Причины сбоя рециркуляции воздуха в салоне и методы их устранения

Проблемы с рециркуляцией воздуха в салоне: как решить и забыть?

Добрый день! У меня Опель Зафира 2002 года. Проблема в рециркуляции воздуха салона: нажимаешь кнопку рециркуляции – работает только в одну сторону, на закрытие заслонки, то есть воздух берёт только с улицы, а на открытие не работает. Есть ли там какое-то реле и где оно находится? Что делать? Спасибо! (Heckfy)

Здравствуйте. По всей видимости, проблемы с рециркуляцией вызваны поломкой непосредственно самой заслонки.

Что стоит за проблемами с рециркуляцией?

Мы не можем утверждать точно, почему воздух циркулирует не должным образом в вашем транспортном средстве, так как для этого необходим его детальный осмотр. В частности, самой печки. Реле, отвечающего непосредственно за включение заслонки, в автомобиле Опель Зафира нет. Так что в любом случае это связанно именно с заслонкой.

Выход из строя данного элемента может быть разного характера:

  • если заслонку заклинило;
  • если сломался микромоторедуктор, то есть привод компонента.

Так выглядит заслонка на отечественных авто

На практике иногда случается такое, что заслонка работает некорректно в результате ее заклинивания из-за ржавчины, которая не дает ей нормально перемещаться. Для начала вам нужно выяснить, какой тип установлен конкретно в вашем транспортном средстве – старого образца, выполненного из пластмассы с уплотнительным поролоном. Либо же более новая, изготовленная из металла с уплотнительной резинкой.

Попробуйте пошевелить ее рукой и послушайте, как она себя ведет. Для этого необходимо произвести демонтаж дефлектора в центральной панели. Металлические элементы часто заклинивают из-за образовавшейся ржавчины, здесь уже ничего не поделаешь. Нужно попробовать обработать заржавевшее место жидкостью VD-40, либо же заменить саму деталь. Что касается пластиковых, то они обычно перекашиваются в результате постоянного воздействия горячего воздуха. Если же случилось такое, что заслонки совсем не передвигаются, то следует произвести диагностику микроредуктора.

Видео «Самостоятельный ремонт печки на примере ВАЗ»

Как ремонтируется печка на примере отечественного авто – смотрите на видео. (автор – Александр Кузнецов)

Зачем нужна функция рециркуляции воздуха в автомобиле

На всех современных автомобилях присутствует функция рециркуляции воздуха. Но до сих пор далеко не все знают, зачем она нужна и что происходит при её включении.

Что происходит при включении рециркуляции

Для того чтобы правильно понять, необходимо разобраться в двух понятиях: циркуляция и рециркуляция.

Первое означает, что воздух внутри автомобиля постоянно обновляется, то есть происходит его приток и отток.

Во втором же случае обновление воздуха отсутствует. При включении функции рециркуляции специальная заслонка перекрывает доступ свежего воздушного потока внутрь автомобиля. В результате этого внутри машины происходит круговое движение воздушного потока, находящегося в салоне.

Этой функцией водители пользуются не так часто, но она имеет несколько весомых достоинств.

Ускорение охлаждения и нагрева воздуха в автомобиле

Благодаря рециркуляции в зимний период можно прогреть салон автомобиля гораздо быстрее, ведь постоянно поступающий с улицы холодный воздушный поток увеличит время прогрева. А если перекрыть воздушный приток, то имеющийся в салоне воздух, двигаясь по кругу, прогреется гораздо быстрее.

Это работает и в летнее время, когда салон авто требуется охладить. Данная процедура займёт гораздо меньше времени, если включить рециркуляцию.

В результате этого затраты энергии на работу кондиционера значительно снижаются.

Возможность избежать неприятных запахов с улицы

Такая необходимость может возникнуть, если впереди едет мусоровоз, который источает крайне неприятный запах, и отсутствует возможность его обгона на ближайшие пару километров или необходимо проехать несколько километров мимо полигона с отходами.

В этих случаях в салон автомобиля не проникнет зловонный запах.

Как долго можно ездить с включённой рециркуляцией

Важно помнить, что непрерывно использовать её в течение продолжительного времени нельзя. На это есть три причины.

Первая заключается в том, что в результате отсутствия воздушного притока, повышается влажность воздуха в салоне автомобиля. Из-за этого начинают запотевать стёкла, что приводит к ухудшению видимости.

Вторая причина – это затруднения с регулированием температуры внутри салона. В результате этого, в автомобиле становится очень душно.

Третья причина – вам придётся дышать одним и тем же воздухом.

Из-за этих причин рекомендуется пользоваться рециркуляцией на протяжении не более пятнадцати минут единовременно.

Таким образом, рециркуляция воздуха – это очень полезная функция, которая имеет как плюсы: сокращение затрачиваемого времени на прогревание или охлаждение салона авто, избежание неприятных запахов, так и минусы: затруднение при регулировании температуры в машине, повышение влажности воздуха. Поэтому пользоваться этой функцией нужно только при необходимости, соблюдая временные рамки.

Ирония рециркуляции, или С нелегким паром, из-за которого провис потолок

Имеются в автомобильном лексиконе слова, которые звучат как ругательства. Рециркуляция — одно из них. Ассоциируется этот термин, как правило, с системой EGR, обеспечивающей возврат части отработавших газов в цилиндры двигателя с целью уменьшения в выхлопе содержания токсичных оксидов азота.

Образцом надежности система EGR действительно не является, в эксплуатации от нее только и жди проблем, что и создает вокруг рециркуляции негативный ореол, заставляющий владельцев автомобилей морщиться при любом упоминании о ней.

Но есть в автомобилях еще одна рециркуляция. Так называется режим, в котором может работать система вентилирования салонного пространства.

При включении рециркуляции перекрывается приток воздуха снаружи автомобиля в салон, после чего вентилятор заставляет циркулировать по воздуховодам системы отопления/кондиционирования и через дефлекторы обдува стекол только внутрисалонный воздух.

Режим рециркуляции предназначен для изоляции салона от неприятных запахов и дыма, когда машина движется за коптящими соседями по потоку, едет в тоннеле, проезжает мимо сельхозугодий, хорошо заправленных органическими удобрениями, либо простаивает в пробке. Рециркуляцию рекомендуется включать в зависимости от температуры окружающей среды для ускорения прогрева салона зимой или, наоборот, его более быстрого охлаждения с помощью кондиционера после стоянки автомобиля в летний период эксплуатации.

В автомобилях, оборудованных системой автоматической рециркуляции, сигналами для перехода на нее также служат движение задним ходом и включение стеклоомывателя, что позволяет предупредить затягивание в салон выхлопных газов и испарений стеклоомывающей жидкости.

Заведует работой автоматических систем датчик качества воздуха, в обычных системах управление салонной рециркуляцией возлагается на водителя, однако в любом случае режим рециркуляции должен быть кратковременным. При отсутствии поступления свежего воздуха извне качество атмосферы в салоне ухудшается, но главное — начинают запотевать стекла, и чем дольше включена рециркуляция, тем сильнее запотевание.

Покончив с теорией внутрисалонной рециркуляции, переходим к практике, в связи с чем передаем слово владельцу автомобиля, которому на собственном опыте довелось узнать, чем опасно запотевание, а затем столкнуться и с неисправностью заслонки рециркуляции. Рассказ должен быть любопытен еще и потому, что примерно год назад наш собеседник был главным действующим лицом статьи «Боремся с мелкими пакостями Renault Scenic своими силами и экономим на запчастях и работах».

Среди мелких пакостей было как раз и запотевание, причиной которого оказалась пробка грязи, закупорившая шланг для удаления воды из испарителя кондиционера. Итак, слушаем, что произошло дальше:

— Тогда я с проблемой справился. Конденсат на стеклах собираться перестал, но о том, чем вообще это аукнулось, я узнал только летом. Запотевание стекол оказалось вершиной айсберга — начало припекать солнышко, а вслед за этим стал медленно, но уверенно отклеиваться потолок в районе переднего и среднего потолочных плафонов, а также со стороны водительской двери.

Причину вижу лишь в том, что влага конденсировалась не только на стеклах, а всюду, в том числе и под обивкой потолка.

Я проверил, что делается в нишах на полу, и успокоился, когда увидел, что в них сухо, но как-то не принял в расчет, что вода со стекол не только ручьями текла вниз, но должна была также испаряться.

Читать еще:  Снятие и замена передних амортизаторов ваз 2107

Испарения поднимались вверх, впитывались в обивку, а когда пришли теплые деньки, я получил на потолке то, что имею теперь. Объяснить чем-то другим происходившее с потолком летом не могу. На этой машине езжу три с лишним года, были другие машины — никогда ни с чем подобным не сталкивался.

И вот представьте себе, под конец этой зимы стекла начали запотевать снова. Вернее, по какому-то совпадению сначала ко мне обратился тесть, а у него Opel Zafira 2001 года: что-то, говорит, стекла сильно запотевать стали, давай посмотрим. Начали искать — и нашли. Оказалось, что сломался электромотор сервопривода заслонки рециркуляции в положении, когда заслонка закрыта. Соответственно вентиляции салона нет вовсе — стекла потеют. Я просто заслонку переставил, чтобы она находилась в открытом положении — и все, вопрос решен. Машина сразу «потеть» перестала, тесть ездит, доволен и лишь бурчит: зачем эта заслонка вообще нужна.

Только справились с проблемой на Zafira, как буквально через неделю-другую опять началась катавасия с запотеванием в моем Scenic. Я, конечно, сразу проверил чашку под испарителем, но нет: чашка сухая, трубка слива грязью не забита, как в прошлый раз.

По свежей памяти решил посмотреть, не случилось ли чего с заслонкой рециркуляции в моей машине, тем более что все было похоже. Особенно сильно стекла запотевали, пока машина стояла несколько дней, — подходишь, а она будто затонирована. На стеклах изнутри налет воды или инея такой, что невозможно рассмотреть, что в салоне делается. Это во-первых.

Во-вторых, возникли сомнения, правильно ли заслонка работает. По потоку воздуха из дефлекторов мне показалось, что, если включаешь рециркуляцию, заслонка открывалась, вместо того чтобы закрыться, а когда отключаешь, наоборот, закрывалась.

Почему так происходило, непонятно, а могло означать, что после остановки автомобиля заслонка, вместо того чтобы оставаться открытой и обеспечивать вентиляцию салона на стоянке, закрывалась. В результате происходило запотевание.

В мануале, к сожалению, про заслонку написано мало. В интернете про рециркуляцию и запотевание дельного тоже немного. Смотрю, например, ролик с лекцией преподавателя школы какого-то высшего мастерства — он на полном серьезе говорит: чтобы машина не запотевала изнутри, надо на стоянке ее оставлять с приоткрытым на маленькую щелочку окном. А если дождь с боковым ветром со стороны щелочки?!

Но из «нарытого» на самом деле можно сделать вывод, что, после того как двигатель глушится, заслонка, если до этого была включена рециркуляция, должна открыться автоматически. Этим обеспечивается проветривание салона, избегается запотевание окон изнутри, пока машина находится на стоянке. В моделях, где привод заслонки электрический, как в моем Scenic, заслонка открывается, когда прерывается питание моторчика. Есть модели, где привод вакуумный, — в них, когда двигатель заглушен, вакуума нет, заслонка опять-таки открывается. В общем, надо было увидеть своими глазами, как там все происходило на самом деле.

Но легко сказать — посмотреть. В Zafira все просто: снял бардачок — получаешь доступ к заслонке. До этой машины я ездил на Megane Scenic 1998 года, в нем доступ к салонному фильтру и заслонке рециркуляции был такой же, как в Zafira. А здесь пришлось помучиться.

Правда, мне не привыкать делать то, что надо, чтобы получить доступ к заслонке со стороны моторного отделения.

В отличие от Megane Scenic и Zafira в этом автомобиле без похожей процедуры салонный фильтр поменять очень трудно, так что руку я набил.

Салонный фильтр, кстати, тоже может на запотевание влиять, если сильно загрязнен. Но фильтр я заменил — не помогло.

Плохо, что находится заслонка глубоко под передней панелью, поэтому ничего рассмотреть в приоткрывшуюся амбразуру не удалось. Попробовал смартфон к заслонке подсунуть и сделать видео, как она работает и работает ли вообще, но и смартфон в темноте ничего не снял.

Делать нечего — разобрал переднюю панель. Вот тут тайное и стало явным — заслонка, как я и предположил, действительно работала не так, как должна.

Открывалась, когда я нажимал на кнопку рециркуляции, хотя должна была закрываться, и закрывалась, когда я рециркуляцию выключал. При выключенном зажигании заслонка тоже закрывалась.

Почему так произошло — выше моего разумения. Могу только предположить, что случился какой-то «глюк» в управлении — оно же электронное. Что вызвало «глюк»? Опять-таки только догадки. Во-первых, до того, как все началось, снимался блок управления светом — была проблема с дальним светом фар. Во-вторых, зимой менялся аккумулятор, потому что старый свое отходил. Возможно, эти действия как-то повлияли на управление заслонкой. Ничего другого на ум не приходит.

В общем, что я сделал? Поменял местами подключение проводов к «плюсу» и «минусу» — заслонка заработала как надо. После того как поставил на место все, что снял, и начал ездить, стекла больше не запотевали. Посмотрим, как оно дальше работать будет.

Причины сбоя рециркуляции воздуха в салоне и методы их устранения

В системах, рассчитанных на хладагент R-12, используется минеральное масло, в то время как в системы, рассчитанные на R-134a, нуждаются в масле на основе полиалкиленгликоля (PAG) или на основе полиэфиров (POE). Применение минерального масла в современных системах, работающих на R-134a, может стать причиной серьезных проблем с подачей смазки, так же как и применение полиалкиленгликолевого масла неподходящего сорта (вязкости). Всегда соблюдайте рекомендации изготовителей автомобиля или производителей смазки по использованию компрессорного масла.

Следующее, что стоит проверить при диагностике неисправности системы охлаждения — давление в системе. Для этого вам понадобится набор манометров. Подключите ваши манометры к арматуре низкого и высокого давления. Если оба манометра — на стороне высокого давления и на стороне низкого давления — выдают низкие показания, значит, уровень хладагента в системе недостаточен и система нуждается в пополнении.

НЕИСПРАВНОСТЬ КОНДИЦИОНЕРА: УТЕЧКИ ХЛАДАГЕНТА

Утечки охладителя через микроскопические поры в шлангах — обычное явление во всех автомобилях. Чем старше автомобиль, тем больше скорость просачивания. В новых автомобилях есть хорошие уплотнения и шланги, которые, как правило, пропускают всего несколько грамм хладагента в год. Однако емкость системы в новых автомобилях обычно меньше, поэтому любая утечка хладагента оказывает более сильное неблагоприятное воздействие на холодопроизводительность.

Для проверки на утечку можно использовать разные методы. Характерные масляные пятна свидетельствуют об утечках в старых системах с хладагентом R-12, но в более современных системах с R-134a они менее заметны, так как полиалкиленгликолевое масло (PAG) не такое жирное, как минеральное масло, поэтому во втором случае сложнее увидеть утечку.

Утечку можно обнаружить посредством добавления в систему красителя (продается предварительно смешанным с хладагентом в герметичных контейнерах), с помощью электронного детектора утечки или просто с мыльной воды (добавьте в систему хладагент, включите кондиционер, обрызгайте мыльной водой соединения шлангов и высматривайте пузырьки). Если вы нашли утечку, то нужно ее устранить, прежде чем пополнять систему хладагентом. Обычно устранение утечек подразумевает замену уплотнительных колец или шлангов, но, если протекает испаритель или конденсатор, ремонт может обойтись дорого.

Как определить, нуждается ли ваш кондиционер в холодильном агенте: проверьте показание манометра НИЗКОГО давления при выключенном двигателе. При температуре окружающей среды 25 градусов Цельсия показание манометра НИЗКОГО давления должно достигать около 56 psi (фунтов на квадратный дюйм) или выше, если система кондиционирования содержит достаточное количество хладагента. При температуре окружающей среды ?32 градусов Цельсия показание манометра НИЗКОГО давления должно достигать около 70 psi или выше. Если показания манометра НИЗКОГО давления ниже указанных, то система кондиционирования нуждается в дозаправке хладагентом.

Читать еще:  Трансмиссионное масло манол 75w85 (отзывы): характеристики, плюсы и минусы

Данные о нормальном рабочем давлении и заправочной ёмкости системы смотрите в технических условиях автопроизводителя. В современных пассажирских машинах системы кондиционирования рассчитаны на небольшое количество хладагента — 14-28 унций (397 794 грамма), поэтому при понижении уровня хладагента не следует добавлять его слишком много.

НЕИСПРАВНОСТЬ КОНДИЦИОНЕРА: ПЕРЕБОИ В РАБОТЕ

Если система кондиционирования гонит то холодный воздух, то горячий, возможно она промерзает. Это может быть обусловлено присутствием воздуха и влаги в системе, в результате чего образуется лед и блокирует дроссельную трубку.

Лишний воздух и влага откачиваются из системы при помощи вакуумного насоса, способного создать и поддерживать высокий вакуум (29 дюймов) на протяжении как минимум 30-45 минут.

Для наилучшей производительности системы содержание воздуха в ней не должно превышать 2 %. С каждым процентом, на который увеличивается объем воздуха в системе, происходит соответствующее падение холодопроизводительности приблизительно на один градус. Увеличение объема воздуха до 6 % может стать причиной значительного снижения холодопроизводительности и обмерзание испарителя.

Причиной проникновения воздуха в систему могут быть утечки, перезаправка системы без предварительного вакуумирования и/или перезаправка системы хладагентом с примесью воздуха. Воздух может всасываться в бак рециркуляции, если в системе кондиционирования присутствует воздух или есть утечка. Поэтому бак для сбора хладагента необходимо проверять и очищать ежедневно. В некоторых автомобилях это делается автоматически, но если для оборудования не предусмотрено автоматического цикла откачки, давление и температуру в баке нужно измерять и сравнивать со справочной таблицей статического давления.

Некоторые идентификаторы хладагента могут выявить в системе воздух, а также другие нежелательные примеси. Идентификатор необходимо использовать для проверки хладагента перед обслуживанием системы, чтобы избежать перекрёстного загрязнения оборудования рециркуляции и рекуперации.

Возможные причины перебоев в работе неавтоматизированной системы кондиционирования из-за электрических неисправностей:

  • * Неисправное реле низкого давления. Это реле предотвращает включение компрессора при низком уровне хладагента.
  • * Неисправная муфта компрессора. Для приведения в действие электромагнитной муфты компрессора необходимо максимальное напряжение аккумулятора. При низком напряжении или слишком высоком сопротивлении обмотки муфты воздушный зазор слишком велик, чтобы муфта смогла привести компрессор в движение.
  • * Неисправное реле муфты компрессора. Проверьте, получает ли питание реле при включенном кондиционере. Также проверьте релейные провода и заземляющие соединения. Если при соединении навесного провода в обход реле или при направлении напряжения аккумулятора непосредственно на муфту компрессора кондиционер начинает работать, то, скорее всего, реле повреждено.
  • * Неисправный контрольный переключатель системы кондиционирования. Возможно, переключатель изношен и не может обеспечивать хороший контакт при включении.

Некоторые возможные причины перебоев в работе автоматизированной системы кондиционирования кроме всех вышеперечисленных, включают следующие:

Неисправный блок управления (в этом случае для считывания кодов ошибок и осуществления самодиагностики, вероятно, понадобится дилерский автосканер).

Неисправный температурный датчик (датчик температуры наружного воздуха, датчик температуры воздуха в салоне, датчик температуры испарителя или датчик солнечного света). Для диагностирования системы необходим заводской сканер.

НЕИСПРАВНОСТЬ КОНДИЦИОНЕРА: ШУМ

Шум от компрессора обычно означает, что компрессор доживает свои последние дни. Однако шум также может являться следствием загрязненности хладагента (слишком высокое рабочее давление), присутствия воздуха в системе или использования смазки неподходящего типа.

Шум также может быть вызван соприкосновением шлангов с другими компонентами в моторном отсеке. Проверьте путь прокладки шлангов, расположение опорных кронштейнов и т.п., чтобы точно определить источник шума.

НЕПРИЯТНЫЙ ЗАПАХ ИЗ СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

Если кондиционер выдувает воздух, который пахнет как старый спортивный кроссовок, это говорит о том, что на испарителе появляются микробы. Плесень обычно образуется в темных влажных местах. Бактерии также могут плодиться в таких условиях. Такой воздух также может быть вреден для здоровья (слышали о «болезни легионеров»?).

Чтобы избавиться от нежелательных организмов, непосредственно на испаритель или через обдувочные коробы или воздухозаборники распыляются различные химические препараты. Многие сменные испарители снабжены химическим покрытием, препятствующим образованию плесени и бактерий. Дренажные трубки, отводящие конденсат от испарителя, также должны быть осмотрены и прочищены.

ПРОМЫВКА СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

Если вышел из строя компрессор или в системе скопились осадки и грязь, то конденсатор, испаритель и шланги необходимо промыть одобренным химическим веществом (напр., Dura 141b). Промывка — устранение всех осадков и металлических частиц изнашивания — поможет предотвратить дальнейшие отказы компрессора и закупорку системы. Избавиться от загрязнения также можно заменив сильно загрязненные части, такие как конденсатор, аккумулятор или ресивер-осушитель, дроссельную трубку или расширительный клапан, но более практичным и экономичным решением проблемы будет промывка. Но в любом случае дроссельную трубку или расширительный клапан необходимо заменить.

ПРИМЕЧАНИЕ: Некоторые типы компрессоров представляют собой очень сложный объект для полной промывки. Это конденсаторы с параллельным потоком пара и воды, а также конденсаторы с очень маленькими каналами. В случае загрязнения такие конденсаторы следует заменить, чтобы снизить риск повторного отказа. Для подстраховки рекомендуется также установить проходной фильтр.

При выходе из строя компрессора в систему попадает большое количество металлических частиц изнашивания. Большая часть этих частиц скапливается в конденсаторе и может образовывать засорения, приводящие к снижению холодопроизводительности. Если этот мусор попадает через конденсатор в трубопровод для жидкости, он может закупорить дроссельную трубку или расширительный клапан. Это может повлечь за собой блокирование потока хладагента и смазочного масла, что может стать причиной прекращения охлаждения и даже повреждения компрессора. Металлические частицы также могут перемещаться обратно от компрессора через всасывающий шланг, приводя к закупорке в аккумуляторе или ресивере-осушителе.

Еще одним источником проблем могут быть частицы изнашивания старых шлангов, разрушающихся изнутри. Маленькие кусочки резины могут образовать закупорку в дроссельной трубке или расширительном клапане.

Осадок обычно является следствием присутствия влаги в системе. Образующаяся в результате черноватая слизь может повредить компрессор и засорить дроссельную трубку или расширительный клапан. Влагопоглощающее вещество в аккумуляторе или ресивере-осушителе предназначено для предотвращения такого развития событий, но это вещество способно поглотить лишь небольшое количество влаги. Когда оно полностью пропитывается влагой, начинает формироваться осадок. Поэтому, если в системе есть загрязнения, утечки или она должна быть открыта для проведения ремонтных работ, следует заменить аккумулятор или ресивер-осушитель.

Промывка системы также необходима для удаления остатков смазочного масла. Это должно быть сделано при переходе с хладагента R-12 на R-134a, а также если смазочное масло загрязнено или система заправлена маслом неподходящего типа. Вымывание старого масла поможет предотвратить переполнение маслом, снижение холодопроизводительности и/или проблемы несовместимости смазки.

Для подстраховки, после промывания вы можете установить фильтр высокого давления, чтобы защитить дроссельную трубку или расширительный клапан от остаточных частиц изнашивания, и/или второй фильтр во всасывающем шланге для защиты компрессора.

ПЕРЕХОД НА R134A

Пока хладагент R-12 остается доступным, нет необходимости переводить старые автомобили на R134a, так как системы, рассчитанные на хладагент R-12, лучше всего справляются с охлаждением, будучи заправленными R-12. Однако переход на R-134a действительно имеет смысл, если кондиционер нуждается в крупном ремонте (например, замена компрессора, конденсатора или испарителя). Дополнительные расходы за переход на R134a не так уж и сильно влияют на стоимость ремонта.

Основную процедуру перевода системы на R134a можно выполнить двумя способами. Первый способ, рекомендованный производителями, как правило, подразумевает следующий алгоритм действий: удалить старое минеральное масло из системы; установить новый аккумулятор или ресивер-осушитель, содержащий влагопоглотитель (X-7), совместимый с хладагентом R134a; заменить уплотнительные кольца (при необходимости); установить или заменить реле высокого давления и/или дроссельную трубку (при необходимости); затем добавить специальное полиалкиленгликолевое масло (PAG) или заправить систему хладагентом R134a.

Согласно ТУ необходимо установить арматуру, предназначенную для R134a, на сервисные отверстия высокого и низкого давления, чтобы уменьшить вероятность перекрёстного загрязнения хладагента при следующем техобслуживании автомобиля, а также снабдить автомобиль маркировкой, подтверждающей переход на R134a.

Второй способ — быстрый и дешевый. Во многих старых автомобилях, выпущенных с 1989 по 1993 год, для того, чтобы преобразовать систему кондиционирования, предназначенную для хладагента R-12, в систему с хладагентом R-134a, можно просто откачать остатки R-12 (Примечание: нельзя выпускать хладагент в атмосферу — это незаконно!), добавить полиэфирное масло (POE), которое совместимо с обоими типами хладагентов, а затем заправить систему хладагентом R-134a.

Читать еще:  Топливный фильтр ваз 2109: инжектор и карбюратор, фото- и видеообзор

ПРИМЕЧАНИЕ: Второй способ может быть неприменим к некоторым автомобилям, если их компрессоры несовместимы с R-134a (компрессоры с витоновым уплотнением придется заменить). Речь идет о таких оригинальных компрессорах, как Tecumseh HR980, некоторых моделях Keihin, а также о компрессорах Panasonic с золотниковым клапаном в старых автомобилях Nissan.

Из-за того, что хладагент R-134a повышает давление на выходе из компрессора и допустимую нагрузку на компрессор, некоторые облегчённые компрессоры могут быть недостаточно прочны, чтобы работать на R-134a в течение сравнительно продолжительного срока. Это относится к компрессорам Harrison DA6 и Ford FX-15. Компрессор Harrison DA6 может быть заменен моделями HD-6, HR-6 или HR-6HE. Компрессор Ford FX-15 может быть заменен компрессором FS-10.

Распространенные неисправности кондиционеров

Автомобильный кондиционер имеет тот же принцип работы, что и бытовой кондиционер, холодильник. Об этом я уже говорил в первой главе настоящей книги.

В отличие от своих собратьев, автокондиционеры «трудятся» в очень тяжелых условиях. Главные их враги – это коррозия, пыль, грязь. Большинство проблем в работе кондиционера связано с этим. Рассмотрим наиболее распространенные неисправности автокондиционера.

4.5.1. Конденсор и трубки

Наиболее уязвимой частью является конденсор, он же радиатор кондиционера (см. рис. 4.9 и 4.10).

Рис. 4.9. Радиатор автомобильного кондиционера (схематичное изображение)

Рис. 4.10. То же реальное изображение

Он расположен перед основным радиатором автомобиля. При движении автомобиля вся грязь, зимняя соль, камни попадают на радиатор кондиционера. При этом постепенно забивается пространство между сотами конденсора, расстояние между конденсором и основным радиатором. Также соль и грязь попадают под гайки, хомуты крепления трубок системы кондиционера. Идет активный процесс коррозии алюминиевых деталей. Со временем это приводит к разгерметизации системы автокондиционера, и требуются диагностика и ремонт кондиционера.

4.5.2. Негерметичность

Негерметичность системы по причине коррозии описана выше. Существует еще ряд причин, приводящих к разгерметизации автокондиционера.

Резиновые прокладки со временем могут рассыхаться и трескаться. Нередко причиной неисправности становятся резиновые шланги автокондиционера. Сальник компрессора кондиционера также со временем теряет свою эластичность (особенно в мороз), это приводит к разгерметизации системы автокондиционера. Бывают случаи механического повреждения корпуса компрессора, трубок, конденсора. Как правило, это результат неквалифицированного ремонта, аварий.

4.5.3. Заклинивание компрессора

Эта неисправность – одна из самых неприятных, ибо влечет за собой довольно дорогостоящий ремонт автокондиционера, к счастью, встречается не очень часто.

Причиной заклинивания компрессора чаще всего является длительная разгерметизация системы. Типичные примеры – длительная эксплуатация автомобиля со снятым конденсором, трубкой кондиционера.

В этом случае в систему автокондиционера попадают влага и грязь, масло стекает в нижнюю часть компрессора, корродируют внутренние части компрессора и ТРВ.

При попытке реанимировать систему компрессор либо вообще не проворачивается, либо начинает грохотать. Продукты износа компрессора (металлическая стружка) распространяются по всей системе, забивают ТРВ.

Результатом такого небрежного отношения к автокондиционеру является неизбежность проведения дорогостоящего ремонта кондиционера. В результате требуются замена компрессора, ТРВ, ресивера‑осушителя, полная промывка системы кондиционера.

В некоторых случаях стоимость ремонта автокондиционера удается снизить за счет использования б/у компрессора с разборки.

4.5.4. Неисправности электрических компонентов

Наиболее частой причиной выхода из строя электрических компонентов являются все те же соль и грязь. Они вызывают окисление и гниение контактов датчиков, вентиляторов, электрических разъемов. Из‑за попадания грязи происходит заклинивание вентилятора радиатора кондиционера.

4.5.5. Непроходимость системы

Эта неисправность вызвана попаданием грязи внутрь системы автокондиционера. Происходит заклинивание ТРВ (терморегулирующего вентиля) – см. рис. 4.11.

Рис. 4.11. Иллюстрация ТРВ (терморегулирующего вентиля)

В результате требуются замена ТРВ и полная внутренняя промывка системы. Для замены ТРВ на некоторых автомобилях приходится демонтировать торпеду. В этом случае ремонт автокондиционера может стоить недешево. 4.5.6. Повышенное давление

Повышение давления вызвано, как правило, несколькими причинами. При неработающем вентиляторе радиатора кондиционера давление повышается выше допустимого, кондиционер перестает «холодить» в «пробках», при движении на малой скорости.

Датчик включения вентилятора также может быть причиной повышенного давления. Если конденсор сильно загрязнен, вентилятор не справляется со своей задачей, происходит повышение давления.

Неквалифицированная заправка кондиционера приводит к неправильной работе системы кондиционирования воздуха в автомобиле.

.

Внимание, важно!

Опасность неквалифицированного обслуживания – в том, что при отсутствии хорошего специализированного оборудования запросто могут «закачать» лишних несколько сотен граммов фреона или масла.

На рис. 4.12 представлен внешний вид вентилятора и радиатора автомобильного кондиционера.

Рис. 4.12. Вешний вид вентилятора и радиатора автомобильного кондиционера 4.5.7. Неисправность климат‑контроля

В автомобилях, оснащенных системой климат‑контроля, управление работой воздушных заслонок, скоростью работы вентилятора салона производится электронным блоком. Неисправности в данной части автокондиционера встречаются крайне редко. Устранение их требует наличия специального диагностического оборудования и высокой квалификации мастера‑диагноста.

4.5.8. Прочие неисправности

Часто владельцы автомобилей жалуются на слабый поток воздуха в салоне при максимальных оборотах вентилятора. Причиной этому служит засоренный салонный фильтр. Замена его решает эту проблему.

На рис. 4.13 представлен вид на загрязненный фильтр салона.

Рис. 4.13. Внешний вид загрязненного фильтра салона

Одной из причин недостаточного охлаждения салона автомобиля может служить неисправность электропривода воздушных заслонок системы вентиляции. Существуют еще такие неисправности, которые неисправностями являются лишь с большой натяжкой. К примеру, «запотевают стекла».

Система кондиционирования в автомобиле быстро справляется с запотеванием стекол в дождливую погоду, поэтому самый быстрый способ избавиться от запотевания – включение кондиционера как вместе с печкой, так и без нее. Если отпотевания не происходит, то может быть несколько причин:

1. Не заправлен (не работает) кондиционер.

Решение проблемы : нужно диагностировать и заправить систему.

2. Включена рециркуляция воздуха.

Решение проблемы : отключить внутри салонную рециркуляцию.

3. Загрязнен салонный фильтр. Симптомы такие: слабый напор воздуха из воздуховодов.

Решение проблемы, заменить салонный фильтр, при невозможности – продуть сжатым воздухом. Как правило, в любой автомашине салонный фильтр находится за бардачком.

4.5.9. Запах в салоне автомобиля, дезинфекция кондиционера

Автокондиционер, как и домашний холодильник, требует «санитарной уборки». Дело в том, что после некоторого времени эксплуатации кондиционера (в среднем через 2–3 года) в салоне автомобиля может появиться специфический неприятный запах. Особенно подобная проблема актуальна для больших городов.

Дополнительно об этой проблеме я писал в разделе 4.1.3.

Запах в салоне появляется обычно после выключения кондиционера и практически исчезает при включенном кондиционере. В чем же причина появления запаха в салоне?

Во время работы кондиционера на испарителе конденсируется влага. Пыль, микроорганизмы и прочая грязь, попадающая с улицы, оседают на мокрой поверхности испарителя. Через некоторое время вся эта масса начинает попросту гнить, активно размножаются многочисленные бактерии. Неприятный запах из кондиционера – это лишь малая часть проблемы, так как бактерии могут вызывать заболевания верхних дыхательных путей, аллергические заболевания и воспаления. Как предотвратить появление запаха в салоне?

В запущенных случаях для устранения запаха в салоне автомобиля выход один – демонтаж испарителя и его промывка моющими средствами. Эта процедура достаточно трудоемкая и недешевая. Поэтому лучше заблаговременно побеспокоиться о чистоте системы кондиционирования воздуха в автомобиле.

4.5.10. Сильно загрязненный испаритель кондиционера

Для предотвращения появления запахов в салоне автомобиля необходимо не реже одного раза в год производить дезинфекцию кондиционера. Это можно сделать самостоятельно с помощью аэрозольного баллончика со специальной жидкостью или в сервисе. Второй вариант более эффективен за счет использования профессионального оборудования и жидкостей.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector