Инструкция по проверке компрессии в цилиндрах двигателя: этапы и видео

Проверка компрессии в цилиндрах двигателя: что нужно знать?

Для того, чтобы автомобиль не подвел в пути, нужно следить за его техническим состоянием, вовремя меняя расходные материалы и выполняя необходимый ремонт. Диагностировать исправность двигателя можно по давлению камере сгорания. Разная компрессия в цилиндрах говорит о неполадках в цилиндро-поршневой группе. В статье дается понятие компрессии, как правильно ее измерить и сделать анализ неисправностей двигателя.

Понятие компрессии

В переводе на русский язык компрессия означает «сжатие». Если нет утечек смеси, то двигатель работает в полную мощность. Таким образом, компрессия – это давление в камере сгорания, возникающая в высшей точке такта сжатия. Компрессия может измеряться в паскалях, килограммах на сантиметр, но общепринятая единица измерения – атмосферы.

Показания давления на манометре

Оптимальное давление в цилиндрах определяется техническими характеристиками, заявленными производителем. Если двигатель работает в полную силу, то при передвижении поршня вниз в цилиндры поступает нужное количество воздуха, затем поршень начинает двигаться вверх, а в камеру впрыскивается топливо. Когда возникает искра, смесь детонирует и должна сгорать без остатка. При этом выделяются отработанные газы, количество которых должно быть минимальным.

Компрессометр и его разновидности

Давление в цилиндрах измеряется с помощью компрессометров.

Существуют следующие виды приборов:

Приборы отличаются между собой принципом действия и применяются на СТО, но могут с успехом использоваться для проверки давления в домашних условиях. Компрессометр состоит из манометра, соединенного со штуцером и обратным клапаном с помощью резинового шланга. При вращении коленвала в шланге растет давление. Оно будет увеличиваться до тех пор, пока оно не сравняется с давлением в цилиндрах. Это значение показывает прибор.

Компрессометр для измерения давления

Для измерения компрессии на бензиновых двигателях используются прижимные устройства, оснащенные специальной резиновой трубкой. Прибор универсален, но при его использовании необходим помощник.

Помощь не понадобиться, если использовать резьбовые приборы. Для проверки компрессии измеритель закрепляют в отверстии для свечи или отверстии форсунок. Прибор оснащен специальной резиновой втулкой, что дает возможность использовать его в качестве прижимного устройства. Благодаря гибкости прибора для снятия измерений нет необходимости в демонтаже узлов двигателя.

С помощью универсальных компрессометров можно измерять давление в дизельных агрегатах. Импортные приборы оборудуются дополнительно набором переходников, что позволяет выполнять измерения на автомобилях любых марок. Специалисты советуют приобретать резьбовые компрессометры, наконечник которых вкручивается в свечное отверстие, а манометр соединяется не трубкой, а резиновым шлангом.

В видео рассматривается компрессометр и рассказывается, как правильно померить компрессию.

Руководство по проверке

Специалисты рекомендуют замерять давление в цилиндрах через 3-5 тыс. км пробега для авто отечественного производства и через 10-20 тыс. км для иностранных машин. Измерять компрессию нужно при открытой и закрытой дроссельной заслонке, это даст возможность более точно определить причину неполадок в работе двигателя.

Предварительные процедуры

Проверка должна проводиться на разогретом двигателе. Если машина находилась в покое, то двигатель нужно завести и прогреть до рабочей температуры. После разогрева необходимо выключить зажигание и прекратить подачу топлива. Для правильной проверки аккумуляторная батарея должна быть полностью заряжена. Недостаточная зарядка батареи не даст раскрутить стартер на полную мощность, что серьезно может исказить показания проверки. Кроме того, нужно проверить исправность стартера.

Диагностика работы двигателя

Основная часть проверки

Проверка давления в цилиндрах состоит из следующих шагов:

  1. Сначала нужно отключить свечные провода.
  2. Далее следует выкрутить свечи зажигания с помощью свечного ключа или головки. При этом нужно следить за чистотой свечных отверстий. При необходимости их необходимо очистить от пыли и загрязнений, а далее следить, чтобы в отверстия не попала грязь.
  3. Рычаг передач нужно установить в нейтральное положение.
  4. Затем нужно вкрутить измеритель компрессометра в одно из отверстий.

Измерение давления в цилиндре

  • Далее помощник должен выжать педаль акселератора и запустить стартер, провернув коленвал хотя бы на 8 тактов сжатия.
  • Действия необходимо повторять пока стрелка манометра не перестанет подниматься. Когда выжимают акселератор, открывается дроссельная заслонка.
  • Полученные показания следует записать. После каждого замера необходимо сбрасывать показания.
  • Таким образом, выполняются замеры на каждом цилиндре.
  • Далее, для того чтобы понять характер неисправностей, нужно снять показания на каждом цилиндре при закрытой заслонке. Для этого во время измерений не нужно нажимать педаль акселератора.
  • Снятые показания нужно сравнить со штатными данными для данной марки автомобиля и пробегом. Зная, какая должна быть компрессия и учитывая пробег автомобиля, необходимо сделать сравнительный анализ полученных данных.

    Анализ полученных данных

    Норма компрессии для каждого двигателя отличается, но в среднем нормальным считается давление около 10-12 кг/см2. Компрессия в каждом из цилиндров не должна отличаться более чем на 10%.

    Нормальные показания компрессометра

    Во время эксплуатации поршень постоянно движется внутри цилиндра, постепенно стирая его стенки. Таким образом объем цилиндра увеличивается, между поршневыми кольцами и стенками камеры возникают зазоры, через которые газ под давлением проникает в картер и воздушно-топливная смесь сгорает не полностью. В таких случаях компрессия падает.

    При снижении давления в цилиндрах появляются следующие проблемы в работе двигателя:

    • повышается расход ГСМ;
    • автомобиль плохо заводится;
    • черный дым в выхлопных газах;
    • увеличивается давление в системе охлаждения;
    • нестабильная работа двигателя в разных режимах;
    • слышны удары и хлопки.

    Существуют и другие причины уменьшения давления в цилиндрах:

    • нагар на стенках цилиндра;
    • залегание или заклинивание поршневых колец;
    • прогоревшая прокладка головки блока цилиндров (ГБЦ);
    • прогар днища цилиндров;
    • прогоревшие и погнутые клапана;
    • трещины в ГБЦ;
    • засоренный воздушный фильтр.

    При обнаружении признаков неполадок в цилиндро-поршневой группе необходимо выполнить дополнительную диагностику и устранить причину неполадок, иначе, это может привести к дорогостоящему ремонту.

    Видео «Проверка компрессии в цилиндрах»

    В этом видео показан процесс измерения давления в цилиндрах с помощью компрессометра.

    Проверка компрессии в цилиндрах автомобиля своими руками

    Многих интересует ответ на вопрос, как замерить компрессию в цилиндрах мотора. Важно то, что измерять компрессию надо в каждом цилиндре отдельно – можно обнаружить «неравномерность», которая вызывает вибрацию двигателя. Общее снижение компрессии ведёт к повышению давления в картере, что влечёт ускоренный перенос паров масла во впускной коллектор. Но главное, что мотор с пониженной компрессией плохо заводится на морозе: чем температура ниже, тем эффект заметнее. А определение понятия «компрессия» выглядит так: давление в цилиндре в тот момент, когда поршень находится в верхней мёртвой точке.

    Не всё так просто

    Заметьте, что речь не идёт о давлении, создаваемом при горении смеси. И значит, перед тем, как измерить компрессию, нужно выкрутить свечи, чтобы в цилиндрах ненароком не образовалась искра.

    Казалось бы, понятие компрессии было определено однозначно. Однако, посмотрим теперь, как в действительности работает любой 4-тактный двигатель. Станет ясно, что значение компрессии на такте сжатия (B) и на такте выпуска (D) будет отличаться – на втором из них выпускной клапан всегда открыт! Значит, будем считать, что компрессия – это максимальное давление, измеренное на такте B.

    4 такта работы ДВС

    Измерять значение мы будем так: стартёр крутит вал, смесь в цилиндры не подаётся, а воздух перекачивается поршнями из впускного коллектора в тракт выпуска. Представим себе график, показывающий зависимость давления от времени. Максимальное значение, то есть верхняя точка на графике – это и есть значение компрессии.

    Зависимость давления от фазы (0 – ВМТ такта сжатия)

    Закрытие впускного клапана совпадает с прохождением нижней мёртвой точки (НМТ). Важно, что на отрезке от -10 Гр. до +10 Гр. относительно НМТ скорость движения поршня будет минимальной. А каждый зубец на ремне ГРМ соответствует 5-ти градусам.

    Перескок ремня на 1-2 зубца в любую сторону ведёт к малозаметному изменению компрессии. Но есть другие очевидные причины, ведущие к её понижению :

    1. «Залегание» компрессионных колец в канавки вследствие образования нагара;
    2. Появление механических дефектов на клапанах;
    3. Неплотное прилегание клапанов к сёдлам, загибание клапана. Также клапан может быть «зажат» из-за образования нагара;
    4. Общий износ деталей двигателя, когда делается вывод о необходимости капремонта.

    Иллюстрация к пунктам 1, 2 и 4 приведена на фото:

    Перед тем, как померить компрессию, нужно учесть, что появление нагара в цилиндрах ведёт к её повышению. Используя различные добавки к топливу, попытайтесь снять нагар, а уж затем проводите любые измерения.

    Образование нагара, так же как его постепенное удаление – это естественный процесс для любого двигателя. Поэтому, приведённый выше совет – просто распространённая рекомендация. Следовать которой в 99% случаев не так уж и обязательно.

    Процесс измерения шаг за шагом

    Есть много рекомендаций о том, как правильно проверить компрессию, и везде сказано, что в цилиндрах должно быть создано максимальное давление. То есть, дроссельную заслонку надо открывать «по максимуму»! На самом деле компрессию иногда измеряют и с закрытой заслонкой: в цилиндры поступает мало воздуха, а его утечки, если они есть, станут заметны сразу. Так, например, вычисляют дефект неплотного прилегания клапана. Значение, получаемое в ходе измерений, может составлять 7-9 бар – это если заслонка закрыта полностью. Если в одном цилиндре – 8, а в остальных – 9, то вывод напрашивается сам собой.

    Вообще же нужно рассчитывать на другие цифры: новый двигатель ВАЗ всегда «выдаёт» 13 бар, а с изношенными кольцами значение снижается до 11-ти.

    Что именно нужно делать

    Прежде всего, запаситесь исправным аккумулятором, заряженным на 80-90%. Крутить вал двигателя будет стартёр, и процесс измерения займёт не одну минуту. Перед тем, как проверить компрессию, нужно будет освободить свечные отверстия в цилиндрах – это нужно, чтобы разгрузить стартёр «по максимуму». В общем, сам двигатель надо будет правильно подготовить:

    1. Клеммы АКБ должны быть не окислены и надёжно подключены;
    2. Мотор нужно прогреть до температуры, при которой с ним ещё можно работать – 70-80 Гр. будет достаточно;
    3. Зажигание выключают, дают мотору немного остыть, а дальше проводят демонтаж свечей, как при замене;
    4. Нужно будет отключить: штекер от разъёма каждой форсунки, низковольтный штекер (или штекеры) от модуля катушек зажигания;
    5. Кто пропустит любое действие на шаге 4, пусть пеняет затем на себя;
    6. Главное – очистить пространство возле свечных колодцев от мусора и пыли, что следует сделать ещё на шаге 3.

    То, как выглядят отключаемые элементы, можно понять из фото:

    Измерение компрессии в цилиндрах двигателя — проверенная методика обнаружения неисправностей своими руками

    Замер компрессии — распространённый метод диагностики технического состояния двигателя. Путём определения уровня давления выявляется степень износа цилиндров, поршней и колец, а также клапанной группы. Об этом методе осведомлены многие автомобилисты, но не всем известно, что проверить компрессию можно и самостоятельно. На основании результатов делаются предварительные выводы о «здоровье» двигателя.

    Общее понятие о компрессии

    В среде автолюбителей компрессию зачастую путают со степенью сжатия, указанной в инструкции по эксплуатации авто. Это разные понятия, хотя некоторая связь между ними присутствует.

    Компрессия — переменная величина, отражающая реальное давление в каждом цилиндре, измеряемое при вращении коленчатого вала стартером. Она никогда не указывается в техническом паспорте автомобиля, поскольку зависит от ряда факторов:

    • герметичности уплотнений цилиндро—поршневой (ЦПГ) и клапанной групп;
    • температуры двигателя;
    • скорости вращения стартера и заряда аккумуляторной батареи;
    • присутствия моторного масла в рабочей зоне, где происходит сжигание топлива.

    По реальному давлению в цилиндрах принято судить о степени износа ЦПГ и состоянии клапанов. Чем ниже показатели компрессии, тем хуже условия для сжигания бензина в камерах. Топливовоздушная смесь сгорает не полностью и выделяет меньше энергии, а мощность мотора падает.

    Степень сжатия — это постоянная характеристика, равная отношению рабочего объёма (внутренний размер цилиндра вместе с камерой сгорания) к длине хода поршня. Она показывает, во сколько раз сжимается горючая смесь перед вспышкой.

    Если степень сжатия — это безразмерная величина, то компрессия измеряется в единицах давления. Самая распространённая на постсоветском пространстве — 1 физическая атмосфера (Атм), но в современных манометрах встречаются и другие:

    • 1 Бар (равен 0,99 Атм);
    • 1 МПа (9,9 Атм);
    • 1 кгс/см 2 (0,97 Атм) — использовалась в советские времена;
    • 1 psi (0,068 Атм).

    Поскольку замер компрессионного сжатия всегда производится с определённой погрешностью, различия в сотых долях между первыми тремя единицами принято игнорировать.

    Нормы компрессии в цилиндрах двигателя

    Чтобы оценить техническое состояние силового агрегата, необходимо знать, какие значения компрессии считаются нормальными, ведь двигатели бывают разные. В результате многократных практических замеров, сделанных в течение многих лет, выяснилась такая связь между степенью сжатия и измеряемым давлением: при проведении замеров на машине с горячим мотором, исправным стартером и полностью заряженным аккумулятором минимально допустимая величина компрессии равна паспортной степени сжатия, умноженной на коэффициент 1,3.

    В цифрах для разных двигателей это выражается так:

    Когда поршневая группа авто сильно изношена либо клапаны прогорели, компрессия в «больных» цилиндрах падает ниже допустимых значений, указанных в таблице. Если же по разным причинам в ЦПГ попадает моторная смазка в большом количестве, то все зазоры уплотняются, а давление подскакивает выше нормы. Подобное явление может ввести в заблуждение неопытного автомобилиста, взявшегося за диагностику.

    Неприемлема и разница в показателях цилиндров, превышающая 1 Бар. Она свидетельствует о том, что один или несколько компонентов ЦПГ функционируют не на полную мощность, а то и вовсе бездействуют, повышая расход горючего на 10—25%.

    Компрессометр — прибор для замера давления своими руками

    Измерения выполняются специальным прибором — компрессометром, состоящим из таких элементов:

    • манометр с резьбовым штуцером;
    • стальная трубка или гибкий шланг со встроенным обратным клапаном и кнопкой стравливания воздуха;
    • насадка для вкручивания в цилиндр, снабжаемая переходниками под другие резьбы либо резиновым конусом.

    Манометр вкручен в трубку (гибкий шланг), с другого конца установлен резьбовой наконечник. Обратный клапан служит для фиксации показаний манометра, ведь при проверке поршень «накачивает» давление за несколько оборотов коленчатого вала (около 10).

    Для анализа силовых агрегатов, работающих на бензине и дизельном топливе, могут применяться манометры с различными измерительными шкалами. Если для бензиновых моторов достаточно прибора, рассчитанного на 20—25 Бар, то для диагностики дизеля требуется шкала минимум в 50 Бар.

    Как часто должна измеряться степень сжатия

    Точная периодичность проверки компрессии силовых агрегатов не установлена. Есть симптомы, указывающие на необходимость проведения замеров:

    • один или два цилиндра плохо работают, из-за чего двигатель трясёт и он «троит» даже на холостом ходу;
    • появился значительный расход моторного масла (свыше 100 г на 1 тыс. км пробега);
    • упала мощность мотора;
    • из выхлопной трубы валит сизый или белый дым;
    • пуск в холодном состоянии затруднён.

    Если вы привыкли проверять и менять свечи зажигания каждые 20—50 тысяч км пробега, то с такой же периодичностью замеряйте давление в цилиндрах. Это поможет отслеживать состояние ЦПГ и заранее подготовиться к возможному ремонту.

    Условия успешного проведения замера

    Для успешного проведения диагностики бензинового двигателя следует организовать такие условия:

    • мотор прогрет до рабочей температуры в 70—90 °С;
    • аккумуляторная батарея заряжена, а стартер легко вращает коленчатый вал;
    • подача горючего отключена;
    • свечи зажигания выкручены.

    Для процедуры надо привлечь помощника, который будет включать стартер и нажимать педаль газа, чтобы обеспечить подачу воздуха в цилиндры.

    Перед выкручиванием свечей не помешает продуть их колодцы, чтобы избежать попадания грязи в камеры сгорания. Вместо свечей, в отверстия поочерёдно вкручивается наконечник компрессометра. Другой способ — прижимать прибор к отверстию вручную, предварительно надев резиновый конус.

    В отличие от бензинового агрегата, дизельный мотор стоит проверять в холодном состоянии, поскольку от наличия компрессии во многом зависит его успешный запуск. Вкручивать наконечник придётся вместо демонтированных форсунок либо свечей накала — для этого нужно использовать соответствующие переходники из набора.

    Как правильно измерить компрессию на бензиновом агрегате

    Перед замером давления следует выполнить такие действия:

    1. Прогреть мотор.
    2. Снять со свечей высоковольтные провода и убрать их в сторону. В некоторых моделях импортных авто придётся удалить катушки зажигания, чтобы получить доступ к свечам.
    3. В старых авто с карбюратором нужно отключить разъём коммутатора.
    4. Прекратить подачу горючего. На карбюраторных версиях это делается путём снятия шланга, идущего к механическому бензонасосу. Электрический насос, питающий инжекторный мотор, следует обесточить, вытащив соответствующий предохранитель.
    5. Выкрутить свечи и протереть посадочные гнёзда.

    Замеры производятся в каждом цилиндре поочерёдно. Проверяющий вкручивает наконечник прибора и даёт команду помощнику, включающему стартер нажатием до упора педали акселератора. Когда стрелка манометра начнёт колебаться на одном месте, нужно отключить зажигание и зафиксировать показания. После чего можно переходить к следующему цилиндру.

    Как замерить компрессию: видео

    Как определить компрессию на дизельном моторе

    Процесс измерения компрессии на дизеле не отличается от диагностики бензинового силового агрегата, только показания прибора будут выше. Разница кроется и в подготовке, на этапе, когда необходимо перекрыть поступление горючего. В зависимости от того, старый механический насос или новый электрический ТНВД стоит на машине, подачу топлива нужно отключать одним из следующих способов:

    1. На механических ТНВД (насос высокого давления) следует использовать рычаг отсечки, позволяющий перекрыть горючее. Затем нужно отсоединить топливную магистраль.
    2. Электрические насосы обесточиваются путём извлечения предохранителя либо отключения разъёма.

    Дизельный мотор лучше проверять «на холодную». Если прибор покажет давление ниже 22 Бар, завести двигатель будет сложно, особенно в зимний период. Для запуска дизелей с негодной поршневой группой применяется радикальный способ — заливка в цилиндры 4—6 мл масла, способствующего уплотнению зазоров и повышению давления.

    Инструкция по проверке компрессии «в домашних условиях»: можно ли обойтись без манометра и другого оборудования

    Когда в наличии нет никаких средств измерения, бывалые автомобилисты пользуются «дедовским» методом. Получить с его помощью точные показания невозможно, а вот определить, есть ли компрессия в цилиндрах — проще простого. Порядок проверки таков:

    1. Перекрыть подачу горючего и отсоединить высоковольтные провода.
    2. Демонтировать свечи.
    3. Взять кусок плотной ткани без торчащих ниток, свернуть его в клубок и неглубоко вставить в свечное отверстие.
    4. Провернуть стартером коленвал.

    Если давление присутствует, то при вращении вала цилиндр «выплюнет» тряпку. В противном случае она останется на месте, появится лишь небольшое шипение.

    Существует другой старый способ диагностики — снимать поочерёдно провода со свечей на холостом ходу и слушать мотор. После удаления провода с нерабочего цилиндра звук двигателя не изменится. Правда, проверяющий рискует получить удар током, если изоляция высоковольтных проводов ненадёжна.

    Оценка компрессии без компрессометра: видео

    Исключения из правил: когда приходится замерять давление на холодном двигателе

    Иногда приходится оценивать состояние ЦПГ и клапанов в исключительных условиях. Например, на «холодном» двигателе измерение компрессии осуществляется, если:

    • автомобиль не заводится изначально;
    • силовой агрегат снят с машины;
    • есть сомнения в том, что давления для запуска хватает.

    Отдельный случай — проверка демонтированного двигателя. На разборках часто встречаются агрегаты в отличном состоянии, способные долго прослужить следующему хозяину. Перед покупкой мотора и производится диагностика состояния ЦПГ. Если узел снят вместе со стартером, компрессия измеряется обычным способом, только «на холодную». Для вращения коленвала нужно подключить к агрегату рабочий аккумулятор, а давление проверять компрессометром.

    ЦПГ без стартера испытывается пневмотестером. Этот прибор представляет собой коллектор с регулятором воздуха и двумя манометрами, подключёнными к компрессору шлангами. Принцип прост: воздух подаётся в цилиндр под определённым давлением, которое отображается на первом манометре. Второй прибор показывает общую величину утечки через неплотности клапанов и поршней. Если значение потери находится в пределах нормы, двигатель можно покупать.

    Проверка двигателя без автомобиля: видео

    Что делать, если результаты диагностики неутешительны

    Когда давление в одном или нескольких цилиндрах отклоняется от нормы, вы имеете дело с неисправностью силового агрегата. Как правило, при подобных неполадках требуется частичный либо капитальный ремонт «сердца» машины. При заниженных показателях возможны такие поломки:

    1. Износ колец, поршней и гильз (при одинаковых значениях на всех цилиндрах). «Диагноз» можно уточнить, если провести второе измерение с добавлением в цилиндры 4—5 мл моторного масла. Повышение компрессии подтвердит полученный результат. Если же показания не меняются, значит, имеет место следующая проблема.
    2. Наличие негерметичных клапанов в камерах (при разных значениях).
    3. Один из клапанов или поршней прогорел (давление вообще отсутствует).

    Более точные результаты может дать пневмотестер. Поломка выявляется так: если воздух идёт в картер, то пропускают поршни, а если в коллектор — клапаны. Неисправности, связанные с падением компрессии ниже нормы, устраняются путём разборки силового агрегата и замены износившихся деталей. Менять один клапан бессмысленно, поскольку со временем выйдет из строя следующий. Лучше установить новую клапанную группу.

    То же касается и поршней — ставится сразу комплект, причём детали подбираются по весу, чтобы разница составляла не более 5 г. Подгонка выполняется путём снятия шабером тонкого слоя металла с внутренней части наиболее тяжёлых поршней. Если после удаления головки блока замер показал большую эллипсовидную выработку в цилиндрах, то их следует расточить на станке под следующий ремонтный размер.

    Во многих двигателях иностранного производства установка ремонтных деталей не предусмотрена. Там нужно менять сразу весь комплект — гильзы, поршни и кольца.

    Если не отреагировать на падение компрессии ниже нормы своевременно, последствия могут быть такими:

    • холодный запуск двигателя усложнится, а потом и вовсе станет невозможным без инъекции масла в цилиндры;
    • расход моторной смазки на угар вырастет до 1—1,5 л на 1000 км пробега, отчего могут выйти из строя свечи и закоксоваться кольца;
    • из-за большой разницы компрессии в цилиндрах мотор будет нестабильно работать и вибрировать;
    • значительно вырастет расход топлива;
    • мощность силового агрегата упадёт до такой степени, что ездить станет невозможно.

    Причиной завышенной компрессии является присутствие моторного масла в камерах сгорания в больших количествах, что ведёт к уплотнению всех зазоров. Проблема возникает из-за негодных маслоотражающих колпачков, когда смазка попадает в камеры не снизу, а сверху, через клапаны. Такая неполадка считается относительно безобидной: маслоотражатели меняются за 2—3 часа в зависимости от марки авто.

    Измерение компрессии продолжает оставаться одним из наиболее простых и быстрых методов диагностики силовых агрегатов. Когда появляются проблемы с двигателем, проверить давление нужно прежде всего. А уж по результатам испытаний следует определиться с дальнейшей последовательностью действий: проводить более глубокую диагностику либо разбирать и ремонтировать мотор.

    Проверка компрессии в цилиндрах двигателя – методы с прибором и без него

    Проверка компрессии цилиндров двигателя рекомендуется практически в любых инструкциях при поиске неисправностей: когда двигатель есть масло, когда он глохнет при любых обстоятельствах, при плохой работе машины на холостом ходу или просто при падении его мощности. Во многих случаях причиной таких проблем может стать плохая компрессия в двигателе, и для того, чтобы идентифицировать причину, нужно знать какая должна быть компрессия конкретно в двигателе Вашей модели автомобиля и как проверить эту самую компрессию. Компрессия — это давление сжатого воздуха в цилиндре в самом конце такта сжатия, когда это давление максимально.

    Мы решили написать данную инструкцию, потому как замер компрессии в цилиндрах — это очень простая задача. Вам необходимо будет замерить сжатие в каждом цилиндре по-очереди, в то время как двигатель будет вращаться от привода стартера, но не будет работать самостоятельно на топливе. Затем Вам останется только сравнить показания давления во всех цилиндрах друг между другом и с давлением, указанным в характеристиках Вашего авто (инструкции по эксплуатации или любом другом достоверном источнике расширенных характеристик мотора Вашей машины).

    Как проверить компрессию в двигателе?

    Для проверки Вам будет обязательно нужен непременный атрибут нашей работы — компрессометр, и Вам придётся его купить в ближайшем автомагазине либо просто попросить у знакомого автомеханика, запасливого или заядллого автолюбителя или же взять напрокат. Компрессометр — очень недорогая вещь и стоит он немного дороже манометра, хотя цены на первый разнятся намного сильнее. В общем, самый дешёвый компрессометр обойдётся Вам в 400-1000 рублей, но есть и более профессиональные аппараты стоимостью до 10-15 тысяч рублей, но Вам они вряд ли понадобятся.

    При выборе компрессометра необходимо проследить, что его наконечник именно вкручивался в свечной канал (есть такие, которые нещадно забиваются туда), чтобы наконечник и сам манометр соединялись между собой гибким шлангом, а не трубкой, так как в последнем случае Вам, возможно, придётся снимать ещё что-то из-под капота, так как оно будет попросту нам мешаться при установке компрессометра. Кроме того, посмотрите, чтобы шакала максимального давления достигала по меньшей мере 20 кг/см2.

    Компрессометр с насадками-переходниками под разные типы свечей

    Помимо компрессометра Вам понадобится помощник, который будет крутить стартер с помощью ключа зажигания из салона, и свечной ключ. Также у Вашего автомобиля должен быть исправный стартер и, главное, отличное состояние аккумулятора, так как ему придётся довольно много работать.

    Для точного и правильного замера Вам необходимо будет сделать несколько нижеследующих шагов:

    1. В первую очередь, запустите двигатель и дайте ему проработать столько времени, пока он не достигнет нормальной рабочей температуры (90º), затем заглушите его и снимите провода со всех свечей зажигания. Когда Вы будете их снимать, пометьте каждый провод и соответствующую ему свечу зажигания краской (маркером, фломастером) разного цвета для каждой свечи, чтобы не перепутать их.
    2. Теперь Вам необходимо воспрепятствовать поступлению топлива в двигатель. Проще всего это сделать, отсоединив бензонасос от него. Выньте вилку провода, взявшись за шапки, не потянув за провода, которые могут повредить их. Этикетка измерительные провода, если необходимо, чтобы избежать путаницы при их установке на место.
    3. Очистите области вокруг свечей зажигания, чтобы предотвратить попадание грязи в двигатель. Открутите свечи с помощью головки или специального свечного ключа.
    4. На каждом компрессометре есть клапан сброса давления — не забудьте сбросить тестер перед тестированием каждого следующего цилиндра. Закрутите наконечник компрессометра в первое свечное отверстие.
    5. Попросите помощника нажать на педаль акселератора до конца, чтобы открыть дроссельную заслонку полностью, и начать проворачивать стартер поворотом ключа зажигания примерно на 6-10 секунд. В это время давление с каждым оборотом двигателя в компрессометре будет подниматься и достигнет определённого максимального уровня — тогда необходимо выключить работу стартера.
    6. Обязательно запишите результат проверки компрессии в цилиндре. Вам необходимо записать какая компрессия была получена в результате замера компрессии и сколько приблизительно потребовалось времени в секундах для достижения максимального давления на манометре.
    7. Аналогичным образом проверьте все другие цилиндры, также записывая показания замера компрессии в двигателе на листочек.

    Порядок подключения компрессометра для проверки компрессии в двигателе: снимаем высоковольтные провода со свечей; откручиваем все свечи; вкручиваем вместо свечей по-очереди компрессометр

    Норма компрессии для каждого двигателя разная, но в целом считается нормальным показатель для бензинового двигателя около 10-12 кг/см2. Однако, уточните эту информацию для Вашей модели и спецификации автомобиля.

    Если в каком-либо цилиндре пропала компрессия

    Если один или несколько цилиндров дали в результате проверки компрессии сильно отличающийся в меньшую сторону результат давления, нежели другие, то нам необходимо провести дополнительное испытание, которое покажет, является ли низкий уровень компрессии следствием утечки через изношенные поршневые кольца или через иные микроскопические отверстия или щели в цилиндре.

    1. Налейте столовую ложку (около 10 мл) чистого моторного масла в подозреваемый цилиндр.
    2. Подключите компрессометр и по вышеуказанной инструкции снова прокрутите двигатель.
    3. Если это привело к заметному увеличению давления в двигателе, то это скорее всего означает, что изношены поршневые кольца или есть какая-либо другая утечка воздуха в цилиндре, и Вам необходимо отправиться к автомеханику. Дело в том, что моторное масло при такой утечке будет устремляться к месту утечки, и, попав туда, забьёт его и не даст уходить воздуху.
    4. Если же показания компрессии при проверке не изменились, то, вероятнее всего, место утечки настолько велико, что моторному маслу просто не удалось его «запечатать». Виной тому могут быть клапаны двигателя либо сильно прохудившиеся прокладки.

    Для проверки клапанов головка блока цилиндров должна быть удалены, и это также непростая процедура. Прохудившаяся прокладка, однако, будет показывать и другие симптомы, кроме потери сжатия. Утечка между цилиндрами вызовет неравномерную работу двигателя, и при этом может также быть потеря охлаждающей жидкости в картер, которая покажет себя в качестве белой эмульгирующей посторонней жидкости на щупе проверки масла и в целом высокий уровень масла.

    Проверка компрессии в цилиндрах автомобиля своими руками

    Многих интересует ответ на вопрос, как замерить компрессию в цилиндрах мотора. Важно то, что измерять компрессию надо в каждом цилиндре отдельно – можно обнаружить «неравномерность», которая вызывает вибрацию двигателя. Общее снижение компрессии ведёт к повышению давления в картере, что влечёт ускоренный перенос паров масла во впускной коллектор. Но главное, что мотор с пониженной компрессией плохо заводится на морозе: чем температура ниже, тем эффект заметнее. А определение понятия «компрессия» выглядит так: давление в цилиндре в тот момент, когда поршень находится в верхней мёртвой точке.

    Не всё так просто

    Заметьте, что речь не идёт о давлении, создаваемом при горении смеси. И значит, перед тем, как измерить компрессию, нужно выкрутить свечи, чтобы в цилиндрах ненароком не образовалась искра.

    Казалось бы, понятие компрессии было определено однозначно. Однако, посмотрим теперь, как в действительности работает любой 4-тактный двигатель. Станет ясно, что значение компрессии на такте сжатия (B) и на такте выпуска (D) будет отличаться – на втором из них выпускной клапан всегда открыт! Значит, будем считать, что компрессия – это максимальное давление, измеренное на такте B.

    4 такта работы ДВС

    Измерять значение мы будем так: стартёр крутит вал, смесь в цилиндры не подаётся, а воздух перекачивается поршнями из впускного коллектора в тракт выпуска. Представим себе график, показывающий зависимость давления от времени. Максимальное значение, то есть верхняя точка на графике – это и есть значение компрессии.

    Зависимость давления от фазы (0 – ВМТ такта сжатия)

    Закрытие впускного клапана совпадает с прохождением нижней мёртвой точки (НМТ). Важно, что на отрезке от -10 Гр. до +10 Гр. относительно НМТ скорость движения поршня будет минимальной. А каждый зубец на ремне ГРМ соответствует 5-ти градусам.

    Перескок ремня на 1-2 зубца в любую сторону ведёт к малозаметному изменению компрессии. Но есть другие очевидные причины, ведущие к её понижению :

    1. «Залегание» компрессионных колец в канавки вследствие образования нагара;
    2. Появление механических дефектов на клапанах;
    3. Неплотное прилегание клапанов к сёдлам, загибание клапана. Также клапан может быть «зажат» из-за образования нагара;
    4. Общий износ деталей двигателя, когда делается вывод о необходимости капремонта.

    Иллюстрация к пунктам 1, 2 и 4 приведена на фото:

    Перед тем, как померить компрессию, нужно учесть, что появление нагара в цилиндрах ведёт к её повышению. Используя различные добавки к топливу, попытайтесь снять нагар, а уж затем проводите любые измерения.

    Образование нагара, так же как его постепенное удаление – это естественный процесс для любого двигателя. Поэтому, приведённый выше совет – просто распространённая рекомендация. Следовать которой в 99% случаев не так уж и обязательно.

    Процесс измерения шаг за шагом

    Есть много рекомендаций о том, как правильно проверить компрессию, и везде сказано, что в цилиндрах должно быть создано максимальное давление. То есть, дроссельную заслонку надо открывать «по максимуму»! На самом деле компрессию иногда измеряют и с закрытой заслонкой: в цилиндры поступает мало воздуха, а его утечки, если они есть, станут заметны сразу. Так, например, вычисляют дефект неплотного прилегания клапана. Значение, получаемое в ходе измерений, может составлять 7-9 бар – это если заслонка закрыта полностью. Если в одном цилиндре – 8, а в остальных – 9, то вывод напрашивается сам собой.

    Вообще же нужно рассчитывать на другие цифры: новый двигатель ВАЗ всегда «выдаёт» 13 бар, а с изношенными кольцами значение снижается до 11-ти.

    Что именно нужно делать

    Прежде всего, запаситесь исправным аккумулятором, заряженным на 80-90%. Крутить вал двигателя будет стартёр, и процесс измерения займёт не одну минуту. Перед тем, как проверить компрессию, нужно будет освободить свечные отверстия в цилиндрах – это нужно, чтобы разгрузить стартёр «по максимуму». В общем, сам двигатель надо будет правильно подготовить:

    1. Клеммы АКБ должны быть не окислены и надёжно подключены;
    2. Мотор нужно прогреть до температуры, при которой с ним ещё можно работать – 70-80 Гр. будет достаточно;
    3. Зажигание выключают, дают мотору немного остыть, а дальше проводят демонтаж свечей, как при замене;
    4. Нужно будет отключить: штекер от разъёма каждой форсунки, низковольтный штекер (или штекеры) от модуля катушек зажигания;
    5. Кто пропустит любое действие на шаге 4, пусть пеняет затем на себя;
    6. Главное – очистить пространство возле свечных колодцев от мусора и пыли, что следует сделать ещё на шаге 3.

    То, как выглядят отключаемые элементы, можно понять из фото:

    Читать еще:  Характеристика датчика давления масла, инструкция по его проверке и замене
    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector