Ремонт и замена электропакет своими руками

labavto.com

На многих старых моделях отечественного автопрома отсутствует кнопка стеклоподъемника. Технический прогресс идет вперед, и автолюбители стараются усовершенствовать свой автомобиль. Статья посвящается клавише стеклоподъемного механизма: неисправностям и ремонту.

Характерные неисправности

Для управления стеклоподъемниками используются клавиши. Со временем она может выйти из строя. Необходимо знать, какие могут быть неисправности и как их можно устранить своими руками.

Причины, по которым клавиша стеклоподъемника может не реагировать на нажатие, могут быть разные:

  • замерзло стекло во время сильного мороза;
  • поломка подъемника стекла.

Обнаружить поломку, не разбирая стеклоподъемного механизма, почти невозможно. Поэтому нужно снимать обшивку и разбирать механизм.

Демонтаж дверной обшивки

Снимая каждую деталь, следует ее проверять на целостность.

Основные причины поломок можно разделить на две группы:

  1. Проблемы с электропитанием клавиши.
  2. Возможны ситуации, когда по части электрики все в порядке, а переключатель стеклоподъемника все равно не работает.

Способы устранения

Если проблемы возникли из-за электропитания, то прежде всего следует проверить предохранители. Если они исправны, на следующем этапе необходимо внимательно осмотреть моторчик свеклоподъемного механизма и проверить, какое напряжение подается на его клеммы. Проверку можно сделать с помощью мультиметра или обычной лампочкой на 12 В. При отсутствии напряжения необходимо проверить реле, проводку и блок управления.

Снятие переключателей с двери

Если кнопка работает периодически (то работает, то заедает), проблема, скорей всего, в самой ней. Необходимо разобрать стеклоподхъемник, демонтировать кнопку и зачистить контакты, если они окислились.

Ремонт своими руками

Если после проверки выяснилось, что исправен весь механизм, то необходим ремонт кнопки стеклоподъемника (автор видео — Ник86 авто-стройка).

Нужно знать, как снять кнопку стеклоподъемника, чтобы отремонтировать ее.

Для разборки нужно выполнить последовательность действий:

  1. Сначала демонтируется дверная панель.
  2. Далее необходимо отсоединить разъем, открутить крепление, с помощью которого держится плата клавиши.
  3. На плате находится четыре контакта. Если они окислились, их следует аккуратно очистить.
  4. Когда нажимается клавиша, она давит на площадку из пластика, которая в свою очередь давит на ее резиновую оболочку. В результате этих действий замыкаются контакты на плате. Также желательно проверить пружины и каждую деталь на исправность.
  5. Далее следует нанести на поверхность резиновой оболочки клавиша в месте, где соприкасаются контакты и печатная часть платы, токопроводящий клей.
  6. Дождавшись, когда подсохнет клей, необходимо выполнить сборку в обратном порядке.

Важно при ремонте не перепутать контакты при подключении переключателей.

Инструкция по подключению

Для подключения кнопки механизма, поднимающего стекло, потребуется целый набор инструментов и материалов. Если установка будет выполняться на несколько дверей, то понадобится столько же наборов, сколько дверей.

  • колодка «мама-папа», имеющая два контакта;
  • разъем для подключения;
  • 2 клеммы типа «папа»;
  • 2 клеммы «мама» большого размера и 7 небольших клемм;
  • клавиша свеклоподъемного механизма;
  • стакан и разъем для клавиши;
  • 4 метра провода сечением 0,75;
  • 7 пистонов для двери.

Электрическая схема подключения

Если клавиша для подъема стекла устанавливается непосредственно в двери, то ее установка будет состоять из следующих действий:

  1. Перед работами следует обесточить машину, сняв минусовую клемму с аккумулятора.
  2. Для доступа к механизму подъема стекла должна сниматься обшивка.
  3. Кнопка стеклоподъемника установлена на водительской двери, от нее нужно протянуть проводку на те двери, где будут устанавливаться такие же клавиши.
  4. На реле механизма стеклоподъемника находится черно-белый провод на 12 В. К нему следует присоединить 2 провода красного цвета на 12 В.
  5. На двери авто находится голубой и серый провода, подключенные к моторчику стеклоподъемника. Приготовленные провода нужно присоединить к разъему блока: черно-белый к голубому проводу, а черный к серому.
  6. К кнопке должны подключаться 5 проводов. За «массу» отвечает провод черного цвета; на красный поступает напряжение 12 В; черно-белый идет к голубому; белый — подсветка кнопок стеклоподъемников; к серому с блока подключается черный.

Распиновка подключения переключателя

Подключать провода с клеммами необходимо, используя следующую схему:

  • красный 12-вольтовый подключается к отверстию №2;
  • черно-белый (от голубого) – отверстию № 3;
  • белый (подсветка) – отверстию № 4;
  • черный («масса») — отверстию №5;
  • черны (от серого) — отверстию № 6.

Важно правильно подключить все провода в соответствующие гнезда разъема, иначе кнопки управления не будут работать.

После нужно взять провода черного и черно-белого цвета соответствующей длины и вставить черный в гнездо под №1, а второй в гнездо под №2. Свободные концы следует обжать, используя большие клеммы типа «мама» и подключить их к новому разъему. При этом нужно отследить, чтобы подключаемый провод черно-белого цвета был направлен на голубой, а черного был направлен на черный.

На этом этапе подключение считается законченным. Осталось лишь установить стакан и клавишу стеклоподъемника, закрепив их с помощью герметика в специально сделанном разъеме в дверной обшивке.

Таким образом, подключение переключателей для подъема стекла можно выполнить своими руками, если воспользоваться схемой подключения и имея опыт электротехнических работ. Это даст возможность усовершенствовать свой автомобиль, не прибегая к помощи автосервиса.

Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

Видео «Установка электростеклоподъемников своими руками»

В этом видео демонстрируется, как подключить стеклоподъемный механизм (автор ролика — VazInfo).

Ремонт и замена электропакет своими руками

В современных автомобилях все электрическое оборудование объединяется в единую систему, которая называется электропакетом. Управление электропакетом возлагается на специальные электронные блоки — все о данных приборах, их конструкции и функционале, а также о верном выборе и замене читайте в статье.

Что такое блок управления электропакетом?

Блок управления электропакетом (контроллер электропакета, блок комфорта, центральный блок кузовной электроники) — компонент электрической системы транспортного средства; электронное устройство на основе микропроцессоров/микроконтроллеров, выступающее в качестве центрального блока управления вспомогательными системами и электронными компонентами автомобиля с целью повышения его комфорта и безопасности.

В современных легковых и многих грузовых автомобилях различное электрооборудование — стеклоподъемники, наружное и внутреннее освещение и световая сигнализация, замки дверей, привод зеркал заднего вида и другое — собрано в единую систему, которая называется электропакетом (ЭП). Функции контроля и управления ЭП возлагаются на центральный блок управления (контроллер). Применение блока управления электропакетом позволяет реализовывать различные схемы управления автомобильным электрооборудованием:

  • Ручное управление с помощью соответствующих переключателей на приборной панели, дверях, подрулевом переключателе и т.д.;
  • Дистанционное управление электрооборудованием с помощью автосигнализации или телематической системы;
  • Автоматическое управление некоторыми элементами в соответствии с состоянием автомобиля, контроллера двигателя и бортового компьютера;
  • Автоматическое управление основным элементами, обеспечивающими безопасность автомобиля (центральный замок, окна, свет), при изменении статуса автосигнализации и/или иммобилайзера.

Таким образом, блок управления электропакетом позволяет повысить комфорт и безопасность автомобиля, а также расширить функционал его электросистемы за счет использования преимуществ и возможностей протоколов передачи данных CAN, LIN, K-Line и других.

Неисправность контроллера ЭП может полностью нарушить функционирование электрооборудования транспортного средства, поэтому данный узел необходимо как можно скорее заменить. Чтобы сделать верную покупку нового блока, необходимо разобраться в существующих типах этих устройств, их особенностях и функционале.

Конструкция блоков управления электропакетом

Все современные контроллеры ЭП строятся на основе микропроцессоров или микроконтроллеров, которые берут на себя функции управления цепями электрооборудования. В процессорах заложены алгоритмы управления оборудованием в различных ситуациях — при ручном управлении, в автоматическом режиме и т.д. Непосредственное управление оборудованием осуществляется посредством малогабаритных электромагнитных реле или электронных ключей на основе мощных полевых транзисторов.

Электронные компоненты располагаются на печатной плате, которая устанавливается в пластиковый корпус, соединение с электрооборудованием выполняется с помощью стандартных электрических разъемов. На одном блоке может устанавливаться от одного до трех разъемов, зачастую цепи питания и управления разделены, для подключения к ним используются раздельные разъемы.

Блок управления электропакетом располагается под приборной панелью или под центральной консолью, обычно он устанавливается неподалеку от монтажного блока реле и предохранителей — это сокращает длину кабелей между данными узлами. Монтаж блока осуществляется винтами или с помощью металлического кронштейна.

Типы и функционал блоков управления электропакетом

Используемые в различных транспортных средствах блоки управления электропакетом могут отличаться функционалом и особенностями работы, но в общем случае на них возлагается управление следующим электрооборудованием:

  • Стеклоподъемники всех дверей и механизм блокировки стеклоподъемников;
  • Привод наружных (боковых) зеркал заднего вида;
  • Подогрев наружных зеркал заднего вида;
  • Подогрев заднего стекла;
  • Подогрев передних сидений;
  • Центральный замок;
  • Механизм блокировки и замки багажника и капота;
  • Указатели поворотов передние и задние;
  • Внутрисалонное освещение — лампа на потолке, лампы на центральных стойках, лампы на порогах, освещение багажного отсека;
  • Подсветка приборной панели;
  • Наружные осветительные приборы — противотуманные фары и задние противотуманные фонари, габаритные огни, огнь заднего хода.

Включение, отключение и изменение режимов работы указанного электрооборудования осуществляется подачей управляющих сигналов на исполнительные устройства — электродвигатели или мотор-редукторы, нагревательные элементы или лампы/светодиоды. Замыкание цепей, как уже указывалось выше, осуществляется соответствующими реле или ключами. Управляющие сигналы формируются несколькими микроконтроллерами и микросхемами-драйверами управления, количество которых в блоке управления может достигать пяти и более. Каждый микроконтроллер и драйвер отвечает за различные приборы, обычно отдельные микросхемы используются для управления стеклоподъемниками, наружным и внутренним освещением, центральным замком и т.д.

Читать еще:  Инструкция по смазке шаровой опоры в домашних условиях, признаки ее скрипа

При этом не каждый контроллер электропакета имеет весь указанный функционал. Стандартно на данный узел возлагается управление стеклоподъемниками, зеркалами и центральным замком, при расширенном функционале под управление блока попадают внутрисалонное и наружное освещение, и другие электрические приборы. Соответственно, на автомобилях в различной комплектации используются неодинаковые по функционалу и возможностям блоки управления ЭП.

Следует отметить, что в нашей стране зачастую система управления электрооборудованием, которая помимо стеклоподъемников, замка и зеркал включает в себя другое оборудование, называется полным электропакетом (ПЭП). Однако это скорее маркетинговый ход, чем отражение реальных возможностей системы — многие зарубежные автомобили имеют больше возможностей, чем так называемые ПЭП в отечественных авто.

Как выбрать и заменить блок управления электропакетом

Несмотря на высокую надежность, блоки управления ЭП могут выходить из строя, что влечет за собой нарушение работы электрооборудования транспортного средства. О неисправности данного узла говорят как отказы единичных приборов (например — невозможность включения или некорректная работа указателей поворота, стеклоподъемников и т.д.), так и отказ сразу нескольких устройств (например — всего наружного и внутреннего освещения, нагревателей стекла и сидений, и т.д.). В любом случае сначала проверяются предохранители соответствующего оборудования, а лишь затем выполняется диагностика блока управления электропакетом.

В ряде случаев блок управления ЭП подлежит ремонту, который сводится к замене вышедшего из строя микроконтроллера или других деталей. Однако иногда бывает проще и дешевле заменить блок в сборе, чем сдавать его в ремонт (особенно, если в автомобиле минимальная комплектация ЭП без функции управления иммобилайзером). В этом случае на замену необходимо использовать узел того же типа и модели (а также и каталожного номера), что был установлен ранее. В некоторых случаях установка блока иной модели возможна, но чаще всего это затрудняется необходимостью менять распиновку разъемов или требует отказа от некоторых функций.

Замену блока необходимо выполнять в соответствии с инструкцией по ремонту и обслуживанию транспортного средства. Обычно работа сводится к демонтажу старого блока и установке нового, однако прежде всего необходимо получить доступ к данному устройству, а это может потребовать частичного разбора приборной панели или консоли. Так как электрический монтаж осуществляется стандартными разъемами, то выполнения пайки или иных операций не требуется, а новый блок управления начинает работать сразу после установки и подачи питания на электросистему автомобиля.

Если контроллер электропакета работает совместно сигнализацией и/или иммобилайзером, то перед началом работ требуется их отключение (перевод в сервисный режим или полное выключение). В противном случае могут возникнуть проблемы с работой электрооборудования или просто неприятности с нештатным срабатыванием охранной системы.

Верный выбор и замена блока управления электропакетом — основа надежной работы электрооборудования транспортного средства.

Как заменить автомат в щитке под напряжением: сложно, но и можно не всем

Вечного двигателя пока не изобрели, поэтому все устройства рано или поздно откажутся работать. Большее неудобство, сравнимое с катастрофой локального масштаба, доставляет поломка автомата, находящегося в электрощитке. Из-за его сложной схемы ремонт невозможен, но чтобы сохранить электробезопасность квартиры, требуется срочная замена защитного коммутационного аппарата. Немногие сталкивались с такой ситуацией, поэтому редкий человек осведомлен, как заменить автомат в щитке под напряжением. Подобные работы — прерогатива специалиста, однако каждый жилец должен знать хотя бы в теории причины выхода из строя и то, как действовать в подобных ситуациях.

Причины необходимости замены

Автомат имеет сразу два защитных контура — электромагнитный и тепловой. Первый включается в работу, когда возникают короткие замыкания, второй контур срабатывает при перегрузках сети. Особенно трудно бывает распознать причину отказа автоматического выключателя после того как сработала тепловая защита, потому что никаких видимых дефектов на оборудовании не обнаруживается.

Гораздо чаще признаки поломки налицо, это частичное либо полное выгорание зажимных контактов. Виновато обычно их ненадежное соединение. Если был использован мягкий алюминий, то в будущем неизменно появятся проблемы: контакт ослабевает из-за того, что металл «плывет». Чтобы не допустить чрезвычайной ситуации, подтягивать контакты необходимо несколько раз в год.

Наиболее редкая причина — заводской брак, который нередко «заявляет» о себе сразу после ввода выключателя в эксплуатацию. Чтобы обезопасить себя в будущем, лучше приобретать изделия от надежных производителей. В этом случае можно быть уверенными, что характеристики купленного автомата полностью соответствуют требованиям, предъявляющимся к этим устройствам.

Из-за сложной схемы и невысокой цены оборудования восстановлением автоматов заниматься нецелесообразно, поэтому после поломки покупают аппарат с аналогичными характеристиками. Замена их для профессионалов — сущий пустяк.

Демонтаж неисправного автомата

Отключение электричества — первый этап перед заменой устройства, отказывающегося работать. Делают это с помощью вводного выключателя, который находится в электрическом щите на лестничной площадке. Нередко возникает необходимость и в его замене, тогда требуется получить разрешение в энергетической компании: эти аппараты опломбированы, а самовольный срыв пломбы неминуемо приведет к приличному штрафу.

После согласования замены работу выполняет специалист. Убедившись в исправности оборудования, он ставит пломбу. Перед демонтажом старого автомата обязательно проверяют обесточивание сети с помощью простого индикатора тока — отвертки.

Старые автоматы

Дальнейшие действия зависят от возраста жилого дома. В старых зданиях для демонтажа автоматического выключателя откручивают длинный винт, которым крепятся устройства. В этом случае нередко возникают затруднения, если винты прикипели или заржавели. Можно рассчитывать на помощь WD-40, но если крепежи не поддаются, провода откусывают бокорезами.

Новые приборы

Новые щитки упрощают операцию, так как в них автоматы фиксируют на DIN-рейку (DIN-рельс). Чтобы снять устройство, в отверстие защелки (П-образную проушину), располагающейся в низу выключателя, вставляют отвертку, оттягивают ее. Потом, не вынимая инструмент, ею же делают легкое движение вверх, оно высвобождает нижнюю часть устройства с рейки. Затем корпус приподнимают вверх, снимая весь выключатель с рельса.

Если автомат двух- либо трехполюсный, дифференциальный или УЗО, то проушин может быть две. В этом случае вооружаются сразу двумя отвертками, так как оттягивать обе защелки необходимо одновременно. Еще одна сложность подстерегает, когда пара проушин еще и подпружинена. В этой ситуации мастеру приходится проявлять особенную ловкость рук, либо звать кого-то на «подмогу».

Если на пути фазная гребенка

Этот способ очень надежен, поэтому часто используется у электромонтажников. Если необходимо поменять выключатель в такой цепочке либо ряду, откручивают контакты абсолютно всех автоматов, запитываемых с помощью гребенки. Потом ее вытаскивают, а нужный автомат демонтируют. Другого способа добиться желанной цели не существует.

Монтаж нового выключателя

Для установки купленного устройства последовательность работ обратная. Сначала на DIN–рельс сажают верхнюю часть аппарата. Снова действуют отверткой: оттягивая проушину, прижимают на место нижнюю до щелчка. С подключением контактов проблем не возникает, когда используются многожильные, обжатые наконечниками, проводники. В этом случае их заводят обратно в зажимы — верхние и нижние, а винты затягивают.

Если жила не имеет наконечника, то существует риск ее деформации, поэтому старый кончик откусывают, когда есть достаточный запас провода. Когда он отсутствует, лучше не использовать его вторично, так как необходимая надежность электрического контакта не гарантирована. При любых обоснованных подозрениях на дефекты (оплавление изоленты, следы подгорания) эти участки также удаляют. Провод зачищают и зажимают отверткой.

После завершения подключения на автомат подают напряжение, вернув вводной выключатель в рабочее положение. Последний шаг — проверка работы аппарата под нагрузкой. Дома в розетки втыкают сетевые вилки, включают электроприборы, затем следят, чтобы ни на одном контакте автомата не было потрескиваний, искрений, признаков нагрева. Последний симптом электрики тестируют пирометром, позволяющим определить корректную работу устройства — соответствие характеристикам срабатывания расцепителей.

Замена в щитке под напряжением

Подобного рода занятия не рекомендованы новичкам, приглашение опытного мастера в этом случае — единственный разумный вариант. Такую операцию самостоятельно может выполнить лишь тот, кто уже имеет немалый опыт замены данного оборудования без электричества. Но и этим домашним мастерам-электрикам необходимо ознакомиться с правилами опасной/безопасной работы.

  1. Замена оборудования возможна, если используют изолированные электромонтажные инструменты, прошедшие проверку напряжением не менее 1000 В. Плоскогубцы, ручки которых перемотаны изолентой, а также отвертки с голым наконечником запрещены.
  2. Нельзя работать голыми руками, поэтому необходимы перчатки. Оптимальный вариант — диэлектрические. Заниматься заменой опасного оборудования в домашних тапках запрещено. Обеспечить безопасность способен простой резиновый коврик.
  3. Операция по замене электрооборудования всегда подразумевает присутствие ассистента, так как он окажет необходимую помощь, если что-то пойдет не так, как ожидалось.

Порядок работы

В первую очередь автомат, требующий замены, выключают. Производят проверку того проводника, что остается под напряжением. Так как питание не всегда подводят сверху, отверткой-индикатором тестируют оба зажима.

Тех, у кого напряжение идет через гребенчатую фазную шину, на пути поджидают сложности, так как легкой, быстрой и безопасной замена без обесточивания не будет. Демонтаж невозможен без отсоединения одного аппарата из цепочки, и в этом главная «закавыка».

Сначала изолированной отверткой откручивают винты того проводника, который не находится под напряжением. Затем на втором, с 220 В. Здесь важно удерживать его пассатижами, в противном случае провод, освобожденный от «оков», может отскочить в любую сторону. Надо повторить, что без инструмента с изолированными ручками лезть в электрический щиток подобно камикадзе строго не рекомендуется. При недостатке места провода перемещают одной рукой, а вторую прячут за спину.

Читать еще:  Снятие и замена переднего бампера renault logan

Фазный проводник, откусываемый бокорезами, необходимо удалить на максимальное расстояние от металлической планки, находящейся в щитке, потому что лезвия боковых кусачек окажутся под напряжением при контакте с проводом. Случайное касание другого металла мгновенно вызовет короткое замыкание. Общий щиток, в котором находятся счетчики всех квартир этажа, — причина перехода однофазного КЗ в многофазное, а такое ЧП уже угрожает серьезными последствиями.

После извлечения опасный провод сразу изолируют термоусадочной трубкой, кембриком либо изолентой. Замена под напряжением трехфазного вводного аппарата требует поочередных операций с каждой фазой. В этом случае надо отмечать и запоминать их точное расположение и фазировку. Отсоединенный провод отводят как можно дальше, с его вторым концом также избегают контактов. Однако сильно изгибать его не рекомендуется, потому что жила может сломаться либо внезапно выскочить из зажима.

После отсоединения проводов старый автомат демонтируют, затем на его места ставят новый прибор. Подключение жил начинают с той, где нет напряжения. Сняв изоляцию с фазной, ее заводят в автомат пассатижами. Контакты затягивают, после чего приступают к уже традиционной проверке работоспособности устройства.

Так как заменить автомат в щитке под напряжением непросто и небезопасно, лучше и не пытаться проводить эту операцию без необходимого опыта. Грамотный электрик сделает работу качественно, быстро и безо всякого риска. Как проходит операция по замене автоматического выключателя с точки зрения профессионала, можно увидеть в этом ролике:

Замена электропроводки своими руками

В этой статье: потребляемая мощность некоторых бытовых приборов; признаки поврежденной электропроводки; что нужно для замены проводки; этапы работ по монтажу проводки; какой кабель выбрать; как делать штробы; проводка в деревянном доме — нюансы.

Как проложить проводку

Основными причинами, побуждающими владельцев домов и квартир задуматься о полной замене проводки на новую, выступают все возрастающие потребности бытового электрооборудования. Судите сами — стандартная проводка в доме, построенная на дешевом алюминиевом проводе с плохонькой изоляцией, рассчитана на максимальную мощность в 2 кВт. А фактически бытовым приборам в наших домах требуется большая мощность…

Какая мощность требуется бытовым электроприборам

Другими словами, при одновременном включении стиральной машины, компьютера, холодильника, электрочайника и, допустим, электрообогревателя (700+550+400+1200+1400 = 4,2 кВт) — сработает автомат в щитке на лестничной площадке, отключая подачу электроэнергии.

Если же этого не происходит, радовать особенно нечему — начинается разрушение слоя изоляции на алюминиевой проводке (провод перегревается), что неминуемо приведет к короткому замыканию со всеми вытекающими из этого последствиями.

Первые признаки повреждения электропроводки

Максимальный срок, в течение которого алюминиевые провода выполняют свою задачу — 20 лет. Когда был возведен дом, в котором вы живете? Во всех розетках есть электропитание? Говорите, меняли люстру, а алюминиевый провод ломался, подобно спичкам? При включении бытового прибора в розетку заметно искрение, появляется запах оплавленной пластмассы?

Если вы можете соотнести большую часть этих признаков к проводке в своем доме или квартире — самое время заменить ее, не особенно откладывая это мероприятие.

Самостоятельный монтаж проводки

Необходимо заметить, что частичная замена проводки не поможет — если менять, то менять ее полностью. Что для этого потребуется: план новой разводки электропроводки, с указанием точек подключения; провода и кабели нужного сечения; автоматические выключатели; тусо-распаячные коробки; негорючий гофрошланг (для проводки в деревянных домах и в подвесном потолке); розетки и выключатели.

Необходимый инструмент и материалы: перфоратор; насадки для перфоратора — длинный бур и фрезы (вырезать отверстия под розетки); болгарка (для бетонных стен); достаточно мощный паяльник; фазоуказатель; лампа-контролька или мультиметр; плоскогубцы, отвертки и бокорезы; тряпичная изолента; клеммники; пластиковые коробки для установки розеток и выключателей; фонарик; острый нож; строительный уровень и шнур для отбивки маршрута штробов; шпатлевка на основе гипса; шпатель.

При планировании новой схемы электропроводки, необходимо соблюсти ряд правил, перечисленных здесь и здесь.

Важно: потратьте свое время и расчертите максимально точный план новой проводки в каждой комнате и доме (квартире) в целом, с указанием положения кабеля от уровня пола (потолка). Через несколько лет после замены проводки, вы забудете ее точное местонахождение и нанесете повреждение при попытках просверлить отверстие в стене или забить гвоздь.

Чтобы определить необходимое сечение провода, нужно суммировать мощности электропотребления всех бытовых приборов в доме (квартире), включая осветительные приборы (к мощности каждого из них добавляем по 100 Вт «про запас» — пригодится). Итоговую сумму мощностей делим на 220, согласно закона Ома. Как правило, полученная цифра находится в диапазоне 12-16 ампер, т.е. достаточным будет сечение медного провода в 1,5 мм 2 . Если же вы получили большее значение величины потребляемого тока, будет удобнее проложить несколько линий проводки от электрощитка, размещая их параллельно и снабжая каждую отдельным устройством защитного отключения (автоматом). Почему такое решение более приемлемо — можно проложить кабель большего сечения, но это увеличит расходы и одновременно понизит надежность электроснабжения.

Выбирая провода и кабели для прокладки проводки, учитывайте, что они должны быть только медными. По своим характеристикам, медный провод превосходит алюминиевый как минимум в полтора раза. Для проводки в доме или квартире подходят два типа медного кабеля в двойной оплетке: двух или одножильные ПУНП и ВВГ, каждый — сечением 1,5 мм 2 . На мой взгляд, второй тип кабеля более удобен, т.к. состоит из нескольких медных жил и поэтому более гибок (легче укладывать).

Прокладка электропроводки — первый этап

Все необходимые материалы приобретены, инструмент в наличии — приступаем. Прежде всего — и этот особенно важно — обесточьте свою квартиру, переключив пакетный выключатель в щитке на лестничной клетке в положение «выключено». Будь крайне осторожны, не касайтесь проводов в щитке руками или рукавами одежды! Убедитесь, что обесточена именно ваша квартира, а не соседние.

С какого помещения начать работы по замене проводки — тут два варианта решения. В первом работы начинают с прихожей (коридора): устанавливают щиток, прокладывают новые кабели параллельно старых без повреждения последних, подключают розетки и выключатели к новой проводке, оставляя другие помещения на старой. Так, от комнаты к комнате, строится новая проводка.

Второй вариант, хоть и не совсем верный, более подходит для одновременного ремонта и проживания в квартире, если выехать из нее на время работ некуда. Выбираем помещение для замены проводки, как правило, в нем будет выполнен полный ремонт, затем обнаруживаем старую тусо-распаячную коробку и подключаем новую проводку к старому вводу. В большинстве случаев старая проводка выполнена из алюминиевого кабеля, а делать скрутку меди и алюминия опасно, т.к. может случиться короткое замыкание. Поэтому воспользуйтесь для их соединения клеммником. Несмотря на принятые меры, такое соединение старой и новой проводки ненадежно — оно предназначено на короткий срок (не более двух-трех месяцев).

Занимаясь планировкой и прокладкой новой проводки, позаботьтесь о качественном заземляющем контуре вашей квартиры (дома).

Этап второй — прячем проводку

Новый кабель укладывается «в стену» — в старый канал проводки, из которого прежний кабель удаляется полностью. Если этого сделать не удается, на 50 мм выше или ниже существующего канала электропроводки вырезается новый канал — штроб. Особенно трудно проделать каналы в бетонных стенах — воспользуйтесь болгаркой. Штробы должны быть выполнены строго горизонтально или вертикально, без каких-то отклонений.

До укладки в штробы, сверьте длины кабеля «на полу», убедитесь, что все идеально. Все соединения кабеля должны выполняться через клеммники в тусо-распаячных коробках (их устанавливают с небольшим выступом, равным толщине будущего слоя штукатурки). Кабель крепится в штробах на алебастр. Следите, чтобы цвета для провода на фазу и провода на ноль не совпадали между собой, не перепутайте их в местах соединений. Уложив кабель в штробы, зашпатлюйте их гипсовой шпатлевкой. Установка выключателей и розеток выполняется после полного высыхания шпатлевки, перед соединением проводов с клеммами розеток (выключателей) оголенные концы проводов нужно облужить паяльником.

Финальный этап в монтаже проводки

На этом этапе все линии новой проводки уложены и подведены к щиту. Как правило, таких линий не менее двух — одна их них заведена в помещение кухни (здесь много энергоемкой бытовой техники), вторая — в остальные комнаты. Если в вашем доме установлена электроплита — ее нужно запитывать от самостоятельного кабеля.

Автоматы для отключения электропитания необходимы для каждой линии проводки, их можно установить либо в лестничный щиток, либо во внутренний квартирный щит (устанавливается дополнительно). Для второго варианта нужно подвести вводные кабели к месту установки дополнительного щитка, если подвод кабелей к щитку требует прохода через стену, нужно установить в пробитое через нее отверстие металлорукав или отрезок гофрошланга (на толщину стенки) и только затем протянуть через него вводные кабели.

Читать еще:  Снятие и замена заднего подшипника ступицы ваз 2108, 2109, 21099

На этом ваша работа закончена, если только вы не профессиональный электрик. Не пытайтесь самостоятельно завести вводные кабели в щит, пригласите для этой работы электрика!

Как проложить проводку в деревянном здании

Для деревянных зданий наиболее доступен открытый способ проводки. Закрытую проводку устроить тоже возможно, но эта работа трудно выполнима и требует приглашения специалистов.

Для самого простого способа проводки потребуется одножильный кабель ВВГнг, с двумя (лучше тремя) слоями негорючей оплетки. Кабель крепится к деревянной поверхности на электротехнические скобы.

Более защищенный способ открытой проводки — кабель упаковывается в электротехнический гофрошланг и крепится на специальные клипсы. Внешний вид такой проводки не особо привлекателен, однако кабель в гофрошланге более защищен от различных повреждений, в гофрошланг можно спрятать несколько кабелей, он не горюч, т.е. короткое замыкание в такой проводке не приведет к пожару.

Построение проводки в кабель-каналах с защелкивающимися в замок крышками требует особой тщательности, иначе не будут соблюдены прямые линии. Пластик кабель-каналов, как и пластик гофрошланга, не горюч, в построенную на нем проводку можно вносить изменения, добавляя новые каналы. Но — установить их можно только на полностью сухую вагонку, на недостаточно просохшей вагонке его поведет, откроются щели из-под крышки-защелки.

Финальные работы по монтажу открытой электропроводки — заведение кабелей в щит, установку УЗО и т.д. — следует поручить профессиональному электрику.

В завершении: если вы не уверены, что сможете справиться с проведением новой проводки самостоятельно — не делайте этого, наймите профессионалов.

Что такое полный электропакет?

Статья о том, что включает в себя электропакет — функционирование, обслуживание, важные нюансы. В конце статьи — видео об устройстве электропакета Лада Калина Люкс.

Содержание статьи:

  • Электростеклоподъемники
  • Центральныйы замок и сигнализация
  • Электропривод передних сидений
  • Электропривод боковых зеркал
  • Климат-контроль. Печка. Кондиционер
  • Видео об устройстве электропакета Лада Калина Люкс

Никогда, приобретая автомобиль у официального дилера, нельзя встретить в техническом описании такого термина как «Полный электропакет». Японские, европейские, даже американские автоконцерны в принципе не понимают, что значит «Полный фарш», «Все включено» и пр., когда дело касается описания автомобильного оборудования, систем безопасности и силового блока.

При этом водители прекрасно знают, что они имеют в виду не электрику автомобиля, т. е. электропривод и не его электронику.

Что чаще всего подразумевается, когда говорят, что автомобиль имеет полный электропакет:

  1. Электрические стеклоподъемники, включая пятую дверь.
  2. Центральный замок.
  3. Наличие сигнализации.
  4. Обогрев сидений, руля, зеркал, стекол.
  5. Электрозеркала.
  6. Дополнительные датчики: света, погоды, давления в шинах, регулировка передних сидений.

Если рассматривать все приборы в автомобиле, которые приводятся в движение через подачу электросигнала, то в термин «Полный электропакет» можно включить все узлы и агрегаты автомобиля, в том числе ЭБУ, систему климат-контроля, автоматический парковщик, кондиционер и GPS навигатор.

При этом важно помнить, что от марки машины и ее базовой комплектации зависит и количество опций, обеспечивающих комфортное вождение. ВАЗ 2106 с механическим стеклоподъемником вполне подходит под термин «Все включено». Действительно, в автомобиле есть все, что инженеры предполагали туда включить…

Электростеклоподъемники

Электрические стеклоподъемники — это, наверно, первая система в машине, которая обеспечивает 50% комфорта водителя и пассажиров. Сегодня трудно представить себе, что когда-то для подъема бокового стекла использовали ручки, которые водители и все пассажиры крутили сами.

Установка стеклоподъемника производится непосредственно в дверной корпус на раму или на отдельно вмонтированную рейку. Автостеклоподъемник состоит из:

  • кнопок управления,
  • привода,
  • системы подъема.

В качестве привода используется редуктор, который состоит из электродвигателя и передачи (цепной или червячной). Для подъема стекла используются реечный, тросовый или рычажный механизм. На легковые автомобили чаще всего устанавливают реечные стеклоподъемники. Для грузового автотранспорта используют тросовый подъемник.

Управление стеклоподъемником может быть прямое или электронное. Прямое управление подразумевает движение стекла от электроцепи, соединенной с аккумулятором, и регулировку стеклоподъемника простым переключателем, кнопки которого расположены на каждой двери, имеют две (реже три) позиции.

Управление стеклоподъемником с помощью электронного узла более комфортно благодаря встроенным датчикам движения и остановки, контроля и безопасности. В конструкцию входят:

  • электронный блок управления,
  • устройства входа,
  • исполнительные механизмы.

На двери водителя или на панели управления расположены кнопки переключения или сенсорная панель, с помощью которых можно контролировать все стеклоподъемники, устанавливать их блокировку автономно.

Кроме этого, каждый электронный стеклоподъемник может управляться индивидуально — это комфортно и водителю, и пассажирам. Также обеспечивается дополнительная безопасность при езде. Водитель может заблокировать любое окно от открывания, например, если на заднем сидении находятся дети.

Благодаря электронному блоку расширяется функционал стеклоподъемников, можно:

  • закрывать или открывать окна автоматически,
  • поднимать или опускать стекла при выключенном двигателе,
  • блокировать работу стеклоподъемника любой двери с водительского места,
  • закрывать стекло с пульта дистанционного управления.

Электростеклоподъемник — это дополнительный комфорт, который никак не влияет на скоростные параметры автомобиля и его ездовые характеристики, но очень важен для водителя и пассажиров.

Центральный замок и сигнализация

Еще одна вспомогательная система, предоставляющая водителю дополнительное удобство — это система центральной блокировки автомобильных замков на дверях и на крышке топливного бака. Среди автолюбителей этот блокиратор называется просто «Центральный замок» и относится к главной опции электропакета.

Практически все центральные замки имеют дистанционное управление, антенна встроена в ЦБ (центральном блоке), открыть или закрыть дверь авто можно с расстояния 10 метров.

Центральный блокиратор состоит из следующих деталей:

  • датчики контроля,
  • актуаторы,
  • блок управления.

В современных автомобилях устанавливают центральный замок с децентрализованной системой управления. Это значит, что помимо главного, центрального блока, на каждой двери устанавливается свой блок управления. Автоматическая блокировка и разблокировки работает при выключенном двигателе, во время столкновения автомобиля система автоматически открывает все двери.

Электропривод передних сидений

Электрический привод передних сидений позволяет водителю настроить кресло наиболее удобным образом под себя.

Сегодня мало кто помнит, но автомобиль ГАЗ 2410 — знаменитая «Волга» 1980 года, имела интересное устройство переднего сидения. Водительское кресло было смещено к двери, в то время как руль располагался строго по центру водительского места. Трудно представить, на какие ухищрения приходилось идти советским водителям, чтобы сделать управление машиной белее или менее комфортным.

Электропривод позволяет регулировать высоту сидения, угол наклона спинки, расстояние до педалей управления. Электропривод состоит из:

  • приводного электромотора,
  • переключателя управления,
  • прерывателя электроцепи,
  • предохранителя.

Регулировать положение кресла можно при выключенном моторе, информация о текущем положении как водительского, так и пассажирского кресла выведена на переднюю панель, В современных автомобилях электропривод передних сидений оснащается датчиками веса, памятью, подсветкой.

Электропривод боковых зеркал

В опцию «Полный электропакет» входит такая функция как автоматическая регулировка и настройка зеркал заднего вида. В современных автомобилях уже не нужно выходить из машины и вручную настраивать зеркало под свои параметры. Отсутствуют механические зажимы и фиксаторы. С водительского места одним нажатием кнопки зеркало поменяет угол наклона как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости. Во время парковки на узком пространстве зеркало автоматически сложиться и «прижмется» к кузову.

Механика работы зеркал обеспечивается двумя встроенными в корпус зеркала электромоторами. Переключатель, который расположен на приборной доске, позволяет регулировать положение зеркала в двух плоскостях. При включении обогрева заднего стекла на многих автомобилях автоматически включается обогрев зеркал. Подача питания на электромоторы зеркал начинается с момента включения двигателя.

Практически всегда это приводит к тому, что электропривод выходит из строя. Механизм складывания зеркала и регулировка обзора — это две разных системы, и обе они приводятся в движение электрическим импульсом.

Климат-контроль. Печка. Кондиционер

Несмотря на то, что сегодня сложно найти автомобиль без системы климат-котроля, кондиционеры и печки остаются достаточно востребованными. Поэтому для того, чтобы автомобиль мог рассчитывать на получение почетного звания «Машина с полным электропакетом», среди систем комфорта должна быть и печка, и климат-контроль, и кондиционер.

Все эти механизмы имеют электропривод — их моторы «питаются» мощностью аккумулятора, управление происходит через переключатели на приборной доске. Но параметры работы у этих климатических систем разные.

Если задача климат-контроля — поддерживать заданную температуру всего салона путем автоматической подачи холодного или горячего воздуха, температуру которого устройство будет определять самостоятельно, то для печки и кондиционера безразлична температура салона. Какие параметры работы задаст водитель, такую температуру воздуха механизм и выдаст в салон, и автоматически ничего регулировать и поддерживать не будет.

В автомобиле еще можно найти десятки систем, которые легко входят в категорию электрооборудование: это лампы света в салоне, датчики давления в шинах, подсветка пола под пассажирскими сидениями, сигнальные огни, фары, мультимедийная система и многое другое. Но если без телевизора в салоне можно вполне обойтись, то без печки в 30-градусный мороз обойтись сложно. Поэтому каждый водитель сам выбирает, что конкретно для него значит «Полный фарш» в автомобиле, для чего он нужен и кто будет этим пользоваться.

Видео об устройстве электропакета Лада Калина Люкс:

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector