Как снять и установить насос гур на маз: подробная инструкция по снятию и установке агрегата с видео

Инструкция по снятию и установке насоса гидроусилителя руля МАЗ

Насос МАЗ ГУР играет важную роль в работе системы рулевого усиления. Благодаря слаженной работе всех компонентов узла обеспечивается упрощенное и удобное управление машиной.

Признаки проблемы

  • руль стал проворачиваться с большим трудом при выполнении маневров;
  • при управлении, на поворотах можно заметить зазор и услышать удары руля;
  • насосное устройство стало функционировать шумно;
  • в системе гидроусилителя недостаточно или вообще нет масла;
  • на обратном ходу руль может задерживаться.

Как снять насос ГУР

Для демонтажа механизма с автомобиля делается следующее:

  1. Откидывается кабина авто. В большинстве моделей МАЗ без этого не получится произвести диагностику наличия смазывающей жидкости в системе и добраться до насосного устройства. Используя слесарную монтажку, на задней части кабины откройте замок.
  2. Сбросьте в сторону страховочный трос. Справа увидите насос гидравлического привода кабины. На механизме располагается специальный рычаг. С помощью слесарной монтажки устройство прокачивается, пока кабина не поднимется до конца.
  3. При помощи инструмента ослабьте контргайку, отмеченную цифрой 8 на схеме. Открутите регулировочный болт, это позволит ослабить натяжку приводных ремешков.
  4. Отсоедините шланги от устройства. В магистралях может быть часть смазывающего масла, подготовьте тряпки.
  5. Выкрутите винты, фиксирующие подвижной кронштейн насосного механизма к силовому агрегату.
  6. Выполните демонтаж самого насоса, вместе с ним снимается натяжной механизм.

Перед снятием насоса ГУР на автомобиле МАЗ надо демонтировать приводные ремешки.

Как установить

Установка нового насоса гидроусилителя руля МАЗ выполняется в обратном порядке.

Нужно выполнить такие действия:

  1. Установите запчасть, поставьте на место подвижный кронштейн.
  2. Приводные ремешки устанавливаются на первый шкив насосного устройства. Неподвижный кронштейн, отмеченный цифрой 5 на схеме, фиксируется на силовом агрегате.
  3. Регулировочным болтом, маркированным цифрой 7, выполняется регулировка натяжки приводных ремешков. На этом этапе надо быть внимательным, поскольку правильная работа ремня важна для авто. Если изделие натянуто качественно, то в средней его части величина прогиба при нагрузке 30 Н должна быть не более 1,5 и не менее 1 см.
  4. Когда регулировка будет завершена, контргайка под номером 8 затягивается.
  5. Подключаются обратно магистрали системы гидроусилителя. Через бачок заливается часть масла, которая вылилась при их отсоединении.

Причины поломки

Причины, почему может не работать насосное устройство:

  1. Использование неподходящего масла. Если расходный материал не подходит системе гидравлического усиления руля по техническим характеристикам, это приведет к преждевременному выходу из строя насосного устройства. Масло циркулирует через этот механизм, поэтому он всегда контактирует с жидкостью. Быстрый износ приведет к скорому разрушению и необходимости замены устройства.
  2. Работа системы ГУР со старым маслом. При длительной эксплуатации в жидкости образуются продукты износа. В результате постоянной циркуляции по системе осадок засоряет насосный механизм, что приводит к снижению его ресурса эксплуатации. Даже своевременно заменив масло без промывки системы, в устройстве останется часть старой жидкости.
  3. Метод вождения. Если водитель предпочитает агрессивный стиль езды, в частности, по «убитым» дорогам, это станет причиной заклинивания устройства.
  4. Неправильная натяжка приводного ремешка. Перетянутое изделие приводит к быстрому износу подшипникового устройства, а также втулки. Всегда следите за степенью натяжения ремня.
  5. Критическая перегрузка устройства. Самые высокие нагрузки на механизм возлагаются, когда рулевое колесо выворачивается в крайнее положение более, чем на пять секунд.

Канал TRUCK13 Service рассказал о причинах неисправностей и ремонте механизма ГУР на МАЗе.

Где купить и сколько стоит

Приобрести насос ГУР для МАЗ можно у себя в городе или онлайн-магазинах запчастей больших машин.

Цены на новый насос гидроусилителя руля для автомобиля МАЗ варьируются в районе 5700 рублей в среднем. Стоимость работ по замене зависит от региона и города, где они будут выполняться, а также от самого СТО и квалификации специалистов.

Средние цены на замену механизмов в Москве:

  • поменять устройство без кронштейна стоит около 1500 рублей;
  • замена механизма с кронштейном обойдется потребителю примерно в три тысячи рублей;
  • полная замена рулевого механизма будет стоить не менее пяти тысяч рублей.

Видео «Тестирование работы ГУР МАЗ»

О диагностике системы гидроусилителя с насосом специальным стендом рассказывает канал vdm melitopol.

Насос гидроусилителя руля автомобиля МАЗ с клапаном расхода и давления

Насос шестеренного типа НШ-32У состоит из корпуса 6 (рис. 1) и размещенных в нем двух шестерен: ведущей 7 и ведомой 9, вращающихся в бронзовых втулках.

Эти втулка обеспечивают одновременно торцевое уплотнение шестерен.

Привод насоса осуществляется от коленчатого вала посредством клиновых ремней (Т-14х13-1000 гост 5813-76).

Регулировка натяжения ремней осуществляется натяжным устройством, состоящим из неподвижного кронштейна 10 (рис. 2) и регулировочного винта 9 с контргайкой 8.

Устройство клапана расхода и давления показано на рис. 3.

Работает клапан расхода и давления следующим образом.

Рабочая жидкость из насоса под давлением поступает в вертикальный канал А и далее по горизонтальному каналу В, через центральное отверстие 3 в жиклере 2 к распределителю рулевого механизма.

Так как скорость в центральном отверстии 3 жиклера 2 выше, чем в канале В из-за разности проходных сечений, давление в полости D, соединенной с центральным отверстием, будет ниже, чем в канале В, и, следовательно, чем в вертикальном канале А и горизонтальном канале Е. С увеличением частоты вращения шестерен насоса разность давлений в полости D и в каналах А и Е возрастает и при подаче насоса свыше 31—35 л/мин плунжер 8 перемещается вправо, сжимая пружину 5.

В этом случае рабочая жидкость частично из вертикального канала А по трубке 12 (см. рис. ) возвращается во всасывающий патрубок 7 насоса.

Там образом, независимо от частоты вращения насоса расход рабочей жидкости через распределитель будет составлять не более 31 —35 л/мин.

При увеличении давления в каналах А и В и полости D (см. рис. 3) до 9810—10790 кПа шарик 9 отрывается от гнезда, сжимая пружину 10. Рабочая жидкость из полости D по дроссельному каналу пробки 6, через радиальное отверстие 11 в плунжере по трубке поступает на слив.

Так как проходные сечения дроссельных каналов 4 и 7 отличаются незначительно, давление в полости D практически не повышается.

Повышение давления в канале А вызывает перемещение плунжера 8 вправо, в результате чего рабочая жидкость из канала А по трубке частично поступает во всасывающий патрубок насоса.

Таким образом, система гидроусилителя руля предохраняется от перегрузки.

Ремонт насоса гидроусилителя руля

Снятие насоса с автомобиля

Для снятия насоса выполните следующее:

— отпустите контргайку 8 (см. рис. 2) и отверните регулировочный винт, ослабив натяжение ремней;

— отверните болты крепления неподвижного кронштейна к двигателю, снимите насос с натяжным устройством, предварительно сняв ремни.

Разборка насоса

— закрепите насос за неподвижный кронштейн 10 в тисках;

— отсоедините трубку 12 слива масла от корпуса клапана расхода и давления;

— снимите клапан расхода и давления и всасывающий патрубок 7 с насоса;

— нанесите метку положения шкива 15 относительно корпуса насоса;

отверните гайки и отсоедините насос от подвижного кронштейна 6, отметив положение шлицев вала насоса относительно ранее нанесенной метки на корпусе насоса;

Читать еще:  Светодиодные противотуманные фары: выбор, инструкция по изготовлению

— извлеките стопорное кольцо 4 и выпрессуйте ступицу 1 со шкивом 15 с подшипников 3;

— извлеките стопорное кольцо 2, а затем подшипники из подвижного кронштейна;

— отверните пробку 12 (см. рис. 3), извлеките плунжер 8 и пружину 5 из корпуса (под действием пружины 5 плунжер должен выходить из корпуса свободно);

— закрепите плунжер 8 за нерабочую поверхность (крепить по наружному диаметру недопустимо), отверните пробку 6 и извлеките шарик 9 и пружину 10 с направляющей.

После разборки нужно проверить состояние деталей. Торцевые поверхности втулок и шестерен насоса, рабочая поверхность плунжера 8 не должны иметь заметных задиров, а манжета 5 (см. рис. 1), сальник 3 и уплотнительные прокладки — повреждений.

Шлицы на валу насоса и в ступице могут иметь износ не более 4,0 мм. Не допускаются повреждения ручьев шкива, трещины на кронштейнах натяжного устройства.

Сборка и регулировка насоса

Сборку насоса производите в следующем порядке:

— закрепите плунжер 8 (см. рис. 3) и установите на место пружину 10 с направляющей, шарик 9, пробку 6 с регулировочными прокладками 1;

— отрегулируйте давление открытия шарика в специальном приспособлении регулировочными прокладками 1. Если до разборки не отмечалось резкого увеличения усилия на рулевом колесе при повороте колее на месте, то данную регулировку можно не производить;

— установите на место плунжер с пружиной 5 и заверните пробку 12;

— установите подшипники 3 (см. рис. 2) в подвижный кронштейн 6 и закрепите стопорным кольцом;

— запрессуйте ступицу 1 со шкивом в подшипники и установите стопорное кольцо 4;

— залейте 50 см3 масла в подвижный кронштейн 6 так, чтобы масло заполнило полость ступицы;

— подсоедините насос (совместив метки, нанесенные при разборке) к подвижному кронштейну, предварительно установив прокладку;

— установите на место клапан расхода и давления и подсоедините к насосу всасывающий патрубок 7, подсоедините трубу 12 слива масла.

Установка насоса на автомобиль

— наденьте ремни на приводные шкивы двигателя и насоса и закрепите неподвижный кронштейн 10 на двигателе;

— с помощью регулировочного винта 9 отрегулируйте натяжение ремней.

При правильном натяжении прогиб в средней части ремня под усилием 39 Н должен быть в пределах 10—15 мм.

После регулировки затяните контргайку 8 и подсоедините шланги.

Ремонт насоса ГУРа своими руками. Как разодрать, определить дефекты и отремонтировать насос гидроусилителя

Как снять ГУР

Неполадки ГУРа начинают проявлять себя в виде тяжести во время работы руля, особенно на малых оборотах, возможно появление гула и может появляться свист. При окончательной поломке устройства оно прекратило помогать рулить даже в не прогретом состоянии. Поскольку почтенный возраст авто не оставлял надежд на официальное гарантийное обслуживание, я принял решение, что замена гидроусилителя руля будет сделана собственными силами.

Забегая наперед, отмечу, что самостоятельная замена деталей, с целью сэкономить деньги на ремонте, показала излишний оптимизм такой идеи. Работа по его замене оказалась довольно трудоёмкой. Однако для тех, кому работа с авто является своего рода отдыхом, починка гидропривода не покажется чем-то особенным.

Стоит оценить необходимость покупки насоса, шкива, сальника, тефлонового кольца для трубок высокого давления и ремня. Приступаю к работе, сняв защиту, брызговик на ремнях. Далее снимаются бачки ОЖ. Ремень ГУРа снимаю либо просто перерезаю его, в зависимости от его состояния. Далее следует отсоединение трубок гидроусилителя, как подводящей так и отводящей, крепящихся на гайках.

С правой стороны радиатора вынимаю сальник, подающую трубку, которая держится простым фиксатором, после чего сливаем жидкость из трубки. Чтобы полностью удалить жидкость из системы, желательно попросить кого-либо покрутить колеса автомобиля. После этой операции отсоединяю фланец трубки высокого давления ГУРа.

Назначение и особенности конструкции

Гидроусилитель руля предназначается не только для облегчения водителю управления машиной при маневрах на дороге, но и для того, чтобы смягчались удары от неровностей и поврежденного дорожного покрытия. Особенно важно, что гидроусилитель значительно снижает вероятность аварии при разрыве шины, в первую очередь на передних колесах.

ГУР — это закрытая гидросистема, в состав которой входят:

  • бачок, в который заправляют гидравлическую жидкость;
  • регулятор давления;
  • управляющий золотник;
  • насос;
  • силовой цилиндр.

Основной агрегат конструкции гидроусилителя — насос. Он обеспечивает перекачку жидкости из бачка в трубопроводы и ее дальнейшее движение под большим давлением по кольцу. Тип применяемых механизмов — шиберные или пластинчатые агрегаты. Они имеют достаточный уровень КПД и небольшой износ рабочих поверхностей. В то же время у них есть слабое звено, возможен выход из строя подшипника, из-за чего нужен ремонт насоса гидроусилителя.

Рабочее давление в насосах этого типа, предназначенных для системы ГУР, высокое, по максимуму в пределах 150 бар. В движение такой агрегат приводится ремнем, который крутит одновременно генератор и помпу.

Зазоры, которые установлены на заводе при сборке, должны сохраняться в промежутке 0,005—0,01 мм. Если зазор будет увеличиваться и станет превышать допустимый на 0,01 мм, тогда возможно падение давления в системе на малых оборотах, это ощущается на руле, как увеличение нагрузки или языком профессионалов — «тугой» руль.

Как поменять насос

Разборку насоса и демонтаж ГУРа необходимо выполнять согласно инструкции. Далее я рекомендую очистить его от грязи и осмотреть с целью выявления причин неисправности. Зачастую причиной поломки является выработка во внутренней полости корпуса насоса. Визуально она воспринимается как ступенька. Справиться с дефектом можно при помощи дрели с насадкой. Однако могут возникнуть сложности, если попалась не разборная модель насоса, у которой нет ни стопорных колец, ни крышек.

Хомуты крепления патрубков к бачку я сломал, поскольку в моем случае хомуты оказались одноразовыми. После чего я слил остатки жидкости из бачка. При вторичном его использовании обязательно стоит заглянуть внутрь и проверить чистоту находящейся там сетки. При необходимости бачок следует промыть либо купить новый, поскольку стоимость его невысока.

Тефлоновые прокладки долговечные, однако на фланцах трубок с высоким давлением их стоит заменить на новые. Даже в комфортных условиях – гараж, яма – у меня замена насоса отняла около трех часов работы. В целом же, работа по замене насоса занимает около шести часов аккуратной работы. Если конструкция насоса позволяет произвести его ремонт, то особое место занимает выпрессовка шкива и сальника.

Но с целью экономии времени и усилий лучше заменить его на новый. При невозможности замены придется напрессовать новый шкив на вал нового насоса. Закрепляется конструкция винтом с гайкой. Вал насоса имеет внутри резьбу М6. Чтобы на вал надеть фланец, его необходимо предварительно нагреть. После охлаждения он плотно сядет на валу. Внутри насоса подшипник ГУРа закрепляется загнутым краем.

Установка ГУРа осуществляется в обратном порядке. Натяжку ремня я осуществлял при помощи конуса. Иногда для этих целей применяется специальное жестяное приспособление. Либо возможен другой вариант, когда крепление ГУРа не затягивается полностью и на шкив свободно надевается ремень. Только после этого уже вся конструкция закрепляется с необходимой степенью натяжки ремня.

Признаки и причины неисправностей

Считается, что пластинчатый агрегат — это долговечный механизм, однако, если допущены нарушения его эксплуатации, то возможно возникновение разных аварийных случаев. Выход из строя насосного агрегата гидроусилителя возможен по нескольким причинам, как то:

  • утечка жидкости и понижение его уровня в бачке и трубопроводах;
  • рабочая жидкость длительное время не меняется, а также применяется материал не соответствующий инструкции для этого агрегата;
  • попадание посторонних примесей в систему;
  • отсутствие движения жидкости и возможный перегрев гидроагрегата.
Читать еще:  Замена цепи грм nissan x-trail своими руками: инструкции, фото и видео

Выход из строя насоса ГУР определяется достаточно просто. Эти признаки сразу определяются автовладельцем.

  1. На малых или холостых оборотах на руле возникают повышенные, по сравнению со штатной ездой, усилия при повороте колес. При увеличении оборотов двигателя усилия пропадают.
  2. При вращении рулевого вала возникает неприятный посторонний звук.
  3. Обнаруживается характерное подтекание рабочей жидкости по ее пятнам на деталях двигателя или дорожном покрытии.
  4. Появляется свист подшипника. При снятом ремне и покачивании вала насоса обнаруживается люфт.

При появлении подобных признаков водитель должен произвести внешний осмотр всей системы ГУРа и принять решение, нужен ли ремонт насоса ГУР, или надо заниматься другими частями этой конструкции.

Прокачка насоса после установки

Собирается насос ГУРа в обратной последовательности. После сборки ГУР может издавать гудение, однако этого не стоит пугаться, поскольку детали притрутся после 300-500 километров пробега. Некоторые владельцы машин сохраняют жидкость гидроусилителя руля, но я рекомендовал бы залить новую жидкость. Обычно она заливается до полного заполнения бачка.

Заполнение системы производится при работающем двигателе. Важно предотвратить попадание воздуха в систему. Если же этого не удалось избежать, как это случилось со мной, то после вспенивания жидкости минут тридцать стоял с открытым бачком постоянно ее подливая в ГУР. И даже после этого в течение двух часов ГУР временами дергался.

Видео “Замена насоса ГУР в домашних условиях”

В представленном ниже видео Вы узнаете о том, как заменить насос ГУР в домашних условиях.

Поменять этот агрегат можно своими руками. Возможна даже замена подшипника, вышедшего из строя. В этом случае пригодится ремкомплект насоса гидроусилителя, который можно купить в любом автомобильном магазине.

Прежде чем принимать решение на проведение ремонтных работ надо проверить наличие жидкости в бачке, а также соответствие ее марки разрешенной к применению на данной машине. Часто, причиной возникновения признаков неисправности бывает появление воздушных пробок в системе. Поэтому при подозрении на это надо прокачать гидравлику, удалив все воздушные пробки. Работоспособность ГУР в этом случае может полностью восстановиться.

Если при проверке качества рабочей жидкости обнаружится, что она не соответствует стандарту, надо поменять ее на жидкость нужной марки.

В случае когда принято решение делать ремонт насоса гидроусилителя руля, требуется подготовить рабочее место и нужный инструмент, а также материалы для проведения работ:

  • нужен ключ на «12», а также головки на «14» и «24»;
  • потребуется съемник для стопорных колец;
  • заранее приготовить две шайбы из меди, прокладку для заднего кожуха, уплотнительные кольца, в количестве двух штук и сальник, их может заменить ремкомплект насоса гидроусилителя;
  • обязательно наличие подшипника, имеющего маркировку «6202» и внешний диаметр 35 мм;
  • для откачивания масла из бачка нужен большой шприц и емкость;
  • очистить верстак и покрыть его чистым картоном для разборки насоса;
  • подготовить мелкую наждачную бумагу и ветошь для протирки.

Для того чтобы снять насос ГУР и отремонтировать его своими руками, требуется выполнить следующие действия.

  1. Слегка отпустить осевой болт, который крепит насосный агрегат к скобе, используя отверстие имеющееся в шкиве. Полностью открутить стопорную гайку натяжителя и снять ремень.
  2. Используя шприц, откачать гидравлическую жидкость из бачка. Поворачивать руль вправо-влево до упора, чтобы масло полностью вышло из системы, проделать это несколько раз для полного очищения трубопроводов.
  1. Ослабить хомут на шланге, который идет от расширительного бачка, и снять этот трубопровод.
  1. Открутить болт, который крепит шланг высокого давления, идущий от насоса в систему.
  2. Вынуть осевой болт крепящий насос к скобе и вставить вместо него отвертку или подходящий по диаметру металлический прут, для того чтобы застопорить шкив. После этого открутить гайку, которая закрепляет шкив насоса.
  3. Вытащить освобожденный насосный агрегат ГУР вверх и положить его на специально приготовленное место. Удалить с корпуса агрегата грязь и масло.
  4. С помощью съемника убрать стопорное кольцо подшипника.
  5. Открутить болты крепления задней крышки. Аккуратно ее поддеть небольшой отверткой и снять, контролируя, чтобы лопасти ротора не выпали из корпуса.
  1. Вытащить лопасти и положить на заранее подготовленные пронумерованные бумажки, чтобы ничего не перепутать во время сборки. Внимание! Запомнить положение лопастей в собранном виде. При установке в корпус закругленная часть этих лопастей должна быть повернута наружу.
  1. Снять пластину и все детали находящиеся под ней.
  2. Выбить вал, осторожно постукивая при этом отверткой.
  1. Выпрессовать подшипник с вала насоса.
  1. Поменять негодный подшипник на заранее подготовленный.
  1. Проверить детали насосного агрегата на предмет дефектов и износа. Почистить поверхности от грязи и шероховатостей. Специалисты утверждают — простая чистка внутренних деталей уменьшает зазоры и позволяет продлить работу этого агрегата без замены каких-либо частей.
  1. Сборку проделать в обратной последовательности. В обязательном порядке поменять сальник, уплотнительные кольца и шайбы на новые, приготовленные заранее.

Если починить насос ГУР своими руками для вас сложно или для этого нет времени, то возможна замена насоса гидроусилителя на новый. Это существенно сократит время ремонта.

Насос гидроусилителя руля автомобиля МАЗ с клапаном расхода и давления

Насос шестеренного типа НШ-32У состоит из корпуса 6 (рис. 1) и размещенных в нем двух шестерен: ведущей 7 и ведомой 9, вращающихся в бронзовых втулках.

Эти втулка обеспечивают одновременно торцевое уплотнение шестерен.

Привод насоса осуществляется от коленчатого вала посредством клиновых ремней (Т-14х13-1000 гост 5813-76).

Регулировка натяжения ремней осуществляется натяжным устройством, состоящим из неподвижного кронштейна 10 (рис. 2) и регулировочного винта 9 с контргайкой 8.

Устройство клапана расхода и давления показано на рис. 3.

Работает клапан расхода и давления следующим образом.

Рабочая жидкость из насоса под давлением поступает в вертикальный канал А и далее по горизонтальному каналу В, через центральное отверстие 3 в жиклере 2 к распределителю рулевого механизма.

Так как скорость в центральном отверстии 3 жиклера 2 выше, чем в канале В из-за разности проходных сечений, давление в полости D, соединенной с центральным отверстием, будет ниже, чем в канале В, и, следовательно, чем в вертикальном канале А и горизонтальном канале Е. С увеличением частоты вращения шестерен насоса разность давлений в полости D и в каналах А и Е возрастает и при подаче насоса свыше 31—35 л/мин плунжер 8 перемещается вправо, сжимая пружину 5.

В этом случае рабочая жидкость частично из вертикального канала А по трубке 12 (см. рис. ) возвращается во всасывающий патрубок 7 насоса.

Там образом, независимо от частоты вращения насоса расход рабочей жидкости через распределитель будет составлять не более 31 —35 л/мин.

При увеличении давления в каналах А и В и полости D (см. рис. 3) до 9810—10790 кПа шарик 9 отрывается от гнезда, сжимая пружину 10. Рабочая жидкость из полости D по дроссельному каналу пробки 6, через радиальное отверстие 11 в плунжере по трубке поступает на слив.

Читать еще:  Снятие и замена салонного фильтра на chevrolet lanos

Так как проходные сечения дроссельных каналов 4 и 7 отличаются незначительно, давление в полости D практически не повышается.

Повышение давления в канале А вызывает перемещение плунжера 8 вправо, в результате чего рабочая жидкость из канала А по трубке частично поступает во всасывающий патрубок насоса.

Таким образом, система гидроусилителя руля предохраняется от перегрузки.

Ремонт насоса гидроусилителя руля

Снятие насоса с автомобиля

Для снятия насоса выполните следующее:

— отпустите контргайку 8 (см. рис. 2) и отверните регулировочный винт, ослабив натяжение ремней;

— отверните болты крепления неподвижного кронштейна к двигателю, снимите насос с натяжным устройством, предварительно сняв ремни.

Разборка насоса

— закрепите насос за неподвижный кронштейн 10 в тисках;

— отсоедините трубку 12 слива масла от корпуса клапана расхода и давления;

— снимите клапан расхода и давления и всасывающий патрубок 7 с насоса;

— нанесите метку положения шкива 15 относительно корпуса насоса;

отверните гайки и отсоедините насос от подвижного кронштейна 6, отметив положение шлицев вала насоса относительно ранее нанесенной метки на корпусе насоса;

— извлеките стопорное кольцо 4 и выпрессуйте ступицу 1 со шкивом 15 с подшипников 3;

— извлеките стопорное кольцо 2, а затем подшипники из подвижного кронштейна;

— отверните пробку 12 (см. рис. 3), извлеките плунжер 8 и пружину 5 из корпуса (под действием пружины 5 плунжер должен выходить из корпуса свободно);

— закрепите плунжер 8 за нерабочую поверхность (крепить по наружному диаметру недопустимо), отверните пробку 6 и извлеките шарик 9 и пружину 10 с направляющей.

После разборки нужно проверить состояние деталей. Торцевые поверхности втулок и шестерен насоса, рабочая поверхность плунжера 8 не должны иметь заметных задиров, а манжета 5 (см. рис. 1), сальник 3 и уплотнительные прокладки — повреждений.

Шлицы на валу насоса и в ступице могут иметь износ не более 4,0 мм. Не допускаются повреждения ручьев шкива, трещины на кронштейнах натяжного устройства.

Сборка и регулировка насоса

Сборку насоса производите в следующем порядке:

— закрепите плунжер 8 (см. рис. 3) и установите на место пружину 10 с направляющей, шарик 9, пробку 6 с регулировочными прокладками 1;

— отрегулируйте давление открытия шарика в специальном приспособлении регулировочными прокладками 1. Если до разборки не отмечалось резкого увеличения усилия на рулевом колесе при повороте колее на месте, то данную регулировку можно не производить;

— установите на место плунжер с пружиной 5 и заверните пробку 12;

— установите подшипники 3 (см. рис. 2) в подвижный кронштейн 6 и закрепите стопорным кольцом;

— запрессуйте ступицу 1 со шкивом в подшипники и установите стопорное кольцо 4;

— залейте 50 см3 масла в подвижный кронштейн 6 так, чтобы масло заполнило полость ступицы;

— подсоедините насос (совместив метки, нанесенные при разборке) к подвижному кронштейну, предварительно установив прокладку;

— установите на место клапан расхода и давления и подсоедините к насосу всасывающий патрубок 7, подсоедините трубу 12 слива масла.

Установка насоса на автомобиль

— наденьте ремни на приводные шкивы двигателя и насоса и закрепите неподвижный кронштейн 10 на двигателе;

— с помощью регулировочного винта 9 отрегулируйте натяжение ремней.

При правильном натяжении прогиб в средней части ремня под усилием 39 Н должен быть в пределах 10—15 мм.

После регулировки затяните контргайку 8 и подсоедините шланги.

МАЗ-54331: Установка гидроусилителя руля от Скании

После завершения работ по установке двигателя Скания на МАЗ-54331, встал вопрос о рулевом механизме. Здесь придется сделать небольшое отступление.

Суперовское рулевое, мне лично нравилось. Среди отечественных автомобилей, оно я думаю лучшее. Но с течением времени, несколько раз пришлось менять сальник на рулевом вале (верхний) и все равно небольшой расход масла и доливку, соответственно, оно требовало. Поэтому, возникло желание заодно заменить и его.

В наличие имелось рулевое в сборе от Рено, вместе с кронштейном и продольной рулевой тягой, а также от Скании, тоже с кронштейном и продольной рулевой тягой.

Тут надобно заметить, что конус рулевого пальца от МАЗа, Скании и Рено совпадают. Это большой плюс при замене. Рулевой механизм Скании и Рено интегрального типа без кучи дополнительных шлангов и силовых цилиндров. Проще сказать два в одном и выглядит все очень компактно.

После грубого прикидывания стало понятно, что установка рулевого механизма возможна. Но для этого, пришлось демонтировать родной рулевой механизм, вместе с цилиндром гидроусилителя. Затем, настала очередь кронштейнов.

Заклепки высверливал в несколько приемов злектродрелью (основное условие, засверлить заклепку через раму, сверлить насквозь не обязательно), а затем ее выбивал кувалдой, предварительно срубив головку. Все, рама чистая и я начал примерять механизм, предварительно установив сошку в нейтральное положение.

После нескольких примерок стало ясно, что рулевой механизм от Скании подойдет легче. То есть, механизм рулевого возможно было закрепить ближе к бамперу, при этом ось рулевого вала становилась практически по оси карданного вала рулевого механизма.

После еще нескольких контрольных примерок с помощью струбцины, закрепил механизм на раме и начал намечать отверстия по кронштейну крепления рулевого механизма.

Далее, стал сверлить отверстия и крепить кронштейн рулевого на раме капитально. Правда, одно отверстие в кронштейне осталось свободно и чтобы задействовать его, пришлось сверху рамы закрепить дополнительный мощный уголок.

Затем настала очередь продольной рулевой тяги, ее пришлось изготовить заново. Для этого на разборке была приобретена поперечная рулевая тяга от МАЗа и с нее были сняты наконечники. Они были временно прикручены к рулевой сошке и к поворотному рычагу переднего моста. Колеса были поставлены в положение прямо, а рулевой механизм в нейтральное положение (прямо).

Обыкновенной рулеткой была вымерена длина продольной рулевой тяги. Поперечная рулевая тяга обрезалась болгаркой до требуемой длины. На обрезанном конце тяги, токарь также нарезал правую резьбу.

Затем, с помощью резака, тягу нагрел до красна и по старой тяге Скании, как по копиру, немного изогнул. На нее были прикручены наконечники и тяга заняла свое рабочее положение.

Рулевой вал также пришлось изготавливать из двух. Верхняя часть МАЗовская, а нижняя со Скании. Для этого опустил кабину и вымерил общую длину на 30 мм короче. У токаря выточил переходную втулку для соосности и сварил намертво. После установки рулевого карданного вала и опустив кабину, убедился, что вал ни за что не задевает.

Настал черед обьвязать насос на двигателе, гидроусилитель и масляный бачок. Поставил импортный маслобак с Рено на трубу кронштейна кабины и соединил их шлангами. Купил литра три красного масла Декстрол для автоматических коробок и залил в систему. Затем, завел двигатель и пару раз добавлял масло для заполнения системы, проворачивая руль направо-налево для прокачивания.

Когда система прокачалась, появились первые впечатления. Руль крутится легче, но не намного, а вот свободный ход рулевого колеса сократился и вроде как значительно. Вообщем, комфорт управления МАЗ-54331 с новым ГУРом заметно увеличился.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector