Понятие регулировки сцепления, инструкция процесса, подготовка и этапы

Как отрегулировать сцепление?

После ремонта или замены сцепления, а иногда при эксплуатации автомобиля передачи перестают переключаться четко и плавно, машина дергается, при трогании с места пробуксовывает. Это происходит из-за неотрегулированного сцепления, об этом и расскажем в нашей статье.

Регулировку сцепления можно проводить самостоятельно

Основные признаки, по которым можно понять, что пора регулировать сцепление

Примерный интервал пробега, через который рекомендуют проводить проверку и настройку работы сцепления – 10 000 километров. Стоит свериться с графиком обслуживания авто, установленным заводом-изготовителем, – здесь могут быть указаны другие цифры.

Регулировка сцепления обязательна после замены/ремонта сцепления или его элементов, например, приводящего троса. Процедура требуется даже при подозрениях на отклонение амплитуды педали от нормальных показателей:

  • авто трогается с места рывками;
  • педаль сцепления западает или “ходит”с трудом;
  • уровень жидкости в гидравлическом приводе снижается;
  • при переключении передач вы замечаете удары, шум и вибрацию.

Убедиться, что сцепление нуждается в регулировке, поможет простой тест. Заводим двигатель, плавно отпускаем педаль сцепления и медленно трогаемся. Если машина осталась на месте, когда сцепление полностью отпущено, значит, ход педали увеличен. Если машина начала движение еще до того, как вы сняли ногу с педали, её ход чересчур мал.

Что будет, если вовремя не отрегулировать сцепление?

Сцепление, которое вовремя не отрегулировали, быстро выйдет из строя, так что скоро его придется ремонтировать или полностью менять. При повышенном ходе педали сцепление выключается не до конца, его диск постоянно прижат к маховику двигателя. При малом ходе у сцепления нет возможности включить ведомый диск до конца, что ведет к пробуксовке и отсутствию крутящего момента.

Управлять автомобилем с неотрегулированным или неисправным сцеплением опасно и чревато аварией!

Отсутствие регулировки – причина быстрого выхода сцепления из строя

Можно ли самостоятельно отрегулировать сцепление?

С регулировкой сцепления можно справиться без обращения в техцентр. Но если вы не уверены в причинах проблемы, у вас нет нужных инструментов и раньше с ремонтом авто не сталкивались, доверьте работу профессионалам.

Для регулировки сцепления вам потребуются линейка, жидкая смазка, плоскогубцы и рожковые ключи двух размеров – 17х14 и 13х14.

Этапы регулировки сцепления

Чаще всего на современных автомобилях установлены сцепления двух видов:

  1. с приводом механического типа – вилка сцепления соединяется с педалью в салоне с помощью троса;
  2. с приводом гидравлического типа – педаль газа с рабочим цилиндром сцепления соединяет трубопровод, заполненный рабочей жидкостью.

Процедура регулировки зависит от типа узла.

Регулируем механическое сцепление

Для начала выясняем, ход педали уменьшается или увеличивается. Жмём на педаль до упора и замеряем, на каком расстоянии от пола она остановилась. Отпускаем педаль и снова проводим замеры. Из второго показателя вычитаем первый. У большинства моделей нормальная амплитуда хода — в диапазоне 12 — 14 см, ее можно уточнить в технических документах. Если цифра меньше, ход педали нужно увеличить, если больше – уменьшить.

После замеров переходим к самой процедуре регулировки:

Этап 1 – открываем капот, находим около рычага трансмиссии шток, который крепит идущий от педали сцепления трос.

Этап 2 – смазываем и ослабляем гайки, которыми закреплен шток, жидкой смазкой.

Этап 3 – с помощью гаечных ключей крутим гайку, которая находился ближе к педали. Если крутить гайку по направлению к педали сцепления, свободный ход педали станет больше, если в противоположном направлении – меньше.

Этап 4 – снова замеряем амплитуду хода педали. Если он в границах нормы, закручиваем до упора вторую гайку – контрольную. Это необходимо для фиксации выполненных регулировок. Если ход все еще слишком большой или маленький, подкручиваем гайку, которая находится ближе к педали.

Проверяем работу сцепления. Педаль должна нажиматься легко, без шума и трения. Автомобиль при старте не должен буксовать или двигаться рывками. Скорости должны переключаться плавно и точно.

Регулируем гидравлическое сцепление

Сцепления с гидравлическим приводом в большинстве своем саморегулирующиеся. Но настроить их вручную тоже можно, если у толкателя на рабочем цилиндре есть резьба и контрольная гайка. Вот как это сделать:

Этап 1 – проверяем уровень рабочей жидкости в сцеплении. Он должен быть на нормальном уровне.

Этап 2 – создаем условия для работы под машиной. Можно поставить автомобиль на рампу или стояки, воспользоваться подъемником или смотровой ямой.

Этап 3 – отыскиваем толкатель рабочего цилиндра.

Этап 4 – отцепляем пружину от вилки плоскогубцами. Отжимаем вилку вперед, насколько это возможно, замеряем расстояние между ней и штоком толкателя. Отпускаем вилку, проводим такие же замеры. Получаем размер зазора сцепления, который сверяем с нормативным. Если он не вписывается в диапазон, указанный в технической документации (обычно около 5 мм), проводим регулировку.

Этап 5 – снимаем пружину, установленную на кронштейн рабочего цилиндра и вилки.

Этап 6 – ослабляем фиксирующую гайку на резьбовом соединении толкателя, крутим регулировочную гайку в направлении рабочего цилиндра для увеличения размеров зазора. Либо в обратную сторону — для их уменьшения.

Этап 7 – затягиваем контрольную гайку, когда размеры зазора станут нормальными.

В конце проводим контрольную проверку работы сцепления.

Гидравлическое сцепление, как и механическое, можно регулировать вручную

На разных марках авто регулировка производится по-разному?

Приведенные выше процедуры универсальны, они могут выполняться на машинах любых производителей. Суть процедуры всегда одна – уменьшить или увеличить ход педали путем натяжения или ослабления троса, либо регулировки гидравлического толкателя.

Но при регулировке сцепления в машинах разных марок могут быть некоторые отличия. Например:

  • нормальные показателям амплитуды хода педали или зазора сцепления;
  • порядок доступа к регулировочной и контрольной гайкам сцепления. Так, в ВАЗ-2114, 2115 придется перед началом работ снять аккумулятор, а в Лада Калина – открутить воздушный фильтр.

Перед началом работ по регулировке сцепления ознакомьтесь с технической информацией о своем автомобиле, инструкцией по эксплуатации и руководством по ремонту. Это позволит выполнить процедуру правильно.

Понятие регулировки сцепления инструкция процесса подготовка и этапы

Механическое сцепление

Типичная традиционная связь сцепления представляет собой внутренний трос скольжения во внешней оболочке. Верхний конец троса прикреплен к педали сцепления, а нижний конец – к муфте вилки сцепления. Корректировка к подпружиненным перемещениям вилки, как правило, производится с помощью контргайки, либо в точке, где трос подключен к ней – как показано на картинке – или на другом конце троса, где он прикреплен к двигателю.

Регулировка производится для зазора (свободный ход) – расстояние, на которое трос перемещается перед переключением скорости.

Для чего регулировать сцепление

Если посмотреть на проблему с практической точки зрения, то абсолютно все неисправности сцепления можно разделить на две основные группы: те, которые может устранить регулировка привода, а также те, в случае которых уже не обойтись этим методом и необходимо применить ремонт, а иногда и замену детали.

Кроме траты ресурсов, неотрегулированное сцепление, конечно же, доставляет известные неудобства в процессе эксплуатации автомобиля – педаль западает и проваливается, автомобиль трогается с места непривычно резко, а иногда рывками. Также возможны проблемы работы коробки передач – переключение скорости, которое сопровождается нехарактерными этому процессу громкими звуками.

Таким образом, если заняться необходимой прокачкой гидропровода и отрегулированием свободного хода, система сцепления в самый неподходящий момент может полностью отказать, что приведет к неприятностям. Чтобы вовремя обнаружить и отладить поломку, нужно правильно диагностировать проблему и только потом искать пути её решения.

Проверка и регулировка троса сцепления

Зазор троса на механическом сцеплении может быть проверен и отрегулирован под автомобилем в различных формах, в зависимости от марки авто. Существует три основных метода:

  • изменения длины кабеля, когда рычаг сцепления работает;
  • измерения между регулировочной гайкой и вилкой;
  • измерения между регулировочной гайкой и стопором троса.

На некоторых автомобилях вы можете использовать любой из методов, указанных для проверки и регулировки. Но измерение должно быть проведено между точками, приведенными в руководстве автомобиля или инструкции по эксплуатации.

Как проверяется зазор троса сцепления

Поднимите автомобиль надежно на пандусы или подставки, с ручным тормозом применяется и блокировка колес.

Измерьте расстояние между муфтой рабочего рычага и точкой отсчета, такой как край корпуса муфты.

Первую операцию провести с рычагом управления в состоянии покоя, а затем, когда он находится в нажатом положении.

Разница между этими двумя измерениями – количество свободного хода рычага на тросе. Это и есть зазор в тросе сцепления.

Этот метод используется на некоторых старых автомобилях.

Правильное выполнение регулировки троса сцепления

  1. Заклините педаль сцепления в полностью поднятом положении с помощью блока древесины.
  2. Обнаружив расположение кабеля сцепления, найдите, где наружный кабель прижимается к краю корпуса.
  3. Контргайка и регулировочная гайка находятся на конце кабеля, рядом с фиксирующим кронштейном.
  4. Держите внешнюю часть кабеля и тяните его назад до упора, обнажая внутренний кабель.
  5. Используйте линейку, чтобы измерить длину обнаженной части троса между концом троса и регулировочной гайкой.
  6. Это измерение зазора троса сцепления. Сравните полученные данные с теми, что указал производитель и при необходимости проведите регулировку.
  7. Ослабьте контргайку и поверните регулировочную гайку либо назад или вперед, пока вы не получите оптимального значения.
  8. Затяните контргайку и повторите измерения снова.
Читать еще:  Схема подключения и инструкция по эксплуатации автосигнализации tomahawk

Диагностика правильной работы сцепления

В ходу у автомобилистов есть свои способы проверить работу сцепления, не обращаясь в автомастерскую. Для этого понадобится обыкновенная линейка, с помощью которой измеряется ход детали, если ваше транспортное средство вдруг перестало «слушаться» и проявляет себя вышеописанным образом: машина трогается с места рывками, коробка передач издает шум, а рычаг западает. Линейка же понадобится, чтобы измерять расстояние от пола салона до резиновой накладки педали.

Кроме того, существует еще один простой тест на исправность этой системы: для этого нужно сначала завести двигатель, а потом не спеша отпустить рычаг. Моментальное начало движения говорит о том, что свободный ход отсутствует. В том случае, когда автомобиль остался на месте при полностью опущенной педали, очевидно, что её ход больше нормы и требуется провести работы по регулировке.

Если вам приходится прилагать усилия для переключения передач – это также свидетельствует о наличии проблем. Помимо максимального увеличения свободного хода может случиться наоборот – он уменьшается до минимума, признаками чего является очень вялый и медленный разгон автомобиля. Также любой посторонний шум при нажатии педали или переключении коробки передач должен вас насторожить и заставить задуматься о регулировке педали сцепления.

Проверка и регулировка вилки сцепления

  1. Найдите трос сцепления, который идет вниз от педали сцепления и выступает через сцепление рычага управления. Есть резьбовые втулки с двумя гайками на них, что расположены на выступающем конце троса.
  2. Зазор имеет разницу между измерениями, когда рычаг переключения находится в состоянии покоя, и при положении вовнутрь.
  3. Для того чтобы измерить его, держите линейку рядом с кабелем между рычагом управления и другой точкой отсчета, такой как край корпуса сцепления.
  4. Аккуратно нажмите на рычаг до упора, выровняйте линейку с его концом, и вымеряйте расстояние между рычагом и точкой отсчета.
  5. Потяните рычаг наружу, пока он не находится в состоянии покоя, а затем измерьте такое же расстояние снова. Найдите разницу между двумя измерениями и сравните ее с указанными данными от производителя.
  6. Если зазор необходимо отрегулировать, ослабьте накидную гайку на резьбовой втулке, которая называется в народе контргайкой (на некоторых автомобилях VW это крыльчатая гайка).
  7. Затем выверните регулировочную гайку вперед или назад, чтобы уменьшить или увеличить зазор, проверяя измерение по мере необходимости.
  8. Когда измерение правильны, затяните контргайку и нажмите педаль сцепления несколько раз. Проверьте зазор еще раз, и при необходимости подрегулируйте.

На некоторых автомобилях с защитным днищем, добраться до контргайки и повернуть ее при необходимости бывает очень трудно. Если это так, то вам понадобится специальный гаечный ключ, имеющий разъем и универсальный диск для выполнения этой процедуры.

Установка хода педали сцепления

Профессионалы рекомендуют контролировать амплитуду свободного хода при каждом техническом осмотре. В том случае, когда свободный ход вилки выше 3 миллиметров, вам потребуется изменить длину троса для акселератора сцепления. Здесь понадобится задействовать специальную гайку, которая располагается на резьбовом участке троса.

Нам понадобятся определённые инструменты: ключ на 8 (или на 10 – всё зависит от модели рабочего цилиндра), а также рожковый ключ на 13 и на 17.

Во время первого этапа выполняется установка хода педали сцепления. Для этого нужно добраться до рулевой колонки, где находится регулировочный винт, который зафиксирован контргайкой. Для того чтобы добиться оптимального эффекта, нужно попробовать позакручивать и пораскручивать его, пока ход не придет в нормальное положение 140 миллиметров.

Сперва нужно проверить расстояние свободного хода. Это делается простым методом оттягивания вилки от толкателя. Нормальная величина зазора ровняется 4-5 миллиметрам, и если это расстояние отличается, значит здесь также необходима регулировка.

Весь процесс выглядит примерно таким образом:

  • Сначала демонтируется пружина, удерживающая вилку сцепления в первоначальном положении.
  • Затем раскручивается контргайка на самом толкателе.
  • Теперь нужно зафиксировать толкатель ключом, и удерживая его, отрегулировать упорную гайку, пока зазор не станет таким, как нужно. Для этого достаточно покрутить деталь в разные стороны.
  • После достижения оптимального положения, нужно закрепить упорную гайку контргайкой и проверить образовавшийся зазор.
  • Если он принял нужный размер, значит можно устанавливать пружину на место.

На этом можно считать процесс регулировки завершенным, однако теперь нужно в обязательном порядке протестировать свою работу. Для этого нужно завести мотор, включить передачу и не спеша отпустить рычаг. Если регулировка педали сцепления была грамотной – машина тронется с места примерно на середине хода педали.

Воспользуйтесь стальной линейкой (или любой другой) для определения свободного хода педали. Процедура выполняется в несколько шагов.

Шаг 1. Установите линейку перпендикулярно ходу педали сцепления. Она обязательно должна быть в неподвижном состоянии.

Шаг 2. Плавно нажимайте на педаль до появления первых признаков сопротивления.

Шаг 3. Сравните показатели педали в верхней точке и нижней – так вы определите величину свободного хода.

Шаг 4. Сравните полученные результаты с теми, что указаны в инструкции по эксплуатации вашего автомобиля. В большинстве случаев эта величина колеблется в диапазоне от 6 до 13 миллиметров.

Старый способ определения свободного хода педали сцепления

Альтернативный способ измерения зазора при помощи блока древесины, который нужно поставить в вертикальном положении рядом с педалью. Отметьте верхнюю и нижнюю точки хода педали на бруске дерева и измерьте расстояние между ними.

Если зазор необходимо отрегулировать, это, возможно, придется сделать, находясь под автомобилем. Как это сделать точно – проверьте в вашем руководстве по обслуживанию.

После регулировки, проверьте свободный ход педали сцепления снова и, при необходимости, повторите регулировку снова.

Другой способ проверки и регулировки

Найдите место, где трос сцепления выступает за вилку и гайки на резьбовой втулке.

Используйте плоскогубцы, чтобы отцепить пружину отрыва от вилки сцепления. Возьмите резьбовой конец троса (используйте плоскогубцы, если это необходимо). Потяните его до возможного уровня (это поднимет педаль сцепления до предела). Используйте линейку, чтобы измерить расстояние между регулировочной гайкой и внутренней кромкой муфты вилки выключения сцепления.

Это измерение зазора. Сравните полученные данные с цифрой, указанной в инструкции по эксплуатации автомобиля.

Если необходима регулировка, сделайте это так, как это описано выше.

Если гидравлическое сцепление не регулируется, или если регулировка не помогла устранить проскальзывание, система требует капитального ремонта.

Если, тем не менее, проблема сцепления заключается в сопротивлении, возникающем при переключении передач, а сама гидравлическая система настроена правильно, искать причину следует в другом. Например, такое сопротивление сцепления возникает, когда выжимной диск не полностью отсоединяется от ведомого диска сцепления, что делает переключение передач трудным и шумным.

Удалите воздух из системы и проверьте гидравлические трубы, главный цилиндр и рабочий цилиндр на наличие утечек жидкости или воздуха.

Проверка и регулировка гидравлического сцепления

Многие гидравлические муфты саморегулирующиеся, но некоторые конструкции позволяют проводить ручную регулировку, чтобы компенсировать износ пластины трения.

  1. Если гидравлическая муфта регулируется, толкатель на рабочем цилиндре будет иметь резьбу и оснащен контргайкой.
  2. Убедитесь, что жидкость в сцеплении находится на правильном уровне. Поднимите автомобиль надежно на рампу или осевые стойки.
  3. Заберитесь под автомобиль и найдите рабочий цилиндр сцепления и его регулируемый толкатель.
  4. Используйте плоскогубцы, чтобы отцепить пружину отрыва от вилки. Нажмите на вилку сцепления вперед до упора.
  5. Удерживая ее в этом положении, используйте линейку для измерения расстояния между концом корпуса рабочего цилиндра и вилки сцепления.
  6. Отпустите вилку, а затем измерьте такое же расстояние снова, пока она находится в состоянии покоя.
  7. Разница между этими двумя измерениями является не чем иным, как зазор сцепления. Сравните это с цифрой, приведенной в руководстве автомобиля, и при необходимости проведите регулировку.
  8. Контргайку и регулировочную гайку вы сможете найти на резьбовом конце толкателя. Ослабьте контргайку.
  9. Винт регулировочной гайки проворачивайте в сторону рабочего цилиндра, чтобы увеличить зазор, либо в сторону вилки сцепления, чтобы уменьшить его. Когда измерение верно, затяните контргайку.
  10. Повторно проверьте измерения и отрегулируйте его снова, если это необходимо. Выжмите педаль сцепления несколько раз, а затем проверьте его снова.

Устройство гидравлического сцепления

Убедитесь, что жидкость в главном цилиндре сцепления находится на должном уровне. Регулировочный болт и контргайка установлены на корпусе муфты. Зазор измеряется между головкой болта и муфтой вилки сцепления.

Отсоедините пружину от вилки. Отведите рычаг назад до упора.

Удерживайте рычаг в таком положении и с помощью щупа проведите измерение зазора между регулировочным болтом и упором на вилке. Сравните это с цифрой, приведенной в руководстве автомобиля.

Регулировка гидравлического сцепления на Mini Cooper

Чтобы провести регулировку, ослабьте контргайку и поверните регулировочную гайку, пока данные не окажутся правильными. Затяните контргайку и повторите процедуру измерения.

После того, как зазор будет выставлен правильно, подключите пружину обратно.

Залог комфортного вождения – регулировка сцепления

Сцепление является одной из основных составляющих трансмиссии автомобиля. Благодаря ему происходит переключение скоростей, снимаются нагрузки с двигателя и гасятся колебания. От его правильной регулировки зависит качество езды на автомобиле. В статье описывается устройство узла, его функции, принцип действия, даны рекомендации, как отрегулировать сцепление.

Строение и функции сцепления

Связующим звеном между двигателем и трансмиссией является сцепление. Его назначение – отключать и подключать первичный вал коробки переключения передач от маховика коленвала. В машинах с МКПП передачи переключаются только в том случае, когда педаль сцепления (ПС) полностью выжата. В этот момент нет связи между маховиком и коробкой передач, и крутящий момент не передается.

Читать еще:  Характеристики антифриза nord разных цветов: отзывы, фото и видео

Данный узел автомобиля состоит из следующих компонентов:

  1. Маховика. Этот элемент берет на себя крутящий момент и передает его через корзину коробке передач. Корзина присоединяется к маховику.
  2. Ведомого и нажимного диска. Эти детали тесно связаны между собой. Их соприкосновение зависит от положения ПС, расположенной в салоне автомобиля.
  3. Вилка выключения. С ее помощью происходит разъединение дисков.
  4. Первичный вал коробки передач. Этому элементу передается крутящий момент.

Конструкция узла автомобиля

Это основные детали. Кроме них в состав узла входит:

  • выжимной подшипник;
  • демпферные пружины, смягчающие вибрацию;
  • кожух;
  • фрикционные накладки, одетые на ведомый диск для смягчения трения между маховиком и корзиной.

Нажимной диск взаимосвязан с маховиком и постоянно вращается вместе с ним. Для передачи вращения в ведомом диске есть шлицевая муфта, в которую вставлен первичный вал КПП.

Переключение передач осуществляется через педаль следующим образом:

  • на вилку выключения передается давление через систему привода;
  • вилка пододвигает выжимной подшипник и его муфту к выжимным пружинам нажимного диска;
  • под давлением подшипника лапки (выжимные пружины) корзины отсоединяют ее на время от маховика;
  • после переключения скоростей педаль отпускается, подшипник перестает давить на пружины и корзина вновь контактирует с маховиком.

Узлы могут быть однодисковые и многодисковые. Многодисковые узлы обычно устанавливаются на коробки-автомат.

Схема и регулировка привода

На автомобилях могут быть установлены следующие виды приводов:

  • механические;
  • гидравлические;
  • электрические.

Чтобы механическая трансмиссия дольше прослужила, необходимо плавно отпускать педаль при переключении передач.

Когда необходимо проводить регулировку сцепления?

Регулировка сцепления проводится периодически. С течением времени ход педали увеличивается и отключение происходит не до конца. Таким образом, при максимально отжатой ПС не происходит полное отключение валов, и они остаются в соприкосновении с двигателем, что увеличивает нагрузку на зубья и сокращает срок службы узла.

При недостаточно свободном ходе ПС не полностью включается ведомый диск. В результате при движении передается не весь крутящий момент, в этом случае автомобиль теряет мощность. Кроме того, даже при плавном отпускании ПС ведомый диск может резко включаться, при этом будут слышны шумы в трансмиссии, машина будет дергаться.

Диагностировать, что требуется регулировка, можно по следующим признакам:

  • рывки или удары при начале движения;
  • западает ПС;
  • у ПС недостаточный свободный ход;
  • происходит утечка жидкости из системы привода;
  • появляется посторонний шум при переключении передач.

Определить необходимость регулирования ПС просто. Нужно замерить расстояние от пола до педали, оно должно составлять примерно 16 сантиметров.

Замеряем расстояние от пола до ПС

Практическое руководство по регулировке

Механическое сцепление регулируется с помощью его привода. Для этого в подкапотном пространстве следует найти трос, на конце которого находится болт с контргайкой. Поворачивая регулировочную гайку, нужно добиться того, чтобы свободный ход педали составил 12-13 см. Для увеличения хода ПС гайку следует закручивать, для уменьшения хода гайку нужно выкручивать. Затем следует три раза отжать ПС и замерить расстояние между педалью и полом. Регулировка сцепления проводится, пока не будет достигнуто необходимое расстояние.

Регулируем трос привода

Если процедура выполняется после замены узла, то необходимо проконтролировать, чтобы в системе гидропривода не было воздуха. Если он присутствует, его нужно удалить путем продувки системы.
Суть регулирования состоит в установлении необходимых зазоров между штоком и поршнем главного цилиндра узла. Кроме того, устанавливаются необходимые расстояния между фрикционным кольцом нажимного диска и выжимным подшипником.

Для того, чтобы отрегулировать гидравлический привод, необходимо снять пружину с кронштейна главного цилиндра и вилки. Далее следует замерить зазоры между толкателем и выжимной вилкой. Это расстояние должно быть примерно 5 мм. Путем откручивания или закручивания регулировочной гайки на штоке цилиндра нужно добиться, чтобы свободный ход вилки составил 5 мм.

Данная процедура проводится на простых системах и приведена в качестве примера. Существуют другие системы привода сцепления. Чтобы правильно отрегулировать узел, лучше обратиться к инструкции по эксплуатации автомобиля. От правильности регулировки зависит качество передвижения автомобиля.

Видео «Регулировка сцепления на автомобиле ВАЗ»

В этом видео демонстрируется, как можно отрегулировать привод на вазовских моделях.

Как отрегулировать сцепление

Сцепление является одной из важнейших частей трансмиссии автомобиля. Благодаря ему удается на некоторое время рассоединить связь коленчатого вала двигателя от первичного вала КПП для регулировки передачи крутящего момента. Педаль сцепления – основное связующее звено между водителем и трансмиссией.

Строение и механизм сцепления

Сегодня на большинстве ТС установлен однодисковый фрикционный тип сцепления, который имеет две основных составляющих: привод и механизм. Первый располагается на статичных частях кузова или рамы. Чтобы кратковременно отсоединить коленчатый вал двигателя от вала КПП, необходимо выжать до упора педаль сцепления, «отключив его». В момент нажатия, шток направляет давление от поршня главного цилиндра к рабочему. Последний перемещает усилие к механизму через вилку выключения и нажимной подшипник. В момент уменьшения давления – пружины возврата привода вернут элементы на исходные места.

Чаще всего на автомобилях можно встретить несколько типов привода:

  1. Гидравлический. В конструкции предусмотрена трубка с высоким давлением рабочей жидкости, которая приводит в действие все механизмы.
  2. Механический. Усилие, с которым выжата педаль, передается тросом на выжимную вилку.
  3. Электрический. Электромотор запускает в действие трос, который действует аналогично механическому приводу.
  4. Пневматический. Чаще всего используется на грузовом транспорте, с целью уменьшить требуемое усилие для выключения педали. В конструкции предусмотрен пневмоусилиель, который оказывает воздействие на клапаны поршней.

Конструкция сцепления в картере состоит из нескольких дисков: ведомый и нажимной. Первый находится на шлицах вала КПП, а второй на кожухе маховика. Отдельно на шаровых опорах есть отжимные рычаги, а ведомый диск соединяется с конструкцией шарнирно.

Ведомый диск статично закреплен между коленчатым валом и нажимным диском при полностью выключенном сцеплении. Сцепленная конструкция передает крутящий момент от коленчатого вала на вал КПП. Когда педаль выжимают, тяга переносится и вилка двигает муфту. Последняя с помощью рычагов отодвигает нажимной диск.

Особенности сцепления в АКПП и МКПП

Сцепление бывает одно- или двухдисковое. В зависимости от принципа работы делится на «влажное» (при наличии масла или смазывающего вещества) и «сухое». Так вот в АКПП чаще всего предусмотрено многодисковое влажное сцепление.

Ввиду отсутствия педали, усилие в АКПП передается сервоприводом, или актуатором. Контролируется вся установка при помощи блока управления и гидравлического распределителя. В МКПП переменно работают два вида сцепления. Актуаторы отличаются принципом действия:

  1. Электрический (иначе – шаговый двигатель). К блоку управления постоянно приходят данные об оборотах двигателя, и при определенном показателе сервопривод получает соответствующий сигнал. Передаточный механизм отсоединяет коленчатый и первичный вал.
  2. Гидравлический – гидроцилиндр. В механизме привода масляный насос передает давление в распределитель, при определенных условиях на сервопривод. После смены передачи усилие насоса снижается.

Причины для регулировки педали сцепления

Важно понимать, что неправильная работа сцепления может практически не создавать проблем при движении, но, тем не менее она значительно сократит срок службы сцепного механизма и коробки передач. Со временем, диски изнашиваются, что увеличивает зазор хода подшипника и дисков.

Можно выделить две основных причины, при которых обязательно необходима регулировка педали:

  1. Замена троса сцепления в механическом приводе или замена рабочего цилиндра. После подобного вмешательства в структуру работы конструкции привода регулировка является обязательной процедурой.
  2. Изменение хода педали. Слишком большой ход может возникнуть со временем износа фрикционных накладок. Во избежание негативных последствий лучше регулярно проводить замеры рабочего хода.

В большинстве иномарок проводить регулировку не требуется, так как в них установлен саморегулирующийся механизм. Отличие конструкции зарубежного производства от отечественного, заключается в некоторых деталях храпового механизма.

Отдельной причиной для регулировки являются перебои в работе КПП. Если нужная передача не включается, или включается проблемно – сцепление недожато. В ином случае, автомобиль может не трогаться при включенном сцеплении. Тогда можно говорить о сильно натянутом тросе механического привода.

Как проверить свободный ход педали

Свободный ход сцепления – промежуток движения педали с момента нажатия до момента срабатывания. Можно заметить, что при нажатии на сцепление, сначала не происходит должного сопротивления, и где-то на середине хода появляется усиление жесткости.

Если транспортное средство трогается сразу при касании на педаль, то лучше произвести регулировку в срочном порядке, поскольку свободный ход полностью отсутствует. В обратном случае – педаль может быть выжата в пол, а автомобиль не трогается с места.

Свободный ход обязателен для всех ручных КПП, поскольку он обозначает зазор меду вилкой, подшипником и рычагами дисков и исключает постоянный контакт подшипника с другими элементами механизма. Важно следить за размером свободного хода, поскольку если он будет излишне большим – полного нажатия не хватит, чтобы передать достаточное усилие для выжима ведущего диска.

Отдельной причиной для проверки свободного хода является шум и рывки при взаимодействии со сцеплением. Произвести замер подобного показателя можно самостоятельно линейкой.

Необходимо замерить перпендикулярное расстояние от пола до нажимной накладки. Далее при аккуратном нажатии на педаль стоит отмерить ход до первого появления сопротивления. Результат необходимо сверить с данными в руководстве по эксплуатации автомобиля.

Читать еще:  Устройство механической коробки передач автомобиля и расшифровка мкпп: описание принципа работы для чайников, схема переключения скоростей, фото и видео

Общая средняя норма хода сцепления для автомобиля – 160 мм. Профилактику и регулировку рекомендовано проводить каждые 20 тысяч км пробега.

Проверка зазора и регулировка работы вилки сцепления

Чтобы проверить работу вилки сцепления, необходимо найти резьбовые втулки на конце троса сцепления и замерить разницу зазора между ними в состоянии покоя и в утопленном положении. Линейку необходимо расположить около троса и краем корпуса. После того как рычаг выжат до упора измеряется расстояние.

Вторым этапом необходимо вытянуть рычаг и повторить измерение. Показатели сравнивают относительно данных производителя и, в случае необходимости, регулируют. Для этого ослабляют контргайку (у VW – крыльчатая гайка) и выворачивают по мере необходимости, уменьшая или увеличивая зазор. После всех действий плотно фиксируют и несколько раз выжимают педаль сцепления. Чтобы проверить эффективность проведенных действий замеры необходимо повторить и сравнить результаты.

Технология регулировки механического сцепления

Исправная работа сцепления с механическим приводом зависит от болта регулировки. Он находится под капотом рядом с окончанием троса. Ход педали будет меняться относительно поворота гайки в ту или иную сторону.

В идеале, рабочий ход составляет 12–13 см. После окончания работ над гайкой, педаль необходимо трижды выжать и заново произвести замер хода. Если результат не оправдал ожиданий, регулировку повторяют.

Как проверить и отрегулировать сцепление с гидравлическим приводом

Работа механического и гидравлического привода имеют свои конструкторские отличия. В связи с этим, чтобы отрегулировать гидравлическое сцепление необходимо проконтролировать общую длину от штока толкателя до вилки. Согласно нормам, она должна составлять около 5 мм.

Затем отсоединяют пружину от кронштейна рабочего цилиндра. На штоке находится гайка регулировки, отворачивая которую можно изменить ход вилки до необходимого результата. Общие понятия об изменении рабочего и свободного хода могут отличаться в зависимости от производителя транспортного средства. Прежде чем приступать в самостоятельной регулировке, необходимо ознакомиться с мануалом к своему ТС или просмотреть обучающие ролики:

Как видите, особых трудностей в регулировке и настройке сцепления нет. Тем не менее новичку следует внимательно следовать всем инструкциям и советам специалистов. Чтобы получить максимально эффективный результат, лучше предварительно ознакомиться с принципом работы механизма сцепления.

Прокачка системы сцепления своими руками от А до Я

Выход из строя сцепления является одной из самых «неудобных» поломок для автомобилиста, поскольку в данном случае машину придется либо эвакуировать, либо буксировать на тросе до места ремонта. Поэтому многие прибегают к такой процедуре, как прокачка сцепления, чтобы даже при поломанном устройстве можно было завести авто. В этой статье мы расскажем о принципе действия, а также о том, как правильно прокачать сцепление своими руками.

Прокачка сцепления авто

Далеко не каждому автолюбителю известно, что некорректная работа устройства может быть следствием попадания воздуха в гидравлику авто. А выход из строя сцепления прямо на дороге говорит о том, что машина вряд ли сможет сдвинуться с места. В этом случае единственным выходом остается прокачка сцепления.

Принцип действия гидропривода

Как известно, в основном привод устройства на большинстве транспортных средств является гидравлическим, а это значит, что роль приводного механизма исполняет тормозная жидкость. Поскольку тормозная жидкость не может сжиматься, усилие с педали передается на главный и рабочий цилиндры. (Главный цилиндр – это, к которому подключена педаль, а рабочий – тот, что на коробке!) Однако, если в систему поступает хотя бы немного воздуха, то ситуация в корне меняется.

В частности, в результате попадания воздуха, который может сжиматься, часть усилия, когда автомобилист нажимает на педаль, будет теряться. Соответственно, селектор переключения скоростей будет либо некорректно переключать передачи, либо вообще не сможет их выключить. В таких случаях водитель, как правило, и задается вопросом — как прокачать сцепления.

Если вы впервые сталкиваетесь с такой проблемой, то вы должны знать, что процесс прокачки должен осуществляться для большего удобства двумя людьми. При этом совершенно неважно, чтобы ваш помощник что-то понимал в устройстве транспортных средств. Подробнее о подготовке и о том, как прокачать сцепления, вы узнаете далее.

Если вы не хотите столкнуться с необходимостью прокачки устройства, то периодически необходимо осуществлять регулировку сцепления, а также его диагностику.

Подготовка к прокачке

Процедура подкачки не является особо сложной, но требует проведения определенных процедур. В первую очередь необходимо достоверно убедиться в том, что уровень тормозной жидкости не снизился. Он должен быть в норме, поэтому если жидкости не хватает, то ее следует добавить. Когда вы сделали это, то обратите внимание на рабочий цилиндр. В частности, на нем находится защитный колпачок клапана, который вам необходимо очистить от пыли и загрязнений.

Один конец патрубка подключается к системе, второй — в бутылку с жидкостью

Если вы не знаете, что такое рабочий цилиндр, то мы вкратце расскажем вам об этом. Рабочий цилиндр представляет собой устройство, в которое входит шток от акселератора сцепления (педали в салоне). Его расположение может быть различным в зависимости от конкретной модели транспортного средства, но обычно он устанавливается в перегородке подкапотного пространства под расширительным бачком тормозной жидкости. Обычно с водительской стороны, неподалеку от тормозного цилиндра.

В общем, когда колпачок очищен от загрязнений и пыли, вам потребуется его демонтировать. Когда колпачок снят, на шток клапана необходимо одеть резиновый патрубок соответствующего диаметра. После этого вам нужно взять небольшую емкость и залить в нее немного тормозной жидкости. Важно использовать исключительно ту, что используется в вашем авто. Обратите внимание на то, что уровень жидкости должен быть таким, чтобы свободный конец патрубка полностью мог погрузиться как минимум на два-три сантиметра.

Процесс прокачки

Что же, теперь приступим непосредственно к процессу прокачки.

Единственное, что вам потребуется из инструментов — это гаечный ключ на 10:

  1. Сядьте на водительское место и два-три раза нажмите на акселератор сцепления. Учтите, что жать необходимо резко и до самого упора, а когда нажмете, акселератор нужно полностью отпустить так, чтобы он вернулся в свое положение. Нажимать нужно таким образом, чтобы интервал составлял не более двух секунд.
  2. Когда педаль выжата на третий раз, ее необходимо зафиксировать ногой в этом положении. Ваш помощник в данный момент должен при помощи ключа откручивать клапан для того, чтобы выпустить воздух. Не забывайте следить за тем, чтобы один конец патрубка был погружен в емкость, где налита «тормозуха». В тот момент, когда будет откручен штуцер прокачки, «тормозуха» под усилием выжатого акселератора будет выходить из системы. В частности, жидкость будет вытекать в емкость через патрубок, соответственно, с ней будет выходить и воздух.
  3. Следует также отметить, что выход «тормозухи» будет происходить вместе с поднятием уровня жидкости в бутылке, поэтому не переживайте, это нормальный процесс. Если в бутылке будут появляться пузырьки, то это выходит воздух. В том случае, когда воздух полностью выйдет из системы, ваш помощник должен подать вам об этом сигнал. Вы отпускаете педаль, а вашему помощнику нужно будет закрутить обратно клапан. Процедура повторяется несколько раз.
  4. Такой процесс необходимо повторять до того момента, пока из патрубка в емкость не прекратит попадать воздух. В среднем на это требуется два-три раза повторить процесс. Когда все сделано, не забудьте также проверить бачок с «тормозухой». Если жидкости в нем не хватает, то ее можно добавить до нужного уровня. Как правило, бачок должен быть наполнен хотя бы на 70%.
  5. В том случае, если рядом с вами не оказалось напарника, не стоит переживать, поскольку данную процедуру вполне можно выполнить и своими силами. Единственное, что вам потребуется — это зафиксировать акселератор при помощи какого-нибудь упора. Можно использовать обычный кирпич, если рядом таковой имеется или используйте какую-нибудь ветку или металлический прут. Главное, чтобы он был необходимой длины.

Запрос вернул пустой результат.

Итак, когда все окончено, необходимо закрутить до конца клапан и демонтировать патрубок. Оденьте на клапан защитный колпак.

Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

Расскажем о нескольких нюансах:

  1. Во время осуществления данной процедуры необходимо быть осторожным, поскольку «тормозуха» сама по себе является ядовитым веществом. Когда все шаги выполнены, тщательно вымойте руки. Учтите, что расходный материал, который вы использовали, можно будет использовать еще раз. Не лишним будет в этом случае произвести ее фильтрацию.
  2. В том случае, если вы не получили никакого результата или же из системы не вышел воздух, возможно, необходимо отрегулировать свободный ход акселератора. Зачастую проблемы в прокачке связанны именно с этим.
  3. Если же проблему удалось прекратить только на какое-то время и вы не успели доехать до СТО или гаража, то, возможно, проблема заключается в герметичности системы. Не исключено, что места соединений патрубков пропускают воздух, что может быть связано с износом резиновых манжетов.

Видео «Наглядный пример как прокачать сцепления авто»

Подробная инструкция по прокачке сцепления предоставлена на видео.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector