Как привести в действие кондиционер opel astra g, который вышел из строя?

Распространенные неисправности кондиционеров в автомобилях Опель и Рэно

Станции технического обслуживания, на сегодняшний день, довольно часто принимают клиентов, с проблемами систем кондиционирования автомобилей марки — «опель». В летнее время, подобного рода казус — очень даже не кстати, так, как салон машины, на солнце, превращается в парилку.

К самым распространенным поломкам автокондиционеров, можно отнести:

ОПЕЛЬ

В автомобилях Опель «вектра А», помимо того, что заправочные порты расположены не совсем удобно, так еще и, в частых случаях, наблюдается течь компрессора. Это несомненно, повлечет за собой сбой во всей системе кондиционирования авто, поэтому, подобную неисправность, требуется срочно исправить. А так, в целом, систему кондиционера автомобилей Опель, можно считать надежной и долгосрочной. После пяти лет эксплуатации системы, есть вероятность, выхода из строя конденсора. Подобная неисправность, наблюдается также, и в автокондиционере Опель «омега А». Причиной этого, может быть, например, большое количество соли на дороге, пыль и так далее. Конденсор устроен таким образом, что варить его нет смысла.

Система кондиционирования автомобилей Опель «вектра», менее удачная и очень неудобно расположена под капотом. Практически в каждом кондиционере, автомобилей подобных моделей, установлена — двойная магистраль. Это, в первую очередь, усложняет замену одной неисправной магистрали, так, как необходимо будет менять и вторую, исправную, на новую. Лишняя трата денег.

К тому же, расположение магистралей движения хладагента выполнено таким образом, что они, просто протираются насквозь, например, о соседнюю магистраль, кузов и тому подобное.

У автомобиля Опель «астра G» довольно часто наблюдается неисправность радиатора кондиционера (он сгнивает под вентилятором). Также, в компрессоре может выйти из строя — электромагнитная муфта. Требуется ее замена.

Система кондиционирования у Опель «корса» страдает, слабым сальником компрессора и радиатором, что расположен под вентилятором. Последний также, прогнивает.

А вот, в кондиционерах автомобилей Опель «фронтера» наблюдается, прогнивание подводных патрубков радиатора. Как правило, негодные места, заменяются привариванием новых кусочков.

Автомобили данной марки, в довольно в частых случаях, поступают на станцию СТО с одной характерной неисправностью системы кондиционирования — течь через испаритель. Причина ее возникновения таится в том, что: в месте, где магистраль, из подкапотного пространства входит в салон, установлен тампон из поролона. Под ним, постепенно развиваются процессы гниения, в следствии которых, через некоторое время (год/два), прогнивают трубки испарителя. Если трубки (патрубки) испарителя не слишком повреждены, гнилые участки можно заменить на новые.

Что делать, если не включается кондиционер Опель Астра?

Добрый день! Не могу найти предохранитель кондиционера, он не включается. Автомобиль – Opel Astra G. Благодарю!

Доброго времени суток. С проблемой неработающего кондиционера на практике сталкиваются многие владельцы автомобилей Опель Астра. Мы постараемся дать вам действенные рекомендации по исправлению этой поломки.

Почему не работает кондиционер?

Причин может быть много. Для начала ознакомьтесь со схемой блока предохранителей, предоставленной ниже. За функционирование кондиционера отвечают два предохранителя – под номером 35 и под номером 40. Эти компоненты обеспечивают работу устройства, а также системы охлаждения.

Схема блока для автомобиля Опель Астра

Если они рабочие, то причины выхода из строя кондиционера могут быть следующие:

  1. Нарушена герметичность. Система кондиционирования может иметь много сальников и прокладок, отвечающих за герметичность. Если эти компоненты теряют свою эластичность, в частности из-за непостоянной эксплуатации.
  2. Грязь в подкапотном пространстве, которая приводит к коррозии деталей, также может быть причиной неработающего устройства. Чаще мойте моторный отсек.
  3. Система могла быть повреждена в результате даже незначительной аварии.
  4. Заклинил компрессор. Эта поломка может сильно ударить по бюджету автомобилиста. Как правило, она возникает в результате износа или недостатка смазки в системе. Отсутствие смазывающего материала может привести к повышенному износу уплотнительных элементов, а в итоге это приведет к коррозии и поломке устройства.
  5. Проблемы с электрикой. Судя из личного опыта, контакты всегда являются одной из основных проблем в данном случае. К примеру, даже при поломке регулятора высокого давления устройство не сможет обнаружить угрозу увеличения уровня давления. В результате через клапан происходит аварийный выброс фреона.
  6. Скопившиеся отложения и грязь в системе. Если в патрубках магистрали накопились отложения, то смазка не сможет должным образом поступать к компрессору, в итоге это приводит к более серьезным неисправностям. Автовладельцу следует осуществить промывку системы, но для этого, скорей всего, придется демонтировать некоторые устройства и узлы.
  7. Избыточное давление часто становится причиной поломки при повышенном уровне охлаждающей жидкости в системе. Кроме того, это может случиться при поломке вентилятора. Диагностику можно осуществить только имея необходимое оборудование.
  8. Утечка фреона. Проблема утечки должна быть решена до того, как вы зальете новый фреон.

Видео «Как отремонтировать кондиционер автомобиля»

Вся подробная информация о ремонте устройств представлена на этом видео.

Опель Клуб Первый Российский

Кондиционер и всё что с ним связано

  • Спасибо
  • Не спасибо

BigVik 04 Июл 2008

  • Спасибо
  • Не спасибо

alex astra 05 Июл 2008

  • Спасибо
  • Не спасибо

Chetverg 06 Июл 2008

  • Спасибо
  • Не спасибо

alex astra 06 Июл 2008

пока ещё для меня это тайна покрытая мраком

  • Спасибо
  • Не спасибо

Didim 06 Июл 2008

Вряд ли такое могла произойти. Датчик высокого давления срабатывает при превышении где-то 20-25 бар. Такое давление возможно создать только при работающем компрессоре, или, теоретически, при запредельно высокой наружной температуре.
А вот по низкому давлению, если контур пустой, это случается.

  • Спасибо
  • Не спасибо

BigVik 06 Июл 2008

  • Спасибо
  • Не спасибо

Chetverg 19 Июл 2008

[Чего-то н мне непонятно. Как связана муфта компресора с вентилятором, причем, как я понял, у Вас сгорел вентилятор от охлаждения радиатора, а не от конденсатора кондиционера?
[/quote]

[Че-то я тоже не понял, события вроде никак не связанные между собой? Похоже была несиправность блока управления[/quote]

У меня один вентилятор на оба радиатора.
Сообщение отредактировал Chetverg: 19 Июль 2008 — 12:11

Сергей61 26 Июл 2008

  • Спасибо
  • Не спасибо

nogai 30 Июл 2008

  • Спасибо
  • Не спасибо

serAlex 30 Июл 2008

  • Спасибо
  • Не спасибо

ВИЙ 12 Фев 2009

  • Спасибо
  • Не спасибо

Миха Гавр 14 Фев 2009

  • Спасибо
  • Не спасибо

борт694 14 Фев 2009

  • Спасибо
  • Не спасибо

ASPID 15 Фев 2009

  • Спасибо
  • Не спасибо

ВИЙ 15 Фев 2009

  • Спасибо
  • Не спасибо

micle 27 Апр 2009

  • Спасибо
  • Не спасибо

art_serg 27 Апр 2009

  • Спасибо
  • Не спасибо

роланд 27 Апр 2009

вот проюзай. — Как самостоятельно проверить автокондиционер.

Покупая подержанный автомобиль с кондиционером, вы должны помнить, что ремонт неисправного кондиционера запросто может вылиться в сумму, превышающую 1000 у.е. Идеальный вариант — перед покупкой автомобиля заехать на диагностику к специалистам.

Мы понимаем, что такая возможность есть далеко не у всех и не всегда. Поэтому и хотим дать некоторые советы, которые, может быть, уберегут вас от разочарований.

Начать следует с опроса продавца. Спросите его, работает ли в машине кондиционер. Если вам ответят, что:

— кондиционер работает, но его надо только заправить;
— в прошлом году кондиционер заправляли, работал;
— спустили на зиму фреон;
— сняли ремень с компрессора (ремень порвался и т.д.);
— камнем пробило радиатор, треснула трубка и т.д.

Фантазии на что-либо еще у людей редко хватает. Так вот, если вам отвечают что-то подобное, надо ехать к специалистам и оценивать ущерб. Либо торговаться, сбивая цену на автомобиль долларов на 300-500 — примерно столько обходится средний ремонт.

Если продавец говорит, что кондиционер работает, необходимо в этом лично убедиться. Хорошо, если на улице при этом выше + 15-ти. В основном автовладельцы опираются на индикацию внутри салона, не зная, что в большинстве случаев лампочка на кнопке кондиционера будет светиться, но сам кондиционер при этом может не работать.

Итак, при нажатии кнопки кондиционера (при установке минимальной температуры в салоне, если в машине климат-контроль) и включении салонного вентилятора, под капотом должен слышаться щелчок включившегося компрессора, на большинстве японских и на многих европейских и американских автомобилях одновременно с включением компрессора включаются дополнительные вентиляторы радиатора кондиционера. Идеальный вариант — попросить помощника включать кондиционер, а самому при этом разглядеть в подкапотном пространстве компрессор кондиционера, точнее, ту его часть, которую вращает ремень. При заведенном двигателе вращается только шкив компрессора. Торцевая часть компрессора (прижимная пластина, похожа на диск с выступающими 3-мя или 4-мя бобышками) стоит неподвижно. В момент включения кондиционера, прижимная пластина примагничивается к шкиву, отсюда и происходит слабый щелчок. Если это произошло — можете быть уверены, что кондиционер по крайней мере включается. Стоит оговориться, что для некоторых современных автомобилей такая проверка не будет корректной. Это такие машины, как Мерседес А-класса, 220-й кузов, на BMW E60, E65, E87, Ауди моложе 2003 года. На них прижимная пластина вращается постоянно — включение компрессора в работу происходит у него внутри. Иногда компрессор просто невозможно разглядеть из-за нагромождения агрегатов в подкапотном пространстве и недостаточного освещения. Кстати, не поленитесь захватить с собой фонарик.

Следующим этапом надо попытаться отыскать в подкапотном пространстве трубки и шланги кондиционера и его радиатор. Осмотр этих узлов будет не лишним хотя бы потому, что иногда людей нагло обманывают, установив в салоне кнопку со снежинкой, когда самого кондиционера в машине нет и в помине.

Итак. Радиатор кондиционера расположен прямо перед радиатором охлаждения двигателя, на расстоянии нескольких сантиметров от него. Оба радиатора, как правило, одинакового размера, и с непривычки можно подумать, что радиатор всего один. Чтобы как следует все разглядеть, посмотрите на радиаторы «с улицы» и из-под подкапотного пространства. Вы увидите, что радиаторы сильно отличаются друг от друга — у «тосольного» — пластмассовые бачки по бокам, кондиционерный — весь алюминиевый или медный. Иногда радиатор кондиционера стоит не перед основным радиатором, а слева от него. Яркие примеры — Хонда Цивик или старенькие «Ауди». В этом случае разглядеть радиатор кондиционера не представляет труда.

Дальше посмотрите снова на компрессор. От него в радиатор кондиционера должна идти довольно толстая трубка (где-то в 1 см. толщиной и больше) со вставкой резинового шланга. Это напорная магистраль — вход газа из компрессора в радиатор кондиционера. На трубке может быть заправочный порт высокого давления, закрытый пластмассовым колпачком. Теперь отыщите выход из радиатора. Тут трубка становится тоньше. Проследите за ней. Если у вас японский автомобиль, Мерседес, БМВ, Шкода, Фольксваген Гольф или Пассат до В4-го, Шаран (Форд Гэлакси), французский итальянский или корейский автомобиль (кроме Дэу-Нексия, Эсперо), некоторые модели «американцев» — тонкая трубка, выходящая из радиатора (около 8 мм толщиной), неизбежно приведет вас к ресиверу осушителю. Это такой вертикально расположенный бочонок 8-10 сантиметров в диаметре. На верхней части ресивера-осушителя может быть расположен смотровой глазок, через который на жидкий фреон можно посмотреть воочию. Часто смотровой глазок залеплен грязью и его просто не видно. Протрите верх ресивера тряпочкой.

Дальше тонкая трубка выходит из ресивера осушителя и тянется в сторону салона. Она может идти довольно хитрыми путями. Заходить и выходить под аккумуляторную площадку, идти под бачками для омывающей жидкости и т.д. В конечном итоге трубка заканчивается соединением, проходит через моторный щит и скрывается в салоне машины. На этой трубке также может быть расположен заправочный порт высокого давления с пластмассовым колпачком.

Теперь осмотрите место, где тонкая трубка вошла в салон. Рядом из моторного щита должна выходить самая толстая трубка — сантиметра 2 толщиной. Это обратная магистраль. Она идет из салона в компрессор кондиционера, в нее перед компрессором врезан кусок шланга. На обратной магистрали также может быть заправочный порт низкого давления с пластмассовым колпачком.

Когда вы нашли основные узлы системы, самое время приступить к пусть примитивной, но достаточно показательной самодиагностике кондиционера.

Включите кондиционер. Если компрессор начал работать, как следует, возьмитесь рукой за металлическую часть (не за шланг) обратной магистрали (та, что самая толстая, из салона в компрессор). Взяться надо не двумя пальчиками, а обхватить трубку всей ладонью. Почти сразу или через непродолжительное время, секунд через 5-10, ваша рука должна ощутить, как трубка леденеет и становится очень холодной. Если все работает нормально, ощущения примерно такие, как если бы вы взяли в руки сосульку. Компрессор может иногда отключаться (это нормально), через несколько мгновений после его включения ваша ладонь будет ощущать новую волну холода. Идеальный вариант — если от холода на вашей руке едва ли не начинает ломить кости.

Теперь осторожно потрогайте металлическую часть напорной трубки, которая ведет из компрессора в радиатор. Она должна быть либо сильно теплой, если на улице не очень жарко, либо прилично горячей, если на улице больше 20.

Теперь потрогайте самую тонкую трубку, которая ведет из радиатора кондиционера в салон. В зависимости от погоды, ее температура может варьироваться от комнатной до сильно теплой и даже почти горячей. Если самая тонкая трубочка горячая до такой степени, что на ней нельзя удержать руку — это тревожный симптом. Либо не включается вентилятор, либо грязный радиатор, либо система перезаправлена.

Само собой, если при включении компрессора никаких из вышеперечисленных симптомов вы узнать не можете, (толстая труба не холодеет, тонкие не нагреваются) надо ехать к нам. Скорее всего, в системе мало фреона из-за утечек, или же присутствуют более глубинные причины. Без манометров и опыта тут уже не обойтись.

Системы с расширительной трубкой (большинство «американцев», «Ауди», некоторые модели «Фольксваген», «Дэу», «Вольво» и некоторые другие автомобили) конструктивно немного отличаются. Ресивер-осушитель у них выполняет еще и функцию доиспарителя, чтобы компрессор не хлебнул жидкого фреона, и расположен на обратной магистрали. В этом случае ресивер гораздо больших размеров, простите за сравнение, как крупный баклажан, и при работе кондиционера становится тоже холодным. Самая тонкая трубка перед входом в салон также становится холодной. В ней запрессована расширительная трубка-дроссель, холодеет она сразу же после дросселя.

Самый верный признак рабочего кондиционера, конечно же, холод в салоне. Возьмите градусник, удобнее всего электронный, продается в любом хозяйственном магазине, вставьте его щуп поглубже в дефлектор, направьте туда поток воздуха, включите кондиционер на самый холод, салонный вентилятор врубите на полную мощность. Можно еще и включить рециркуляцию. Если температура опустится ниже 10 по Цельсию — поводов для беспокойства нет. Если опустится до 5-6 градусов — ваш кондиционер просто зверь.

Сообщение отредактировал роланд: 27 Апрель 2009 — 19:16

Система кондиционирования — общие сведения

Система заполняется хладагентом R134a. Обслуживание и ремонт системы выполняется в автосервисе. Соединения и основные агрегаты системы показаны на фото.

11.1 Узлы и агрегаты системы кондиционирования испаритель смонтирован в кожухе отопителя)
1. Соединение низкого давления для обслуживания системы
2. Соединение с прижимным болтом
3. Расширительный клапан 4,6. Ресивер
5. Конденсатор
7. Влагоотделитель
8. Датчик давления
9. Соединение высокого давления для обслуживания системы
10. Компрессор
11. Болтовое соединение магистрали хладагента

Как работает кондиционер, и что делать, если он вышел из строя

Будучи когда-то прерогативой только шикарных автомобилей, кондиционер ныне становится неотъемлемой частью все большего и большего числа «обычных» семейных машин. По оценкам специалистов, к началу следующего века половина всех европейских машин будет продаваться с кондиционером как стандартным аксессуаром.

Система кондиционирования, попросту говоря, отбирает у воздуха тепло, а также снижает уровень его влажности. Поэтому, воздух в салоне машины всегда более прохладный и не такой влажный, что создает ощущение свежести.

Как создается микроклимат в салоне?

Стандартная система кондиционирования состоит из нескольких рабочих узлов, соединенных между собой герметичной системой трубок. Она заполнена хладагентом, который переходит из жидкой формы в газообразную и обратно, перенося тепло из салона.

Самой важной деталью, от которой зависит эффективность работы кондиционера, является регулирующий вентиль, который установлен на испарителе, размещенном в салоне автомобиля. Хладагент в виде жидкости под высоким давлением поступает через регулирующий вентиль в испаритель, где разбрызгивается в виде газокапельной смеси (тумана). Регулирующий вентиль может быть игольчатым или типа диафрагмы. Мы будем рассматривать первый вариант.

Внутри игольчатого вентиля есть маленькое отверстие, а расположенная в отверстии иголка способна больше или меньше перекрывает его, изменяя таким образом эффективное сечение. Игла приводится в действие от термодатчика, помещенного внутри испарителя.

Жидкий хладагент, проходя через маленькое отверстие ентиле, испаряется и превращается в азот под низким давлением. Этот процесс сопровождается резким падением температуры. Чем меньше отверстие, тем холоднее становится халадагент, то есть температуру в испарителе можно peгулировать, вводя или выводя иглу из отвердения. Температура поверхности испарителя должна быть близка к точке замерзания веды, но не ниже ее, иначе на испарителе будет образовываться лед, что затруднит движение воздуха и передачу тепла хладагенту.

Как уже говорилось, вместо игольчатого вентиля иногда, устанавливается диафрагма. В ней нет движущихся частей, поэтому расход хладагента в испаритель не регулируется, но подача его контролируется при помощи термореле или реле давления. Превратившись в газ низкого давления, хладагент проходит по испарителю (теплообменнику) и отбирает тепло у воздуха в салоне. Для большей эффективности этого процесса теплообменник снабжен ребрами. Содержащаяся в воздухе влага конденсируется на внешней поверхности теплообменника и сливается вне салона. Воздух, пройдя через теплообменник, возвращается в салон более холодным и сухим.

Накопленное хладагентом тепло необходимо отдать в атмосферу, для чего хладагент с помощью компрессора направляется в конденсатор (это еще один теплообменник, расположенный обычно в передней части автомобиля).

Компрессор, задача которого — прогонять хладагент по трубкам системы, перенося тепло с низкого температурного уровня на более высокий, работает по принципу насоса и приводится ремнем от двигателя через электромагнитную муфту, чтобы кондиционер можно было отключать. Когда компрессор работает, он создает разрежение, которое «высасывает»‘ газообразный хладагент из испарителя.

Внутри компрессора давление хладагента повышается, и он поступает в конденсатор, но уже в виде газа под высоким давлением. В конденсаторе газ превращается снова в жидкость, при этом содержащееся в нём топливо рассеивается с поверхности конденсатора в атмосферу.

Из конденсатора хладагент — уже в виде жидкости под давлением — снова подается на регулирующий вентиль, и цикл повторяется.

Дополнительные «примочки»

На практике в описанную базовую схему входят еще кое-какие узлы, в частности, ресивер-осушитель, который часто (но не всегда) монтируется между конденсатором и регулирующим вентилем. Это устройство (его иногда называют «аккумулятором») фильтрует хладагент и удаляет из него влагу. Иногда осушитель снабжается цветовым индикатором, который показывает, когда его пора заменить (это значит, что он набрал максимум влаги). В сиг, ему трубок (между конденсатором и испарителем) иногда встраивают смотровое стекло, и тогда можно наблюдать за состоянием хладагента (наличие ненужных пузырьков и т.д.).

В систему кондиционирования входят также нагнетатель, прогоняющий воздух через испаритель, и вентилятор с термостатом, повышающий эффективность работы конденсатора. Обычно в систему входит также датчик давления с выключателем. Он расположен рядом с ресивером-осушителем и управляет работой компрессора и вентилятора конденсатора, а также поддерживает оптимальное давление в системе (разное для разных систем).

В большинстве систем над испарителем крепится еще и нагревательный элемент. Поток воздуха с помощью «смесительной заслонки» распределяется между испарителем и нагревателем так, чтобы придать ему желаемую температуру.

А как с экологией?

До недавнего времени в автомобильных кондиционерах применялся фреон R12. Потом было установлено, что содержащиеся в нем хлорфторуглероды губительно воздействуют на озоновый слой, поэтому сейчас выпускать R12 в атмосферу запрещено. К тому же, под воздействием открытого пламени R12 выделяет смертельный газ фосген. Пока еще разрешено заполнять им кондиционеры прежних выпусков, как разрешается и эксплуатация этих кондиционеров.

Соответственно, цена на фреон R12 повышается на 5-10% в месяц. В конце концов она станет такой, что «перезаряжать» старые системы станет просто разорительно. Уже сейчас фреон R12 стоит на Западе 150$ за килограмм, а два года назад стоил 65$. В современных системах используется более «экологичный» хладагент-R134A.

Системы, рассчитанные на R134A, устроены так, чтобы при обслуживании и ремонте не было утечек. Для этого в нужных местах установлены специальные клапаны и другие приспособления.

Теоретически, R134A можно закачать и в старый кондиционер, внеся соответствующие изменения. Однако, этот хладагент процентов на 15 менее эффективен, чем R12, поэтому кондиционер старого типа будет с ним работать хуже. Кроме того, существует еще одна проблема: хладагент R134A просачивается, хотя и слабо, через шланги, сделанные из чистой резины. Для этого вещества необходимы специальные шланги с внутренней нейлоновой оплеткой. В то же время в старых системах применяются так называемые «заершенные» соединительные штуцеры, которые способны прорвать эту оплетку. Одним словом, на данный момент выгоднее пользоваться старым хладагентом.

Вообще-то, существуют так называемые «заместительные» хладагенты, предназначенные для замены R12 и не требующие дорогой переделки системы на R134A, но, как говорят специалисты, их нельзя и на пушечный выстрел подпускать к кондиционеру. Некоторые из этих веществ содержат бутан, который может воспламениться внутри системы, кроме того, он погубит тестовое оборудование.

Если вы хотите перейти с R12 на R134A, то лучше всего поменять вместе с хладагентом масло (минеральное на синтетическое) в системе, установить новый ресивер-осушитель, сменить резиновые шланги и проверить работу всех узлов. Тогда есть надежда, что система будет работать удовлетворительно.

Чтобы все работало

Для того, чтобы система кондиционирования хорошо работала, нужно уметь с ней обращаться. Например, многие не знают, что кондиционер только тогда будет работать эффективно, когда в машине закрыты все окна, а также люк. Чтобы быстрее охладить салон в очень жаркий день, нужно на минуту-другую открыть все двери, а когда машину продует — все закрыть и включить кондиционер (при работающем двигателе).

Осушающее воздействие кондиционера снижает запотевание ветрового и боковых стекол салона, поэтому иногда кондиционер полезно включать одновременно с печкой. Правда, некоторые климатические системы не предусматривают одновременной работы кондиционера и печки.

В системе кондиционирования есть масло, которое циркулирует вместе с хладагентом. Если система долго бездействует, некоторые ее детали, в частности, неопреновые прокладки, пересыхают и разрушаются, давая течь. Поэтому желательно раз в неделю включать кондиционер не меньше, чем на десять минут, в том числе и зимой, чтобы масло смазало все узлы системы.

Что можно починить?

Кондиционеры не подлежат «домашнему», любительскому ремонту. Хладагент — вещество капризное, для его полной откачки и закачки нового требуется профессиональное оборудование, а чтобы обеспечить полную герметичность, нужны специальные высокочувствительные приборы для выявления утечек.

Если кондиционер сломался, значит, как минимум, какие-то детали нужно заменить, в том числе специальные трубки и фитинги, но существует множество их типоразмеров. А для крепления трубок к фитингам применяются специальные обжимные приспособления.

Так что, если у вас возникли проблемы с кондиционером, полагайтесь только на специалистов Обращайтесь в фирмы, которые производят сложный ремонт, а не только закачивают улетучившийся хладагент. Если хладагент «ушел» из системы, то вначале нужно найти причину, иначе новый хладагент улетучится точно так же!

Аналогично, если у вас заклинило компрессор, то просто заменить его недостаточно: через несколько месяцев его снова заклинит. Нужно вначале удалить из системы стружку и другой мусор, а затем промыть ее специальным раствором или азотом Придется также заменить ресивер-осушитель (в нем осталась стружка) и закачать свежий хладагент.

Чаще всего получает повреждение конденсатор. Он расположен перед автомобильным радиатором и защищен только радиаторной решеткой.

Второй проблемой является отказ игольчатого вентиля (он забивается грязью). Прочищая вентиль, необходимо удалить из него грязь, а не проталкивать ее внутрь!

Возникают и другие проблемы — например, шумит компрессор. Обычно, это говорит о его близком конце.

Легко проверить состояние приводного ремня. В некоторых машинах компрессор приводится отдельным ремнем. Это удачный вариант. Однако современные автомобили часто оборудованы длинным многофункциональным» ремнем, который приводит в движение сразу несколько устройств, часто, в том числе, и водяной насос. Так что, если подшипник ведущего шкива компрессора кондиционера вдруг заклинит, вы никуда не уедете, пока не найдете ремень меньшего размера, чтобы «обойти» компрессор!

Другие аспекты

Если все-таки произошла утечка хладагента через резиновые шланги, то их замена довольно проблематична, так как трудно надежно загерметизировать новые шланги на старых алюминиевых фитингах.

Имейте в виду, что кондиционер может не включиться, если окружающая температура ниже заданной или если давление в системе намного ниже (утечка хладагента) или выше оптимального.

К нарушениям в работе кондиционера приводят также избыток масла, хладагента, попадание в систему воздуха или влаги, сильное загрязнение ребер конденсатора или испарителя, неисправность системы охлаждения автомобиля (перегрев), а также проскальзывание муфты компрессора.

Как привести в действие кондиционер opel astra g, который вышел из строя?

Турба

Группа: Club member
Сообщений: 625
Регистрация: 26.5.2009
Из: Беларусь, Минск, Кунцевщина
Пользователь №: 12940
Имя: Александр
OAG Caravan Z16SE 2001

В общем, причины такой озадаченности таковы:

1. Кондиционер не известно исправен ли и заправлен ли — гнать на СТО для проверки сего очень дорого, а денег нет. Ремонтировать ещё дороже, я полагаю.
2. Кондиционер мне не нужен в принципе, потому что, во-первых, я привык без оного, во-вторых в машине ездит ребёнок, а его здоровье для меня важнее мнимого комфорта (у самого тоже моментально в помещениях с кондиционером текут сопли и становится очень не хорошо, повышенная чувствительность к сухому воздуху).
3. Движку легче работать, меньше всякой фигни под капотом, а посему, проще до чего-то долезть при ремонте и обслуживании.

И так, назревают некоторые вопросы по этому поводу:

1. Завязано ли что-то из составляющих кондиционера на что-то, что нужно машине (мозги, система охлаждения и т.п.), а, стало быть, возможно ли удалить полностью всё, что связано с кондиционером, оставив машину, будто она с завода оным не комплектовалась.
2.Как выпустить из системы безопасно фреон, если он там есть?
3.Существует ли поликлиновый ремень (генератора) для Астры G без кондиционера (существуют ли такие машины в принципе) и какой он длины, а лучше, каталожный номер, чтоб натянуть его, минуя компрессор.
4.Что нужно удалить и где оно всё расположено? (Компрессор понятно, трубки понятно, что там ещё? На радиаторе два вентилятора — один, внешний, я так понимаю, для кондиционера и его тоже можно убрать?)
5. Если есть какая-то завязка на мозги, как отучить их от наличия кондиционера?
6. Есть ли какая-то связь с печкой? (если убрать всё от кондишна, печка останется нетронутой и будет работать как в обычной машине обычный обдув, печка и так далее? )

Прошу отнестись к данному вопросу серьёзно,потому что нет денег диагностировать и, тем более, ремонтировать кондишн. Хорошо, если его только заправить надо, но, как правило, это сказки перекупов и бывших хозяев авто. Давайте обсудим, может кто знает про кондиционер многое, как он устроен в конкретной машине. Да, движок Z16SE, кузов универсал.

Читать еще:  Инструкция по прошивке и перепрошивке эбу автомобилей редактором
Ссылка на основную публикацию