просто, главное не спешить! Ну и конечно измерительные инструменты играют здесь главную роль, без их наличия браться за такую работу нет смысла.

7 thoughts on “Фотоотчет: Ремонт (перепрессовка) коленчатого вала мотоцикла «Иж-Планета»”

шатуны на таких и более ранних коленвалах были с двумя прорезями, а этот шатун от поздних планет.

А как называется прибор?

Индикатор часового типа, можете посмотреть на него здесь.

Интересно было очень. Спасибо за труды. Читая вспомнил про свою возню с коленвалом на чезете. Ставил шатун с явы. Выдержав размер цапф с нетронутым шатуном. Центровал пластмассовой кувалдой для рихтовки машин. Дабы не помять цапфы. При этом прижимая ножовку по металлу к нетронутым цапфам и сравнивая на разбороной где выступ относительно не тронутой где провал обводя по кругу полотно от ножовки. Прослужила чеза долго .

Человек вещает о «грубой конструкторской недоработке» и объясняет как правильно обращаться с коленвалом с помощью кувалды! Шел бы лучше шпалы «улаживать» ! Грамотей!

Столкнулся с этим «товарищем» по имени Александр из г. Энгельс, лошадка я вам скажу тёмная. Послал ему на ремонт коленвал Иж планета спорт. Телефон сразу же отключён, мне уже звонят с ПЭК, говорят не можем до него дозвониться, я пишу ему на электронку, шлю смс и т.д. Ладно, с горем пополам забрал он кв, и всё тишина, неделя, две, три, четыре… (хотя ремонт по его словам 5 дней). Кое как нашёл его, говорю только не обманывай, делай всё по человечьи. Отмазки у него я вам скажу, как у детей 3-х летних, но самое, то что водит в бешенство, отключённый на постоянку телефон, я заметил он его включает для просмотра сообщений от клиентов на авито, потом сразу выключает, т.есть клиент с ним общаться может путём смс. Ладно, изрядно помотав мне нервы, подошли мы к моменту отправки кв, соответственно он присылает видео, который не читает ни один видеопроигрыватель, деваться некуда, оплатил ему. Приходит коленвал, сразу смотрю, чего то не то, шатун другой, непонятный, хотя клеймо 1-49 стоит, но шрифт не такой как на заводских советских шатунах. Звоню ему, спрашиваю, почему шатун не мой, ответ его прост, тебе какая разница какой шатун, для меня есть разница, что родной заводской, что неизвестно какой и откуда, тем более изначально он писал мне, что ваш шатун будет первтулен и т.д. Короче нервов измотал с ним — море. Ещё не известно как поведёт себя этот кв, время покажет. Да кстати дистанционные шайбы сепаратора ваш установил так, что их пришлось выбивать с немалым усилием молотком( непонятно)…(((. Так что ребята, я категорически НЕ СОВЕТУЮ вам этого чудо- мастера- человека невидимку, дабы не мотать свои нервы и всё отсюда вытекающее. Удачи. На авито висят его объявления. , его телефон 89172160879.

Владимир с г Иваново прежде чем обосрать человека научись пользоватся ПК и научись слушать людей . я тоже производил ремонт коленвала иж пс у Александра и при изначальном общении смотрел несколько видео отчетов в том числе и твой коленвал и в процессе балансировки и т.д . ну ты брат даешь. коленвал то у тебя просто отличный .железяке 40 лет -а она как новая . шатун установлен как раз ижмаш ссср и не какой другой ! лично спрашивал у Александра что случилось и почему такой отзыв по всем сайтам -человек даже слова плохово в вашу сторону не сказал (в отличие от ВАС) .ну делал дольше обычного по времени -значит были причины на это .зачем доставать человека звонками и т.д. главное конечный результат и работа двигателя. а он как известно инету и мотосообществам работает как часы у Вас .а коленвалы с г энгельса ходят и это временем проверено многими .лично мне шайбы на пальце поршневом тоже плотные делал и товарищу на планете 5 вообще сделал подшипник вместо втулки и там тоже шайбы плотные и ничего не звенит при работе . технически грамотным нужно быть и не делать скоропостижных выводов .

Читать еще:  Штатный круиз-контроль на lada vesta, priora, xray и largus: установка и подключение

Добавить комментарий Отменить ответ

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Сборка и разборка двигателя ИЖ Планета 5

Отечественные мотоциклы марки ИЖ, несмотря на свой возраст, все еще популярны в различных уголках нашей страны. Этот простой и неприхотливый транспорт пользуется особой популярностью у жителей сельской местности. Не каждый импортный мотоцикл сможет завестись в +40 или -30, работать на любом бензине, а в модификации с коляской превращается в универсальный транспорт охотника или рыбака. Увы, есть у этих мотоциклов и весомый недостаток – низкий ресурс двигателей. Редко какой ИЖ сможет проработать несколько сезонов и при этом не «застучать». Именно поэтому ниже, вы найдете пошаговую инструкцию о том, как проводится разборка и сборка двигателя ИЖ Планета 5.

Разборка двигателя

Ремонт двигателя ИЖ Планета можно полностью выполнить своими руками, благо простая конструкция это позволяет. Основной постулат такой работы – следовать установленному порядку разборки и сборки. Следуя представленной ниже схеме можно добраться до всех элементов двигателя, чтобы провести их ревизию или замену. Полностью разбирать мотор имеет смысл, если необходимо добраться до коленчатого вала или левого сальника. Поломка последнего приводит к снижению ходовых характеристик, дымлению из-за наличия большого количества масла внутри кривошипной камеры.

Пошаговая схема разборки:

  1. Откручиваем свечу, гайки с верхней части цилиндра. Убираем цилиндр с поршнем.
  2. Сливаем оставшееся в двигателе масло и снимаем мотор с рамы (крепления в передней и задней части) предварительно отключив и пронумеровав все провода.
  3. Откручиваем левую крышку и по максимуму снимаем коробку передач и другие доступные элементы.
  4. Из под правой крышки убираем генератор, звезду главной передачи и сальник коленчатого вала.
  5. Убираем все доступные детали, относящиеся к коробке передач.
  6. Справа находим винты, стягивающие части картера. Отвинчиваем их вместе с гайками двух болтов.
  7. Подходящим, по диаметру прутком выталкиваем установочные втулки так, чтобы они частично оставались в пазах.
  8. Легкими ударами киянки постукиваем вдоль всей плоскости соприкосновения частей картера. Если части не отходят друг от друга или отходят частично, попробуйте вставить в паз монтажную лопатку и без особого усилия постучать по ней.

Важно! Прикладывать чрезмерное усилие или ковырять половинки картера острыми предметами – запрещено! В противном случае можно повредить хрупкий алюминий.

  • Откручиваем стопорную пластину и снимаем ее.
  • Вынимаем кольца-шайбы, попутно отмечая их порядок.
  • Теперь можно снять левую часть картера с коленчатого вала. Если элемент не поддается, можно легкими ударами резинового молотка помочь деталям разъединится.
  • Щипцами убираем стопорное кольцо. Для снятия шариковых подшипников понадобится труба или схожий элемент, торцевая часть которого совпадает с внешним кольцом подшипника. Прислоняем его к подшипнику и понемногу выбиваем из установочного места.
  • Легким постукиванием вынимаем направляющие узлов переключения скоростей.
  • Достаем стопорное кольцо, установленное внутри, а за ним разрезное дистанционное.
  • Впрессовываем левый сальник. Подобным образом достаем кольцо коренного подшипника установленное справа.
  • Разборка двигателя завершена, теперь можно провести ремонт двигателя ИЖ Планета 5.

    Запомните! Если вы проводите данную процедуру впервые, то организуйте рабочее место и аккуратно складывайте все снятые детали, записывая наиболее сложные для вас моменты разборки.

    Сборка двигателя иж планета 5

    Процесс сборки двигателя происходит в обратном порядке, с обязательным условием – соблюдением всех технологических особенностей процесса. При восстановлении мотора не забывайте, что это точный механизм и от того, насколько тщательно вы подошли к подгону и установке всех деталей, будут зависеть его основные характеристики.

    • Все демонтированные запчасти и элементы двигателя отмываются растворителем и проводится ревизия. Если были обнаружены серьезные сколы, задиры или другие дефекты, то эти запчасти заменяются. Если повредило левую половину картера или правую, то их заменяют попарно.
    • Стыковочные плоскости отчищаются от следов герметика или прокладок.
    • Элементы узла переключения передач полируется до блестящей поверхности.
    • Левый сальник наполняем пластичной смазкой и монтируем на место с кольцом подшипника, следом фигурную шайбу.
    • Ставим стопорное кольцо, после проверки точности установки переходим к следующим действиям.
    • Следом монтируем ролики коренных подшипников и смазываем их.
    • Надеваем коленчатый вал, на него ставим смазанный пластичной смазкой шариковый подшипник.
    • Ставим дистанционные шайбы и следом за ними — стопорное кольцо.
    • Смотрим, насколько просто вращается коленчатый вал, предварительно смазав его моторным маслом.

    Если сборка на данном этапе не вызывает нареканий, следующие действия соответствуют обратному порядку сборки двигателя. Учтите, что необходимо приобрести полный комплект новых прокладок, и дополнительно смазать соединительные плоскости термостойким герметиком.

    Восстановление ИЖ Юпитер-5 1993г.в.

    Привет всем. Решил выложить свой первый пост, о том как я приводил в порядок свой мотоцикл.

    Дело начиналось в 2013-м году, тогда я ещё был студентом 1-го курса ж/д техникума и начал задумыватся о том что мне нужно что-то покруче мопеда. Мотоцикл был куплен на скопленные стипендии и собственно имел такой вид:

    Сразу после покупки удалось его завести после замены свечей, настройки карбюратора/зажигания, собственно временно на том дело кончилось, и я катался вот так как есть.

    После разборки этого чуда я понял, что опыта собрать все назад как было, мне не хватит, и прийдётся идти до конца, по-немногу просветлятся в этой сложной (на тот момент) технике.

    Начал с того, что отмыл все детали от 20-ти летней грязи и подготовил к покраске:

    Заматовал старую краску, зашпаклевал всякие мелкие сколы и вмятины и приступил к грунтовке/покраске:

    С пульверизатора я красил первый раз, но получилось без подтёков и довольно сносно. Продолжал сборку постепенно докупая новые запчасти:

    В процессе экспуатации оказалось что новодельные запчасти полное г**но некачественные, и все постепенно поменялось на хорошо восстановленное старое советские зп:

    Резина Swallow SeaHawk 120/80-18 (Индонезия)

    Начитавшись ужасов о кулачковом зажигании на советской технике, заказал себе БСЗ+ФУОЗ (правда сам ФУОЗ не оправдал моих ожиданий, и сейчас катается отключенным в бардачке)

    По доработкам у меня получилось примерно так:
    БСЗ, полировка и подгонка всех каналов, вся проводка собрана из нормальных проводов через релюшки, болты двигателя заменены на внутренний шестигранник, крышки коленвалов на фиксаторе резьбы, подшипники fag, в магазине сказали что немецкие. Тюнинга никакого не было, да и не люблю я его, но планирую за зиму поставить реле зарядки с жигулей.

    На все восстановление у меня ушло примерно около года, получился не идеал конечно как задумывал изначально, но вроде нормально.

    На данный момент пробег после ремонта составляет около 12000км, правда начинает уже звенеть правый цилиндр. Сказать что я его сильно берёг, нечего не сказать, просто пользовался в ритме: » покататся и когда скучно что-то починить».

    На октябрь 2017 года мотоцикл имеет такой вид:

    Спасибо за внимание, надеюсь Вам было интересно)

    А что ты можешь увидеть по фото, если автор написал «Тюнинга никакого не было». То что качественно покрашен — это видно.

    Это первый опыт человека в этом, делал год, решил похвастаться. Следующий уже возможно затюнингует.Ну и это как-бы реставрация, учитываем.Тут все с виду аутентично, кроме шин.

    А если оплевать сейчас — разочаруем человека.

    Кто-то понастальгирует над аутентичным видом мотоцикла своей молодости.
    А восстановленных до вида,в котором их уже не узнать,и так хватает.

    Просто это не тот пост, который вы ожидали.-)

    полностью солидарен, увидив пост — аж в душе тоска защемила! так же с удовольствием бы поковырялся, годный аппарт, годный первый пост!

    у меня примерно так

    начало и промежуточный вариант

    по докам 4, движка пятая

    глушители обычные, юпитеровские тонкие

    зашел, чтобы написать «было говно, стало . да то же самое и стало», но у вас более интеллигентно получилось.

    З.Ы. ТС за старательность «+»

    ИЖи 90-х сделаны из гомна и палок- это факт. А по поводу зажигания, у кулачков была только проблема установки опережения зажигания, т.к. когда уже выставил зазор и опережение и затягиваешь епучий эксцентрик оно уходит.

    не-не-не, «планета» была с одной и загнутой трубой и из-за этого была чуть симпатичней, ненамного правда, у моего отца в 90-х была такая, в коридоре у нас даже с месяцок простояла, ждала сезона и гаража

    Последние планеты уже шли с двумя глушаками, как у юшки.

    Ну я пятерку имел ввиду, четверка с двумя была, кстати офигенный мотик.

    друууууг. крышки коленвалов на фиксаторе резьбы — это пиздец. Зря-Зря. На моём юпаке так было собрано предыдущим ломастером, я его от души проклял. Насчёт зарядки могу посоветовать щёточный узел от десятки и нормальный диодный мост с того же места, где брал зажигание, работает отлично. Первым вариантом была подкова вазовская и релюха Я112В — эта схема получилась неудачной, была постоянная утечка тока на обмотки гены. Карб поставил от ирбиса, PZ30. Свечи переваривает только BP7HS и никакие другие

    Может он на разъёмном фиксаторе собрал, да и неразъёмный при нагреве, по моему до двухсот градусов, теряет прочность.

    дак ведь хоть так, хоть эдак — всё одно лишний геморрой в месте, в котором он не нужон совсем, там и так всё держится, на герметике и такой-то матери. Да и ладно бы если б там болты были, а то ж там ведь винты впотай под отвёртку, сам представь, как это откручивается. Я вообще в принципе не могу припомнить такое место в иже, где бы реально нужен был фиксатор.

    Читать еще:  Инструкция по квалифицированной замене ремня грм на chevrolet lacetti

    я обнаружил для себя замечательный инструмент. Ударную отвертку. Откручивает все и не портит шлицы, сам ей легко два юпитера разобрал

    если капать совсем чуть, то вроде и держит, и откручивается когда надо

    Честно говоря, уже и не помню визуально, как на деле всё выглядит.

    Просто на работе постоянно пользуюсь фиксатором. Винты впотай под отвёртку, тоже в наших агрегатах есть — кручу ударной отвёрткой.

    У меня тоже Иж был, только Планета, — «Спорт».

    Хех, у бати в гараже простоял такой 20 лет с пробегом 15км. Его друг купил со скидкой прямо с завода, но права не успел получить и оставил на хранение ненадолго. Ненадолго затянулось.

    Автор красавчик. Только вот не понял какие там ужасы в кулачковом зажигании? Ну ладно на плахе нужно ещё поймать ту тонкую грань между дикой отдачей и тем чтоб она ехала, а тут-то всё проще некуда. Отвёртка подлинее чтоб ВМТ поймать и крути-верти. Эх, молодёжь, молодёжь. (тихо попёрдывая пошёл на лавку у подъезда)

    Сразу видно человека, которому только попердывать и стоит. У Юпитеров со временем появляется небольшой радиальный люфт в коренных подшипниках, и кулачковое родное зажигание начинает ебланить — то один цилиндр не работает, то второй, то оба. А если помножить это все на в целом ебаническую систему регулировки — это вечный гемор. Поставил один раз БСЗ и забыл. А на Планете как раз наоборот, все просто — один раз выставил в сезон и забыл

    Да, с юмором и уважением к собеседнику у вас определённые сложности. Ездил я на них в молодости, не было таких проблем. А у кого возникали-исправляли на счёт раз, и крайне редко заморачивались. По сути Иж -весь сам одна ебаническая система, начнём уж с этого

    Да, перегнул палку немного, извиняюсь, у меня с этим сложности. Я тоже на них ездил очень много, и было их у меня очень много, и проблема возникала регулярно. Установка БСЗ не только решает проблему с уплывающим зажиганием, но и улучшает его работу в целом — работает корректнее, можно установить низкие холостые, недоступные на родном кулачковом, плюс можно поставить ФУОЗ

    Я же писал — люфт в коренных не дает выставить точно зажигание, плюс кинематика работы кулачков не даст опустить холостые ниже определенной отметки

    Вот изображение кулачковой системы. Пружины там пластинчатые, если заморочиться на их замену на более жесткие, то гораздо проще будет поставить оптику. И жесткие пружины не решат проблему люфта коленвала, потому что кулачки диаметрально противоположны друг другу, выставляешь зазор на одном — уплывает на другом из-за люфта.

    Разбивает половинки, не только подшипники. О чем спор вообще?) В чем сложность поставить БСЗ? Цена вопроса 500-1000 и забыли о кулачках

    ИЮ4.Поддерживаю. БСЗ поставил в далеком 2011 и забыл про проблемы с зажиганием. Правда там датчик Холла стоит, но не суть. Сейчас такое же на каракат поставил.

    С холла интересно, а шайба из какого материала? Пробовал собирать на ДХ, за сезон зажигание отказывало, шайба намагничивалась от генератора) на каракат ставили просто двухискровое магнето

    Контакты чистить надоело и искра слабая. Валялись коммутатор да датчик. На юп точил диск из корпуса древнего уличного фонаря. Работает пока что. А для караката выточил из лома какого то, магнитится и ладно.

    Привет! можешь по замене болтов подсказать какие и в каком количестве?

    Эх, юность, ностальгия! ИЖ-Ю-5 — «советская Ява» )))

    Пфф. у нас такой (что на первом фото ) это состояние нового

    Эх эти наклейки «Кляксы» на копейках, шестерках, девятках и мотоциклах как часть классики)

    Автор ты молодец. Но если мне не изменяет память на юпитере крылья были в хром.

    В теме наверняка есть люди, которые живут СОВКОЦИКЛАМИ. Так вот вопрос к вам.

    Страсть как хочу себе урала с коляской. Да не просто так, а чтоб и по работе можно было гонять ( +- 50 километров от города). Сам я отделочник, и инструмента порой надо много. Машина — сразу мимо, хочу урал.

    Собственно вопрос, реально ли купить урал с доками, перебрать его, и чтоб он смог проездить километров хотя бы 20к без особых вмешательств и тем более поломок. И при этом уложиться в 30-40 к рублей?

    Вопрос вполне серьёзный и боянистые шутки про совок не приветствуются. И без восклицаний типа » вот, у меня был урал, говно, по этому не бери», потому что вопрос ровных рук из нужного места всегда актуален.

    Да, я понимаю, что техника не совершенная. Да, я понимаю, что расход большой. Но реально ли его перебрать и настроить так, чтоб двадцатку спокойно отъездил?

    Реально. Но с таким бюджетом придётся экономить и делать только важные вещи. Ну и понимать как всё это работает.

    Вот тебе список обязательных работ:

    Роликовые подшипники в рулевую колонку

    Новые направляйки и сальники в вилку (хотя лучше замена на рычажную)

    Новые щетки в генератор, проводка(придётся делать самому), новый акум.

    Перепрессовка КВ, расточка цилиндров, поршня бери под 3 кольца.

    Карбы не хуже к68

    Понятное дело ремонт моста, коробки, амортов.

    Зажигание можно оставить сток, главное уметь настраивать.

    Обкатка 1к км, за настройками карбов, зажигания и клапанов следить постоянно.

    Ремонт и замена иж своими руками

    общий вид

    приклад и лаковое покрытие (его остатки). похоже комлевой орех

    трещины на верхней и нижней поверхностях шейки приклада (уже склеенные)

    карозия на металлическом затыльнике и «веснушки» на стволе

    несимметричные грани на коробке

    конечно понятно, что это ружье недорогой ширпотреб своего времени. но вопрос в другом: стоит ли эту «обработку» сохранять при производстве косметического ремонта? или её можно смело «доработать» на собственный вкус, и не переживать что пострадает так сказать «историческая достоверность» изделия?? так сказать — этический вопрос.. )
    я всётаки решился на доработку своими руками того что поленился, несмог, незахотел и прочее тот слесарь в 60-х ) я взял на себя такую смелость и. наглость в большой степени укрепило в этом решении, что один из уважаемых участников форума выправивил грани на своём иж-58 и весьма доволен этим.

    примерно так

    перво-наперво, были заклеены трещены в шейке приклада. использовался цианокрилатный клей «контакт», как самый подходящий для клейки деревянных лож (рекомендации на форуме).
    кстати, клей можно набирать в шприц. проверено. это даёт возможность через тонкую иглу шприца проводить более тонкую работу, чем это может позволить штатный «носик» тюбика. клей может сохраняться в шприце жидким несколько дней. затем застывает. (инсулиновый шприц, вероятно, будет мал, использовал 2 мл).
    очень узкие щели, которые почти невозможно расклинить, похоже можно заливать клеем снаружи: клей текуч и прекрасно затекает в щель.
    клей довольно быстро схватывается (минуты две), поэтому предметы используемые для расширения щели надо вовремя извлекать. иначе они приклеятся. так случилось у меня с небольшим кусочком зубочистки )
    после нанесения клея необходимо обязательно сжать края трещин. выдержать время, согласно инструкции. роль груза может выполнить гиря 32 кг ).

    действительно замечательный клей (попадался по цене 60, 50 и 25 рублей)

    ложе после обработки шкуркой Р150

    на фотографии видно, что на светлой древесине имеются тёмные пятна. эти пятна уходят в толщу древесины и удалить их шкуркой не представляется возможным. снятие дерева в этих местах приведёт к образованию ямок, снятие слоя по всей плоскости — недопустимо истончит деталь.

    несколько посветлевшее дерево после ацетона, однако сохранившее пятна

    вбитые чёпики и разметка карандашом мест сверления

    начало сверловки

    всё получилось

    на цевье слой прозрачного шафтла, приклад — без покрытия

    на цевье слой красно-коричневого шафтола, на прикладе слой бесцветного (богатого рисунка комлевого ореха всё ещё не видать )

    после израсходования половины пузырька красно-коричневого шафтола

    уже бывшее в экплуатации ложе перед пропиткой должно быть отлично «вычищено». в противном случае те участки, где не удалась полная отчистка, при пропитке потемнеют.

    бывшее в эксплуатации ложе, перед пропиткой, надо максимально очистить от всех загрязнений. иначе при пропитке такие участки станут тёмными и заметными. как очистить — неясно. ацетон, в полной мере не справляется. применять для таких участков моющие средтва с водой — вероятно можно испортить деталь. кто-то упоминал о краске для волос, для таких целей, но без подробностей..

    да, ксатати, шафтол этот не такой простой как кажется: при работе им в квартире, обратил внимание, что у моей собаки стали слезиться глаза, а через несколько дней у неё отекли веки и морда, причём сильно. переместив работы в туалет (где есть вентиляция) аллергические реакции у сабаки исчезли. таким образом, работать с шафтолом следует осторожно: в проветриваемых помешениях, или нежилых, или на свежем воздухе. могут быть аллергические реакции!

    Читать еще:  Пошаговое руководство по замене резины на ваз 2109: когда следует менять шины, советы

    теперь работы по металлу:

    вначале, выправил грани. нужна внимательность и аккуратность, а то можно грани не выровнять, а наоборот «завалить», стесать, сделать ещё хуже. поэтому надфиль можно использовать осторожно: снимает металл сравнительно много и местно. хорошо использовать алмазный брусок (случайно нашелся дома). он мелкообразивен, твёрд, что позволяет контролировать слой снимаемого металла и снимать его по всей длинне грани сразу, то есть равномерно обрабатывать её на всём протяжении. если нет бруска, то его успешно заменит шкурка намотанная на твёрдую основу.

    работа надфилем — требует осторожности

    алмазный брусок хорош для равномерного выведения грани по одной линии

    обработка лба колодки (была просто неровная)

    когда грани стали более менее ровными и все некашерные участки по металлу , в целом, поправлены — наступило время снять родное воронение. использовал средство из хозмага: «нейтрализатор ржавчины ВСН-1М». содержит в своём составе ортофосфорную кислоту.
    после нанесения на воронёный металл данного снадобья, через пару минут воронение исчезает, а поверхность металла приобретает сероватый цвет. это вроде слой «фосфата».
    по инструкции остатки средства смываются с металла водой. высушивается. серую плёнку убирал стальной ватой и шкуркой Р2000-2500.

    средство «злое». для работы с ним нужны резиновые перчатки.

    «серый налёт» на обработанных деталях. на стволе ещё видны участки сохранившегося воронения.

    суть метода чередования нанесения на металл средства и обезжиривания бензином. в моём случае — ацетоном.
    пробовал первый слой наносить средством разбавленным водой. некоторые рекомендовали, как способ избегания неравномерности окраски.

    результат эксперимента неоднозначный: в некоторых местах воронение разрушилось стальной ватой. однако, после нанесения следующих слоёв, полученное воронение держалось неплохо. но было матовым. после полировки тряпочкой с пастой гои — стало блестеть. цвет нельзя сказать что «радикально чёрный», но вполне «воронёный». вобщем, похоже, с воронением ещё придётся повозиться.
    что интересно: решив убрать результат эксперимента с затыльника с помощью всё того же средства-нейтрализатора ржавчины — «клеверное воронение» оказалось более стойким к этому средству чем родное воронение ружья. потребовалось больше времени для его снятия.

    Собаке привет! От олифы у меня та же беда с глазами. Олифа, если чё, эстонская.

    Собаке привет! От олифы у меня та же беда с глазами. Олифа, если чё, эстонская.

    Спасибо! да, вся эта «химия»: шафтолы, олифы, бензины-ацетоны очень трудно применимы в помещениях где проживают люди и животные..

    Upd: вот сейчас сижу и думаю: «чё ж глаза-то так опять заболели?!» А оказывается пару часов назад в магазин заходил и всего лишь повертел в руках пузырёк Шафтола.

    Во блин дожился, живу в эстонии, а такую хрень в магазинах не видел

    Одностволки очень нравятся. Не могу понять чем, но нравятся.

    Продавать экономически бессмысленно — стоит копейки, вряд ли кому реально надо. Попробую зарегистрировать и потихоньку восстановить.
    Я тут читал в других темах, что у данных ружей неплохой бой и кучность.
    На крайний случай, пусть валяется в сейфе, налог на него не начисляют.

    судя по курку и спусковому крючку, у вас не иж-17, а иж-к или зк

    Upd: вот сейчас сижу и думаю: «чё ж глаза-то так опять заболели?!» А оказывается пару часов назад в магазин заходил и всего лишь повертел в руках пузырёк Шафтола.

    Повертел закрытый пузырек в руках и глаза заболели ?
    Странно все это.

    Повертел закрытый пузырек в руках и глаза заболели ?
    Странно все это.

    От цены и заболели,ничего странного .

    Повертел закрытый пузырек в руках и глаза заболели ?
    Странно все это.

    А что тут странного? Значит концентрация того, что просачивается наружу, для меня достаточная оказалась.

    Кстати, на всякие восковые автомобильные полироли, где казалось бы, химии всякой разной должно быть больше, никакой реакции у меня нет.

    Телескопическая вилка — снятие, разборка, сборка и установка, замена амортизаторной жидкости

    Телескопическую вилку приходится снимать и разбирать при появлении стуков в движении, ухудшении гашения колебаний, утечках, а также плановой замене амортизаторной жидкости.

    1. Снимаем переднее колесо с крышкой тормозного барабана.

    2. Отсоединяем крепление грязевого щитка переднего колеса от левой скользящей трубы вилки.

    3. Ключом на 14 мм ослабляем затяжку гайки стяжного болта верхней траверсы рулевой колонки.

    4. Ключом на 27 мм отворачиваем на несколько оборотов пробку амортизатора.

    5. Ключом на 17 мм ослабляем затяжку гайки стяжного болта нижнего мостика (траверсы).

    6. Легкими ударами молотка через деревянную проставку выбиваем несущую трубу из верхней и нижней траверс.

    7. Вынимаем перо вилки из нижней траверсы.

    Аналогично снимаем второе перо вилки.

    Устанавливаем вилку в обратной последовательности.

    1. Снимаем перо вилки с мотоцикла (см. выше).

    2. Выворачиваем пробку амортизатора полностью.

    3. Перевернув перо вилки, сливаем амортизационную жидкость.

    4. Зажав перо в тисках за нижний наконечник, торцовым ключом на 11 мм с удлинителем выворачиваем болт крепления гидравлического амортизатора.

    5. Вынимаем амортизатор вместе с пружиной.

    6. Специальным кольцевым или «газовым» ключом отворачиваем корпус сальника.

    7. Вынимаем скользящую трубу из несущей трубы.

    8. Зажимаем амортизатор в тисках через прокладку за нижний наконечник.

    9. Ключом на 13 мм отворачиваем гайку и контргайку штока, предварительно запомнив (записав) величину выступающей резьбовой части штока.

    10. Снимаем гайки, шайбу и пружину.

    11. Накидным ключом на 12 мм отворачиваем наконечник штока.

    12. Вынимаем шток в сборе из стойки амортизатора.

    13. Промываем все детали снятого амортизатора в керосине или уайт-спирите.

    14. После промывки осматриваем детали амортизатора. Поврежденные детали заменяем.

    15. Проверяем состояние резиновых сальников. Сильного износа их кромок, трещин и потери эластичности быть не должно.

    В случае обнаружения неисправностей заменяем корпус сальника в сборе.

    16. Поддеваем отверткой войлочный сальник, (сальник имеет косой разрез) и вынимаем его из корпуса.

    17. Штангенциркулем или микрометром замеряем наружный диаметр опорной трубы.

    18. Нутромером замеряем внутренний диаметр кольца скользящей трубы.

    Разница между наружным диаметром опорной трубы (см. п. 17) и внутренним диаметром кольца (зазор) не должна превышать 0,3 мм.

    19. Замеряем наружный диаметр кольца.

    20. Нутромером замеряем внутренний диаметр скользящей трубы. Разница в диаметрах (см. п. 19) этих деталей (зазор) не должна превышать 0,25 мм.

    В случае повышенного износа (увеличенных зазоров), заменяем изношенные детали или перо вилки в сборе.

    Хромированная поверхность скользящей трубы (зеркало) должна быть совершенно гладкой. При задирах, забоинах и других повреждениях поверхностного слоя заменяем трубу или перо вилки в сборе.

    1. Собираем амортизатор в обратной последовательности, обратив внимание на положение штифта наконечника штока. Штифт должен попасть в отверстие донышка скользящей трубы.

    Для этого рукой вращаем амортизатор, взявшись за гайки штока. Только после этого можно затягивать болт торцовым ключом на 11 мм.

    2. Войлочный сальник промываем в бензине, отжимаем, затем пропитываем его моторным маслом, снова слегка отжимаем и устанавливаем в корпус.

    Замена амортизационной жидкости

    Жидкость заменяем одновременно в обоих перьях вилки.

    Устанавливаем мотоцикл на центральную подставку. Вынимаем ось переднего колеса. Тросы тормоза и привода спидометра отсоединять от колеса не обязательно.

    1. Ключом на 14 мм ослабляем затяжку гаек стяжных болтов с обеих сторон верхней траверсы вилки.

    2. Ключом на 27 мм отворачиваем пробки обоих амортизаторов.

    3. Снимаем пробки.

    4. Торцовым ключом на 11 мм с удлинителем выворачиваем болты в нижней части скользящей трубы каждого пера вилки, подставив под них небольшую емкость.

    5. Вынимаем болты и сливаем жидкость из обоих амортизаторов.

    Обязательно проверьте состояние пластмассовых шайб-прокладок обоих болтов. Поврежденные шайбы заменяем или ставим болты на герметик.

    6. Заворачиваем болты.

    7. Заливаем по 200 см³ керосина или уайт-спирита в верхнюю часть каждого амортизатора и заворачиваем пробки. Подкладываем под нижние концы вилки деревянный брусок.

    8. Энергичными движениями, несколько раз нажав на руль сверху вниз, прокачиваем амортизаторы, промывая их.

    9. Вывернув нижние болты, сливаем промывочную жидкость (если она сильно загрязнена, следует залить чистую жидкость еще раз и повторить промывку).

    10. Заворачиваем нижние болты и заливаем в амортизаторы по 175 куб. см свежей амортизаторной жидкости. В качестве амортизаторной жидкости можно применить масло для гидроусилителей руля, масло для автоматических коробок передач (ATF) или веретенное масло (АУ). Первые два вида предпочтительнее, благодаря содержанию в них антифрикционных и противопенных присадок. Это позволяет увеличить сроки замены жидкости и снижает износ деталей. Моторное, а тем более трансмиссионное масло для передней вилки непригодно, оно слишком вязкое, из-за этого подвеска будет жесткой, особенно в холодную погоду.

    В амортизаторы должна быть залита жидкость одного вида (марки).

    11. Заворачиваем пробки амортизаторов и гайки стяжных болтов верхней траверсы в обратной последовательности.

    12. Проверяем герметичность амортизатора. Даже малейшая утечка амортизаторной жидкости недопустима! При необходимости можно «поставить» нижние болты на маслостойкий герметик. но так, чтобы частицы герметика не попали внутрь амортизатора.

    13. Аналогично заменяем жидкость в другом амортизаторе.

    14. После сборки и установки телескопической вилки (см. выше), испытываем ее работу при движении мотоцикла на небольшой скорости по неровной дороге. Ход амортизаторов должен быть плавным, без стуков, щелчков и заеданий. Гашение колебаний должно происходить быстро и полно, переднее колесо мотоцикла не должно подпрыгивать на неровностях.

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector