Ремонт генератора ваз 2109: причины неисправностей, снятие, разборка и проверка мультиметром с видео, как снять и разобрать своими руками и как проверить не снимая

Разборка и ремонт генератора своими руками

Может для кого-то покажется диким, но очень часто приходится встречать владельцев ВАЗ 2109-2108, которые при первой же неисправности генератора предпочитают не заниматься его ремонтом, а просто заменить устройство на новое. Есть даже и такие, кто не удосуживается проверить износ щеток, а сразу бежит за новым генератором. На самом деле можно выполнить ремонт, то есть заменить заведомо неисправную деталь на новую и все, устройство будет работать еще сто лет!

Для того, чтобы разобрать генератор на ВАЗ 2109-2108, нам понадобится следующий инструмент:

  • ключ рожковый или накидной на 17
  • головка на 10 и 7 мм
  • трещоточная рукоятка
  • отвертка крестовая и плоская

Порядок разборки и замены деталей генератора на ВАЗ 2109-2108

Итак, первым делом необходимо отсоединить проводок от интеграла со щетками и открутить два болтика крепления, которые показаны на фото:

Затем щетки вынимаются без каких либо проблем, так как больше их ничего не держит. После этого нужно постараться открутить гайку шкива, при этом необходимо удерживать сам шкив от проворачивания. Так как подручными средствами блокировать его не просто, можно сначала открутить все гайки крепления задней крышки, как показано на фотографии ниже:

После этого болты становятся свободными и значит их можно слегка выдавить в обратную сторону. Это нужно для того, чтобы они заблокировали шкив, так как они попадут между лопастями. Более наглядно это видно на приведенной ниже картинке:

Теперь гайка откручивается без проблем, и после этого можно вынимать ее, и шкив соответственно тоже:

После чего вынимаем 4 болта, которые соединяют две части генератора:

Затем плоской широкой отверткой пробуем разъединить составные части устройства, наглядно это показано на фото:

Но также стоит извлечь шпонку, так как она не даст снять крышку:

Теперь можно снимать крышку:

Она может сняться либо отдельно, либо же сразу вместе с ротором. Хотя, ротор можно вынуть потом также без труда:

Далее нам остается разъединить обмотку (статор генератора) с диодным мостом (выпрямительным блоком). Для этого откручиваем при помощи головки три гайки крепления контактов обмотки к диодному мосту:

После чего можно без проблем снимать обмотку:

Чтобы извлечь диодный мост, необходимо вытащить болты его крепления с обратной стороны задней крышки, как это наглядно продемонстрировано на фотографии внизу:

Получается, что весь генератор ВАЗ 2109-2108 полностью разобран на составные части, каждую их которых можно заменить при ее выходе из строя. Более подробный материал по диагностике деталей генератора читайте в следующих статьях этого раздела. Сборка происходит в обратной последовательности.

Проверка и ремонт генератора ВАЗ 2109

Генератор на ВАЗ 2109 – устройство, преобразующее механическую энергию в электрический ток. Данная установка заряжает аккумуляторную батарею и питает все электрооборудование автомобиля при работающем двигателе.

Далее мы рассмотрим, что представляет собой генератор ВАЗ 2109 и какова схема подключения генератора. Также в данной статьи мы подробнее остановимся на том, как выполняется проверка генератора ВАЗ 2109 и как разобрать генератор при такой необходимости.

Читайте в этой статье

Генератор 2109: устройство и особенности

Начнем с того, что на ВАЗ 2109 устанавливают генераторы переменного тока: серия -37.3701(конструкция с использованием клиновой ременной передачи) и серия — 94. 3701(конструкция с использованием поликлиновой ременной передачи).

Давайте разберемся более подробно в схемах подключения, способах диагностирования и ремонта генераторного устройства на ВАЗ 2109 (конструктивные особенности автомобильных генераторов: серия 37.3701 и 94.3701).

Итак, генератор расположен в передней части и крепится практически на ДВС автомобиля. Генераторы бывают двух видов: традиционный и компактный. Основные составляющие генератора на ВАЗ 2109:

  • корпус;
  • ротор;
  • статор;
  • щеточный узел (щетки генератора ВАЗ);
  • выпрямительный блок;
  • регулятор напряжения.

Конструкция генератора серии 37.3701 состоит из более чем 20 элементов:

  • втулка, поджимной и буферный штуцеры;
  • задняя крышка узла, болт, фиксирующий выпрямительное устройство, выпрямительный узел с вентилем;
  • конденсаторный компонент;
  • шкив и задний подшипник вала роторного устройства;
  • крыльчатка, вал, щетка, подключенная к выходу на регуляторном механизме, упорное кольцо;
  • контакты для подсоединения потребителей электроэнергии;
  • статорный механизм, обмотка ротора и т.д.

Более сложная конструкция генератора серии 94.3701, состоящая из более 30 элементов, среди них:

  • конденсаторное устройство, защитный кожух приспособления;
  • контакт В+ и общий контакт дополнительных диодных элементов с подключением на регуляторном приспособлении к выходу D+;
  • фиксирующее устройство плюсовых диодов выпрямительного механизма и фиксация для отрицательных диодных элементов;
  • вал, стяжной болт, шайбы (обычная, конусная);
  • втулка, держатель щеточного узла и т.д.

Схема подключения генератора будет зависеть от его типа. В общем, технические характеристики генераторов на ВАЗ 2109 следующие:

  • при номинальном напряжении 14В, наибольшая сила тока отдачи у генераторов 37.3701 равна 55А, у генераторов 94.3701 равна 80А;
  • напряжение регулируется: 13,6-14,3В (37.3701) и 13,2-14,7В (94.3701);
  • передаточное отношение – 1:2,04 (37,3701) и 1;2,4 (94.3701).

Если рассматривать генератор, общая схема включает в себя такие элементы:

  • генератор переменного тока на ВАЗ 2109;
  • минусовый и плюсовый диод;
  • приборная панель автомобиля и контрольная лампочка генератора и разряда АКБ;
  • прибор вольтметр;
  • блок с предохранителями, установленный в моторном отсеке, под лобовым стеклом со стороны водителя;
  • дополнительные резисторные элементы, встроенные в монтажный блок предохранителей;
  • замок зажигания и реле зажигания автомобиля;
  • конденсаторное устройство, обмотка и АКБ автомобиля;
  • установленное в моторном отсеке реле-регулятор напряжения генератора.

Что касается того, как подключить генератор ВАЗ 2109, это будет зависеть от модели устройства:

  • модель генератора 37.370 — при повороте ключа зажигания происходит подключение напряжения через контрольную лампочку на панели приборов и резисторы. При запущенном ДВС напряжение поступает на обмотку возбуждения вентилей на выпрямительном блоке (основное напряжение подается на вывод регулятора, ток не проходит через контрольную лампочку и она не горит)
  • модель генератора 94.3701 – схема включения аналогична предыдущей (после включения зажигания через контрольную лампочку напряжение поступает к выводу регулятора).

Проверка генератора ВАЗ 2109 и ремонт

Ремонт генераторного узла ВАЗ 2109 проводят в случае выявления критических неисправностей в установке. Определить неисправность можно несколькими способами, один из таких способов — диагностика с помощью мультиметра.

Читать еще:  Какой предохранитель отвечает за прикуриватель: описание, фото и видео

Алгоритм проводимых работ:

    • продиагностировать регулятор напряжения – на тестере выставляется режим замера напряжения (промеряется на клеммах АКБ или на выводах генераторного узла). При нормальной работе параметр должен быть в пределах от 14 до 14,2 Вольт, а при нажатии на газ увеличиться не более чем на 0,5 Вольт). В случае несоответствия, меняют реле напряжения;
    • диагностика диодного моста генератора – тестер переводят в режим звука, а именно при замыкании выходов щупов можно услышать характерный звук. Проверить нужно каждый диод в разных направлениях, но звук должен быть слышен, только в одном (звук доносится в обоих направлениях – диод пробит, соответственно подлежит замене, причем лучше всего менять весь диодный мост);

    Ремонт генератора ВАЗ 2109 можно произвести как на СТО, так и самостоятельно. В двух словах, весь процесс состоит из нескольких этапов: демонтаж генератора, разборка генератора, дефектовка и замена деталей, сборка генераторного узла, установка и подключение генераторного устройства.

    Инструменты, необходимые для проведения ремонтных работ: тиски, набор гаечных ключей, комплект отверток, съемный инструмент для подшипниковых устройств.

    Чтобы разобрать генератор, потребуется:

    • отключить аккумулятор, сняв с него клеммы и обесточив бортовую сеть;
    • демонтировать колпачок с вывода и выкрутить соответствующую гайку;
    • сняв проводку со шпильки, отключить колодку с проводкой, идущую к разъему узла;
    • ослабив затяжку фиксации узла к регулировочной планке, поднять узел вверх до момента упора к головке блока цилиндров;
    • освободить шкив генератора от ремня;
    • выкрутив винт фиксации планки к блоку цилиндров, под машиной выкрутить винты кронштейна на ДВС;
    • проводим демонтаж генератора, достав его из моторного отсека;
    • разбираем генератор и меняем вышедшие из строя элементы;
    • сборку и установку следует производить в обратном порядке.

    Подведем итоги

    С учетом приведенной выше информации становится понятно, что вовремя замеченные и выявленные поломки позволяют не только избежать проблем при эксплуатации ТС, но и зачастую увеличить срок службы генератора.

    Как самостоятельно проверить генератор на ВАЗ-2109

    Генератор в автомобиле обеспечивает выработку электричества за счет силовой установки. Если он сломается, то в первую очередь садится аккумулятор, и в итоге машина попросту не сможет сдвинуться с места.

    В данной статье рассказывается, как проверить своими руками генератор, установленный на автомашине ВАЗ-2109.

    Стоит отметить, что нет разницы, какой мотор установлен на авто – инжектор или же карбюратор. В обоих случаях диагностика производится по тому же алгоритму.

    Для того чтобы определить характер поломки в домашних условиях,требуется, прежде всего, знать, как производить диагностику генератора.

    Первый этап производят, не снимая устройство с машины. Всего есть несколько вариантов, но наиболее качественный – мультиметром. Правда, для этого лучше всего привлечь кого-нибудь из знакомых.

    Прежде всего, нужно выяснить, способен ли выполнять свою работу регулятор напряжения. Специалисты отмечают, что наиболее часто именно из-за него генератор может не функционировать должным образом. Проблема с ним возникает из-за завышенного напряжения в электросети.

    Сам генератор тестируют так:

    • мультиметр выставляют на вольты;
    • запускают силовой агрегат;
    • измеряют напряжение на батарее и на клеммах генератора.

    В норме прибор покажет от 14 до 14,2 вольт. После этого потребуется выжать педаль газа – рост напряжения не должен в таком случае превышать половины вольта.

    Увеличение этого показателя свидетельствует о том, что работоспособность генератора нарушена. Скорее всего, потребуется замена реле напряжения.

    Кроме того, можно еще действовать таким образом:

    • двигатель запускают и дают поработать немного;
    • нажимают газ и доводят коленвал до 3-х тысяч оборотов;
    • включают фары (дальний свет);
    • нагрев заднего стекла;
    • вентилятор печки.

    При такой нагрузке на батарее должно быть напряжение более:

    • 13,2 вольт (тип генератора – 9402.3701);
    • 13,6 (37.3701).

    Отличные от нормативных показатели свидетельствуют о:

    • неисправности обмоток;
    • выходе из строя регулятора напряжения;
    • поломке щеток.

    Чтобы исключить из списка регулятор, требуется обесточить все приборы,кроме фар, и замерить напряжение повторно. Если указанный узел исправный, то показатели будут такими:

    • для 37.3701 – до 14,6;
    • для 9402.3701 – до 14,7.

    Диодный мост

    Данный узел является обычным выпрямителем. В его составе 6 диодов. Половина их приходится на «минус» (масса подключена к катоду), другая, соответственно, на «плюс» (анод). Проверка мостика производится тестером, переведенным в звуковой режим. В нем работать будет здесь гораздо удобнее.

    Необходимо прозвонить каждый диод по отдельности в разных направлениях. Но в норме сигнал прозвучит только один раз. Если писк слышится в обоих случаях – деталь нужно заменить. Впрочем, на самом деле проще всего установить полностью новый мост – он не так уж и дорого стоит.

    Проверка генератора

    Основные элементы генератора следующие:

    Статор представляет собой цилиндр из стали, скрывающий обмотку. Чтобы проверить, не произошел ли ее обрыв, потребуется в первую очередь снять диодный мостик.

    Прежде всего, его нужно осмотреть на предмет внешних повреждений. Снятый генератор разбирают и обследуют. На статоре не должно виднеться никаких следов перегрева или других механических дефектов. Здесь тестер переключается на измерение сопротивления. Затем проверяют, есть ли изоляция между корпусом генератора и обмоткой. Чем выше будут результаты, тем лучше – это говорит об отсутствии пробоя. Когда же показатели достигнут только 50 кОм – заменить узел придется.

    С помощью тестера также можно убедиться и в исправности якоря. На его концах находятся кольца, которые контактируют с графитовыми щетками. Якорь требуется достать из генератора и посмотреть, не повреждены ли подшипники или обмотка. Последнюю прозванивают тестером, установив щупы между кольцами – показатель не должен превышать нескольких Ом.

    Если щетки имеют заметный износ – то их меняют на новые.

    Основные неисправности

    Достаточно часто наблюдается следующая картина – зажигание включено, но лампочка генератора на панели не горит. Обычно это свидетельствует о том, что:

    • произошел обрыв проводки;
    • перегорел предохранитель.

    В таком случае проверяют все кабели, идущие от генератора. При обнаружении поврежденного проводка его заменяют.

    Также случается, что:

    • лампочка не горит;
    • батарея быстро садится,даже если зарядку только что произвели;
    • однако остальные контролирующие приборы работают в штатном режиме.

    Все эти признаки совершенно однозначно указывают на неисправность именно генератора. Здесь возможно, что:

    • замкнуло диод;
    • был утрачен контакт на обмотке;
    • поломалось реле тяговое;
    • пришли в негодность держатели щеток.

    Впрочем, достаточно часто происходит всего лишь обрыв провода между генератором и приборной панелью или перегорание лампочки.

    Если лампа горит при включенном зажигании, и аккумулятор получает заряд, то следует обратить внимание на исправность регулятора напряжения.

    При запущенном двигателе индикация светится слишком сильно или, наоборот, чересчур слабо. Здесь, возможно, проблема кроется в малом натяжении приводного ремня. В норме он не должен поддаваться при нажиме пальцем более чем на 10 миллиметров. Также заменить его придется, если на поверхности будут заметны невооруженным взглядом следы значительного износа.

    Иногда генератор не работает из-за того, что обмотка статора замкнулась на массу либо произошел разрыв электрической цепи.

    Кроме того, на якоре порой отходят выводы колец контактных от обмотки. Их можно припаять на место.

    Громкий шум, издаваемый генератором, скорее всего, свидетельствует о выходе из строя подшипников.

    Демонтаж генератора

    Прежде всего, требуется отключить батарею, чтобы полностью обесточить электросеть автомобиля.

    • отключают от генератора все провода;
    • ослабляют гайки, удерживающие его на месте;
    • прибор приподнимают и снимают ремень;
    • полностью откручивают винты фиксирующей планки от блока цилиндров;
    • под мотором находятся болты, крепящие кронштейн – их требуется удалить;
    • генератор вынимают.

    Основные неисправности генератора и способы их устранения

    Приводятся те неисправности, которые может обнаружить и исправить самостоятельно владелец автомобиля. Работы, связанные с разборкой генератора (замена выпрямительного блока), рекомендуется выполнять на станции технического обслуживания, но они под силу и опытным автолюбителям.

    При проверках генератора, а также при эксплуатации автомобиля необходимо соблюдать ряд простых правил, чтобы не вывести генератор из строя:

    • не допускать работу генератора с отсоединенной от зажима «30» генератора аккумуляторной батареей. Без аккумуляторной батареи в бортовой сети автомобиля возникают опасные импульсные перенапряжения при отключении каких-либо потребителей электроэнергии. Эти импульсные перенапряжения могут вывести из строя электронное оборудование автомобиля, в том числе регулятор напряжения и вентили выпрямительного блока генератора;
    • не проверять работоспособность генератора «на искру» даже кратковременным соединением зажима «30» генератора с «массой». При этом через вентили протекает значительный ток и они повреждаются. Контролировать напряжение генератора можно только вольтметром;
    • «минус» аккумуляторной батареи должен всегда соединяться с «массой», а «плюс» — подключаться к зажиму «30» генератора. Ошибочное (обратное) включение батареи немедленно вызовет прохождение повышенного тока через вентили генератора и они выйдут из строя;
    • не проверять вентили напряжением выше 12 В или мегомметром, так как он имеет слишком высокое для вентилей напряжение и они при проверке будут пробиты (произойдет короткое замыкание). При проверке изоляции электропроводки мегомметром необходимо отсоединять все провода от генератора;
    • необходимо отсоединять все провода от генератора и от аккумуляторной батареи при электросварке каких-либо деталей кузова.

    Проверять цепи и узлы электрооборудования и устранять неисправности надо при неработающем двигателе и отсоеднненной аккумуляторной батарее.

    Контрольная лампа не загорается при включении зажигания

    При этом могут наблюдаться два случая.

    а) Контрольные приборы работают и вольтметр показывает нормальное напряжение при работе двигателя.

    Причины неисправности и способы ее устранения:

    • перегорела контрольная лампа или произошел обрыв в цепи питания контрольной лампы. Снять комбинацию приборов и проверить лампу. Перегоревшую лампу заменить. Если лампа исправна, то проверить надежность контакта между выводами патрона лампы и платой комбинации приборов, а также проверить состояние и надежность подключения коричневого провода с белой полоской, соединяющего комбинацию приборов с монтажным блоком.

    б) Контрольные приборы не работают.

    Причины неисправности и способы ее устранения:

    • перегорание предохранителя №5 в монтажном блоке. Проверить и заменить перегоревший предохранитель;
    • обрыв в цепи питания комбинации приборов. Проверить состояние и надежность подключения оранжевого и оранжевого с голубой полоской проводов, соединяющих комбинацию приборов с монтажным блоком.

    Контрольная лампа горит после пуска двигателя

    Стрелка вольтметра находится в красной зоне в начале шкалы. После нажатия и отпускания педали дроссельной заслонки контрольная лампа гаснет и вольтметр показывает нормальное напряжение.

    Неисправность заключается в том, что генератор не возбуждается при малой частоте вращения двигателя из-за отпайки дополнительных резисторов 4 (см. рис. 98) в монтажном блоке. Если монтажный блок отечественного производства, то снять его, разобрать и припаять отпаявшиеся резисторы к печатной плате. Монтажный блок производства СФРЮ неразборной конструкции. Он ремонту не подлежит и его необходимо заменять новым.

    Пониженное напряжение генератора

    Стрелка вольтметра находится в красной зоне в начале шкалы при работе двигателя или постепенно отклоняется в начало шкалы. Здесь возможны два варианта.

    а) Контрольная лампа горит.

    Причины неисправности и способы ее устранения:

    • проскальзывание ремня привода генератора. Отрегулировать натяжение ремня;
    • обрыв или короткое замыкание («пробой») в диодах 14 (см. рис. 98), питающих обмотку возбуждения. Проверить, есть ли «пробитые», диоды (пропускающие ток в обоих направлениях) можно по схеме на рис. 100. При этом необходимо отсоединить провода от генератора, а также провод от вывода «В» регулятора напряжения. Если лампа 2 горит, то какой-то из диодов «пробит». Найти «пробитый» диод, также как и диод с обрывом (не пропускающий ток в обоих направлениях) можно, Только разобрав генератор, сняв выпрямительный блок и проверив каждый диод в отдельности. Поврежденный диод заменить;
    • поврежден регулятор напряжения. Снять регулятор напряжения с щеткодержателем и проверить его по схеме на рис. 101. К выводам «Б», «В» и к «массе» регулятора присоединить источник питания 1 сначала напряжением 12 В, а затем 15. 16 В. Если регулятор исправен, то в первом случае лампа 3 должна гореть, а во втором — гаснуть. Если лампа горит в обоих случаях, то в регуляторе пробой. А. если не горит в обоих случаях, то или в регуляторе имеется обрыв, или нет контакта между выводами щеток и регулятора напряжения. Для восстановления контакта зачистить выводы щеток и регулятора напряжения. Поврежденный регулятор заменить;
    • обрыв в одном или нескольких вентилях выпрямительного блока. Вентиль с обрывом можно обнаружить, только разобрав генератор и проверив отдельно каждый вентиль блока. Выпрямительный блок с поврежденными вентилями заменить новым;
    • короткое замыкание («пробой») в отрицательных вентилях выпрямительного блока или замыкание обмотки статора па «массу». Проверить можно по схеме на рис. 102, б. «Минус» аккумуляторной батареи 1 присоединяется к «массе» генератора, а «плюс» через лампу 2 к любому болту крепления выпрямительного блока. Если при этом лампа 2 горит, то либо «пробит» отрицательный вентиль, либо обмотка статора замкнута па «массу». Чтобы конкретно определить причину, разобрать генератор и проверить омметром, нет ли замыкания обмотки статора на «массу», и отдельно проверить отрицательные вентили выпрямительного блока. При замыкании па «массу» обмотки заменяется статор генератора, а при «пробое» отрицательных вентилей выпрямительный блок;
    • обрыв или межвитковое замыкание в обмотке статора. Обрыв можно обнаружить, проверив омметром каждую фазовую обмотку статора после разборки генератора, а межвитковое замыкание — только специальным прибором на станции техническою обслуживания. Статор с поврежденной обмоткой заменить;
    • замыкание па «массу» выводов обмотки возбуждения генератора. Для проверки снять регулятор напряжения и омметром или с помощью лампы и аккумуляторной батареи проверить сопротивление между контактным кольцом ротора и «массой». Устранить замыкание или заменить ротор генератора.

    б) Контрольная лампа не горит.

    Причины неисправности и способы ее устранения:

    • нет контакта между выводами регулятора напряжения и выводами щеток. Снять регулятор напряжения со щеткодержателем, разъединить их и зачистить выводы щеток и регулятора напряжения;
    • износ или зависание щеток, окисление контактных колец ротора. Снять с генератора щеткодержатель с регулятором напряжения, проверить, свободно ли перемещаются щетки в щеткодержателе. Если щетки изношены (выступание щеток менее 5 мм), то заменить щеткодержатель с щетками. Протереть контактные кольца тряпкой, смоченной в бензине, а если они сильно пригорели, то зачистить их мелкозернистой шлифовальной шкуркой;
    • поврежден регулятор напряжения. Проверить регулятор согласно описанной выше методике по схеме, приведенной на рис. 101. Поврежденный регулятор напряжения заменить;
    • отсоединился провод от вывода «В» щеткодержателя. Проверить, присоединить провод;
    • обрыв в цени между штекером «61» генератора и монтажным блоком. Генератор не возбуждается, так как ток от аккумуляторной батареи не проходит на обмотку возбуждения. Для проверки соединить отдельным проводом штекер «61» с зажимом «30» генератора или с клеммой «плюс» аккумуляторной батареи и пустить двигатель. Если вольтметр покажет нормальное напряженно, то, следовательно, поврежден коричневый провод с белой полоской, соединяющий штекер «61» генератора с монтажным блоком. Проверить провод н его соединения, поврежденный провод заменить;
    • короткое замыкание («пробой») в положительных вентилях выпрямительного блока. Проверить можно по схеме (рис. 102, а). «Плюс» аккумуляторной батареи через лампу 2 присоединяется к выводу «30» генератора, а «минус» — к любому болту крепления выпрямительного блока. Если лампа 2 будет гореть, то пробит какой-то из положительных вентилей и выпрямительный блок необходимо заменить;
    • отпайка выводов обмотки возбуждения от контактных колец. Снять регулятор напряжения и проверить омметром сопротивление между контактными кольцами. В случае обрыва припаять выводы обмотки к контактным кольцам или заменить ротор генератора.

    Напряжение генератора выше нормы

    Стрелка вольтметра находится в красной зоне в конце шкалы при работе двигателя.

    Причина неисправности —- повреждение регулятора напряжения. Проверить его согласно приведенной выше методике но схеме на рис. 101. Поврежденный регулятор напряжения заменить.

    Повышенная шумность генератора

    Причины неисправности и способы ее устранения:

    • ослабление гайки крепления шкива генератора. Подтянуть гайку;
    • повреждение подшипников генератора. Разобрать генератор и заменить поврежденные подшипники;
    • межвитковое замыкание или замыкание на «массу» обмотки статора, короткое замыкание в одном из вентилей выпрямительного блока. При этом возникает характерный «вой» генератора. Проверить статор и выпрямительный блок, как описано выше.

    Как проверить генератор

    Автомобильный генератор является главным источником энергии в бортовой сети и при его неполадках или выходе из строя на одном аккумуляторе долго не проедешь. Именно поэтому так важно контролировать работоспособность генератора.

    В полный комплекс проверок генератора входит:

    В большинстве случаев проверить генератор автомобиля своими руками не составит труда, поскольку на каком бы авто вы не проверяли, принцип один и тот же. Но все же, многие автовладельцы часто задаются вопросом: как проверить генератор мультиметром или подручными средствами?

    Далее разберем поподробнее как проверить генератор в гаражных условиях без специальных стендов, которые используются на СТО.

    Как проверить генератор не снимая с машины

    Есть два способа, используя мультиметр и вообще без него. Первый, относительно новый, заключается в том, чтобы проверить напряжение на клеммах аккумулятора, а второй, старый и проверенный, почти в противоположном — клемму АКБ нужно снять на работающем двигателе.

    1. Проверка аккумулятора мультиметром сначала происходит в состоянии покоя — напряжение должно быть в пределах 12.5-12.8 В. Затем надо замерить показания уже на запущенном двигателе, если наблюдается 13.5-14.5 В при 2 тыс. оборотах, значит все в порядке. При чем на новых автомобилях даже 14.8 В вполне нормально, как уверяют производители — сказывается обилие электроники. В заключение остается проверить напряжение под нагрузкой, то есть, подключив потребители — печку, фары, подогрев, магнитолу. Провал в пределах 13,7–14,0 В считается допустимым, а вот 12,8–13 В уже говорят о неисправности.
    2. Второй способ, как и многие «дедовские», простой и безотказный, но при этом довольно опасный и требующий аккуратности. По утверждениям, работает как на ВАЗах, так и на относительно новых авто, вроде Авео. В чем суть — ослабить болт крепления минусовой клеммы АКБ ключом на 10, запустить двигатель и дать небольшую нагрузку, включив один из потребителей например фары. Затем снять клемму при работающем моторе — если он не заглох и свет фар не померк, значит с генератором все точно в порядке, в противном случае можно быть уверенным, что он сломан. Пробовать такой метод следует на свой страх и риск.

    Выяснив, что неисправность есть, следует демонтировать и проверять снятый генератор мультиметром, лампочкой и визуально. Проверке подлежит каждый из его элементов по-отдельности.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector