Определяем и ликвидируем причину сбоя в работе электроподъемника и электрозамка на двери

Причины поломки стеклоподъемников и их ремонт

Стеклоподъемник – это неотъемлемая часть современного автомобиля. Сегодня даже бюджетные версии авто снабжают автоматическими механизмами подъема стекол. Но и автоматика может начать сбоить или вовсе сломаться. Рассмотрим основные причины поломок данного узла.

Принцип работы системы стеклоподъемников

Автоматический стеклоподъемник – это электромеханическое устройство, которое позволяет закрывать или открывать окна автомобиля. Основной принцип работы – передвижение стекла при помощи передачи усилия с редуктора устройства на само стекло.

В основе конструкции узла лежат четыре основных составляющих:

  1. Редуктор, он же – приводной механизм. Обеспечивает создание усилия для передвижения стекла в двери. Работает в паре с зубчатой или червячной передачей. Такая компоновка позволяет открывать окно на нужную высоту. При этом оно не падает и не опускается.
  2. Устройство включения и выключения. Проще говоря – кнопка, которая регулирует вылет стекла по высоте.
  3. Непосредственно стекло.
  4. Подъемный механизм. Устройство, которое передает усилие с редуктора на стекло. Данный механизм может иметь разный принцип работы:
  • передача усилия через реечную систему;
  • подъем стекла посредством тросов;
  • передача усилия через систему рычагов.

В зависимости от используемой системы передачи усилия, говорят о реечном, тросовом или рычажном механизме стеклоподъемника. В современных автомобилях чаще всего можно увидеть два последних варианта.

Несмотря на простоту конструкции, узел может начать работать некорректно или вовсе выйти из строя.

Справка! Первые стеклоподъемники появились в США в 1940 году на автомобилях марки Packard 180. Уже спустя год компания Lincoln комплектовала новым узлом свои семиместные седаны.

Причины неисправности

Мелкие неисправности или поломки могут возникнуть по разным причинам:

  1. После ДТП. Если удар пришелся в боковую дверь. Может проявляться как в некорректной работе стеклоподъемника, так и в полном отказе в работе данного узла.
  2. При попадании влаги или сырости. Конечно, дверь автомобиля достаточна герметична. Но в некоторых случаях происходит замыкание электрических компонентов стеклоподъемника из-за конденсата или долгого пребывания машины в глубокой воде.
  3. Установка некачественных или бракованных компонентов.

Рассмотрим наиболее часто встречающиеся проблемы.

Сбои в электрике

Электрическая поломка – самая простая, так как ее проще всего исправить. Сбои в электрике могут произойти по причине:

  1. Плохого контакта на кнопке/реле управления открывания. Чаще всего это наблюдается при недостаточном контакте в устройстве включения. Окислившиеся или стертые площадки питания на плате не проводят ток в цепи. Стеклоподъемник начинает дергаться, либо вовсе выходит из строя.
  2. Замыкания проводов. В двери есть подвижные элементы. Проводка в этих местах может перетереться или оборваться. Питание пропадает и стекло перестает подниматься и опускаться.
  3. Перегорание предохранителя. При резком скачке в цепи автомобиля может сгореть предохранитель, которые стоит в цепи стеклоподъемника.
  4. Неисправность мотора/редуктора. Здесь может быть много причин: от выгорания и залипания щеток, до окисления контактной группы на моторчике.

При любом типе неисправности стоит провести диагностику в специализированном СТО. Но сначала стоит проверить предохранители стеклоподъемников. Чаще всего причина поломки кроется в этом месте.

Информация! Механизм стеклоподъемника рассчитан на 30 000 циклов открывания и закрывания. Это около 10 лет работы при среднем уровне использования. Спустя это время узлы и компоненты системы могут начать выходить из строя.

Механические дефекты механизма

Дефекты в механике возникают намного чаще, чем электрические. Они также могут стать причиной поломки стеклоподъемника. Наиболее часто встречающиеся поломки механизмов:

  1. Обрыв тросика. Редко встречающаяся неисправность. При таком дефекте стекло «падает» в коробку двери и не поднимается с кнопки.
  2. Погнутые рычаги или направляющие. В этом случае происходит заедание работы или полное игнорирование работы с кнопки.
  3. Выход из строя шестерни редуктора. Современные автомобили часто компонуются пластиковыми шестеренками, которые быстро стираются, трескаются или крошатся. Зубья начинают проскакивать. Стекло дергается или поднимается рывками.
  4. Залипание или заедание механизма из-за отсутствия смазки. Часто встречающаяся «болячка» на старых автомобилях. Ресурс механики не бесконечен, она также требует бережного отношения и своевременного ухода. За годы эксплуатации машинная смазка на подвижных узлах высыхает. Детали начинают притираться и заедать между собой.

Перечисленные дефекты можно починить только на разобранной двери. При этом потребуется докупать испорченные или поломанные компоненты.

Прочие причины поломки стеклоподъемников

Иногда стекло перестает нормально открываться по непонятным на первый взгляд причинам. Это может произойти из-за:

  1. Сильного мороза. В теплом салоне образовывается конденсат. Ночью машина остывает, и в морозную погоду скопившаяся влага образует лед на местах примыкания стекла к двери. Также ледяная корка может образоваться внутри подъемного механизма. Все это приводит к затруднениям в работе стеклоподъемников.
  2. Попадание инородного предмета в щель между стеклом и дверью. В этом случае происходит заедание стеклоподъемника.

В 80% случаев любую механическую, а также электрическую неисправность устраняют на разобранной двери.

Как устранить поломки стеклоподъемника?

Первично нужно сделать предварительную диагностику, чтобы определить причину поломки:

  1. Проверьте предохранитель на стеклоподъемнике.
  2. Попробовать поднять стекло с индивидуальной кнопки, а также с основного блока управления стеклоподъемниками. Если с блока сигнал проходит – проблема в кнопке.
  3. Внимательно послушать, работает мотор или нет. Звук работающего редуктора есть, а стекло не поднимается – значит нужно разбирать дверь. Скорее всего неисправен подъемный механизм.

Данные действия помогут сэкономить время и силы. Если же поломка произошла внутри двери, значит вам предстоит ее разборка. Для этого нужно выбрать свободное время и найти деньги на покупку новых деталей.

Замена кнопки стеклоподъемника

Начнем с самого простого – замена кнопки управления. Для этого не потребуется снимать всю обшивку двери. Чаще всего достаточно снять верхнюю пластиковую накладку кнопки, которая обнажит электрический механизм с подведенными проводами.

Для снятия заглушек пользуйтесь острым ножом. Аккуратно подденьте пластиковую накладку и снимите ее. После чего осмотрите контактную группу кнопки. Проверьте провода, возможно они просто отпали с контакта.

Не торопитесь покупать новую кнопку, сначала прозвоните испорченный элемент мультиметром. Если ток проходит по цепи, то причина может крыться в окисленной контактной группе. В этом случае стоит просто почистить контакты и перепаять провода.

Если кнопка «молчит» и не проводит электричество – ставьте новую и собирайте всю конструкцию в обратном порядке.

Инструкция по замене электродвигателя

Замену электродвигателя можно осуществить только на разобранной двери. Чтобы аккуратно снять обшивку, придерживайтесь данной последовательности:

  1. Снимите питание с аккумулятора, для предотвращения короткого замыкания.
  2. Снимите ручки, колпачки замыкания дверей и декоративные накладки при помощи острого ножа. Не торопитесь. Приподнимайте по очереди края накладок, чтобы определить места крепления клипс или защелок.
  3. Открутите или снимите накладки динамиков двери.
  4. Осторожно снимите оставшуюся часть дверной обшивки, постепенно поддевая ее край по всему периметру. Действуйте двигаясь в одну сторону направления: по часовой или против часовой стрелки.
  5. Отсоедините дополнительные провода от динамиков или лампочек порога, идущие к обшивке.

В образовавшемся проеме можно увидеть полную конструкцию стеклоподъемника.

Проверьте мотор мультиметром. Если он не подает признаков жизни, смело снимайте все навесные компоненты: шестерни и рычаги. Скрутите мотор с крепежных болтов, после чего ставьте новый. Не забудьте обработать места стыка шестерни с новым мотором маслом или специальной смазкой.

Важно! Чтобы разобрать дверь наверняка, без сколов и царапин, пользуйтесь специальной литературой по модели вашего авто. Такие справочники продают в магазинах автозапчастей, а также их можно найти на тематических форумах и сайтах в интернете.

Читать еще:  Почему прикуриватель не работает в машине и не фиксируется: как его снять и подключить, ремонт

Устраняем механические поломки стеклоподъемников

Механические поломки устраняются также на разобранной двери. Наиболее часто встречающиеся поломки и способы их устранения:

  1. Испорченная пластиковая шестерня на редукторе. Чинить данный элемент не имеет смысла. Если шестерня сточилась или треснула, ее можно только поменять.
  2. Погнутые направляющие. Частая проблема после ДТП. В некоторых случаях направляющие можно просто выправить. Но лучше и надежнее заменить их на новые.
  3. Оборванный тросик. В этом случае – только замена данного элемента.
  4. Высохшая смазка. Лучше всего снять весь механический узел, почистить его, смазать и поставить на место.

Перечисленных способов хватает, чтобы исправить поломки, связанные с механической частью стеклоподьемника. Однако иногда требуется замена всего узла, вместе с мотором и подъемным механизмом.

Установка новой или оригинальной запчасти может дорого обойтись автолюбителю. К тому же деталь может идти «под заказ» очень долго. Чтобы сэкономить время и деньги, ищите нужную запчасть на автомобильных разборках. Часто там можно найти узлы и агрегаты в отличном состоянии за половину цены от аналогичных узлов в магазине.

Как снять стеклоподъемник и установить новую деталь?

Для полного демонтажа стеклоподъемника придерживайтесь следующей последовательности:

  1. Снимите клеммы с аккумулятора. Для этого достаточно снять «минус» с батареи.
  2. Снимите дверную обшивку.
  3. Поднимите и опустите стекло, чтобы обеспечить доступ к болтам в верхней части болтовых соединений.
  4. Выкрутите болты.
  5. Поднимите стекло вручную, в верхнюю позицию до предела, и зафиксируйте его, при помощи подготовленных клиньев, из дерева или пластика.
  6. Отсоедините колодку с проводами от механизма, осуществляющего подъем стекол.
  7. Выкрутите гайки, которые удерживают редуктор.
  8. Открутите гайки, удерживающие направляющую механизма.

Как только все крепления демонтированы, достаньте стеклоподъемник, через специальное отверстие. В процессе демонтажа, контролируйте надежность фиксации стекла. После завершения работ, верните все детали на место, по обратному алгоритму.

Что делать, если не работает электроподъемник и электрозамок на двери?

На левой задней двери (со стороны водителя) не работает электростеклоподъёмник и электрозамок. Только одна дверь. Остальные всё работает. Машина – Daewoo Nexia (Деу Нексия) 2006 года выпуска. (Николай)

Здравствуйте, Николай. Проблема, с которой столкнулись вы, известна многим автолюбителям. Решить ее не очень сложно. Сейчас мы расскажем, как это сделать.

Как решить проблему?

По всей видимости, если не работает электрозамок, то дверь либо не закрывается, либо не открывается. Ну или открывается, только вручную. Скорей всего, проблема заключается в перебитых проводах. Я думаю именно так, поскольку сам не раз сталкивался с подобной проблемой. Можно было бы сомневаться, но если и замок, и электрический стеклоподъемник вышли из строя одновременно, то, скорей всего, это именно так.

Обрыв проводов в гофре

Чтобы определить это, для начала откройте эту злополучную дверь. В районе расположения петлей, на которых она держится, есть гофра, которая ведет из стройки авто прямо в дверь. Эта гофра закрывает проводку транспортного средства от внешних воздействий. Именно в ней установлены провода, отвечающие за функционирование стеклоподъемника и замка. Отодвиньте ее, чтобы цепь проводки была видна.

Внимательно изучите состояние коммутационных кабелей. Если они перебиты, то есть сломаны, или на них видны другие механические повреждения, то их нужно просто заново соединить или спаять и заизолировать. Это легко делается при помощи паяльника и изоляционной ленты. В 90% случаев подобные проблемы заключаются именно в этом.

Но если вам это не помогло, то нужно проверить состояние цепи на все участке от блока предохранителей до самого стеклоподъемника. Цепь нужно прозвонить и определить место обрыва. Вероятнее всего, для этого вам придется снимать дверную карту, поскольку оборванный кабель может располагаться именно за ней. Если вы не знаете, как это сделать, то, возможно, есть смысл обратиться к грамотному электрику.

Видео «Прозвонка в домашних условиях»

Вы можете узнать, как осуществляется прозвонка проводки своими силами.

Причины выхода из строя центрального замка и устранение неполадок

Причины неисправностей

Прежде чем приводить в действие механизм стеклоподъёмника, нужно вставить ключ в замок зажигания и запустить двигатель автомобиля. Если стёкла при нажатии на кнопку не меняют своего положения, стоит искать причину и устранять её. Все возможные проблемы делятся на две группы: электрические и механические.

Неисправности этого характера одинаковы для всех систем, которые управляют движением стёкол в автомобиле. Для их выявления стоит проделать следующие действия:

  1. Проверяем выключатели и предохранители.
  2. Проводимость электрического тока необходимо проверить в том случае, если стёкла не приходят в действие только на некоторых дверях (чаще задних) или работают только от главного блока управления.
  3. Если предыдущие действия не принесли результата, то стоит провести осмотр проводов на предмет разрывов. Наличие на них гари или отсутствие цельности изолирующей системы служит поводом осуществить замену проводов.
  4. Осматриваем мотор стеклоподъёмника, который элементарно мог поломаться. Нужно подготовить схему электропроводки вашего авто, чтобы измерить напряжение на моторе и проверить саму проводку. Для этого потребуется вольтметр или обычная лампа с проводом.

Для проверки напряжения нужно подсоединить на концы моторчика вольтметр, включить зажигание автомобиля и нажать любую кнопку, которая активирует систему управления стёклами. В том случае, если стёкла не подают признаков жизни, а вольтметр отображает наличие напряжения, то необходима замена мотора стеклоподъёмника.

Электроника выходит из строя не так часто, как механические детали, которые создаются из пластмассы. Если мотор подаёт признаки жизни, но со стеклом ничего не происходит, то можно смело предполагать о неисправности внутренних деталей. Вариантов может быть несколько:

  1. Холостая работа зубчатого колеса, которое потребуется заменить. Здесь не обойтись без разбора дверных панелей, извлечения неисправной детали и установки новой комплектующей.
  2. Обрыв троса возникает очень часто. Причин для этого может быть несколько. Истечение срока эксплуатации или перепады температурного режима, что делает трос хрупким. Об этой проблеме вы узнаете по стеклу, которое опустится в самую нижнюю часть двери. Здесь выход только один: открываем дверь, разбираем её карту, снимаем оборванный трос, устанавливаем и регулируем новый. При этих манипуляциях стёкла должны быть закрытыми.
  3. Рычаги стеклоподъёмника ломаются редко, но исключать эту проблему не стоит. Их замена осуществляется быстро и не вызывает особых проблем.
  4. Не стоит исключать механическое повреждение направляющих элементов, по которым стекло перемещается.

Установленный на автомобилях ЦЗ имеет одинаковый принцип работы и похожую схему подключения. Прежде чем начинать ремонт, следует выяснить, как отключить центральный замок, и провести диагностику оборудования.

Если на автомобиле установлена сигнализация, то управление центральным замком осуществляется с помощью дистанционного пульта – брелока. При нажатии клавиш подается сигнал на блок управления и выполняется регулировка функций. Сработавший ЦЗ открывает двери.

В систему ЦЗ в качестве общих элементов входят выключатели, соединительные провода и приводы электрического или вакуумного типа. Приводы являются активаторами. В передних дверях установлен центральный привод, при активации которого посылаются электросигналы на закрывание или открывание остальных дверей.

Активатор ЦЗ авто

Если перестал работать центральный замок сначала необходимо проверить блок предохранителей. В системе ЦЗ часто происходят замыкания и различные нарушения, что приводит к перегоранию предохранителей.

Читать еще:  Руководство, как проверить катушку зажигания мультиметром и искрой, видео

Проверка предохранителей системы

ЦЗ не срабатывает при полной разрядке аккумулятора. Для проверки нужно открыть центральный замок с ключа и попробовать завести машину. Если она не заведется, то причина в разрядке АКБ.

Причина, почему не работает ЦЗ, может быть в поломке электроники. Открыть машину можно без ключа с брелка. Если центральный замок с брелока не открывается, следует проверить батарейки и кнопки брелка. Они могут залипать и не срабатывать в нужный момент.

На следующем этапе, пользуясь инструкцией, следует проверить управляющий блок сигнализации. Возможно, что из-за неполадок в нем, ЦЗ работает, но не закрывает все двери. В последнюю очередь проверяется микроплата, которая находится на моторчике активатора, заодно следует проверить и сам привод. Неисправные детали необходимо заменить.

Электрическая схема подключения ЦЗ

Если не работает центральный замок, это может быть связано с механическими неполадками: неисправен шланг привода личинки. Поступающий на управляющий блок сигнал с брелка передается моторчику на дверях, который должен сработать и подействовать на шланг, закрепленный в личинке. Если один из концов шланга выпадает из личинки, привод оказывается отключенным.

Как устроена система управления стёклами

Внутри автомобильных дверей устанавливаются электрические двигатели, которые приводят в движение всю систему. Их ещё называют регуляторами. Помимо этих элементов, стеклоподъёмники включают в себя:

Двигатели имеют форму трапеции. За счёт этого стёкла свободно могут подниматься и опускаться, стоит только пользователю нажать на соответствующую кнопку. Современные автомобили оборудуются реле, контролирующими движение электрического тока. В некоторых моделях можно встретить автоматические выключатели, которые являются дополнением к предохранителю.

Конструкция системы управления стёклами может отличаться. Определяющим фактором является её тип.

  1. Тросовые системы функционируют аналогично ручным. Отличие заключается в наличии кнопки, благодаря которой пользователь может активировать электродвигатель. В конструкцию дополнительно включаются шкивы, зубчатое колесо и трос.
  2. Реечные подъёмники — это усовершенствованная и упрощённая модель тросовой системы. Движение стекла обеспечивается за счёт взаимодействия зубчатого колеса, вала электрического двигателя и зубчатой рейки.
  3. Рычажные системы состоят из двух рычагов, которые заставляют стекло двигаться в нужном направлении.

Именно последний тип стеклоподъёмников является самым надёжным и долговечным.

С тем, как снять стеклоподъёмник, проблем возникнуть не должно. Поскольку здесь всё просто:

  • орудуем отвёрткой, откручивая крепёжные элементы, которые держат обшивку;
  • снимаем плёнку защитную;
  • откручиваем моторчик;
  • отсоединяем узел, после этого стекло должно передвигаться легко от давления руки;
  • откручиваем оставшиеся крепления на механизме стеклоподъёмника.

Стекло необходимо поддерживать и аккуратно снимать, чтобы оно не разбилось, не треснуло или не надкололось.

Раз уж вам пришлось разбирать двери и добираться до внутренней системы, то выделите время на смазывание всех элементов, которые поддаются трению. Таким образом, работа стеклоподъёмников продлится, а подготовка автомобиля к зиме станет на один пункт короче.

Ремонт частичных отказов вакуумного ЦЗ

Во многих случаях неисправности ЦЗ сопровождаются продолжительной работой насоса. Он не прекращает работать пока его не отключит защита.

  1. ЦЗ открывает и закрывает двери до тех пор пока компрессор не отключится. В такой ситуации причина в неисправности выключателя привода. На плату насоса с активатора поступает напряжение, при поступлении на плюс двери открываются или закрываются. Необходимо отремонтировать выключатель или заменить его новым.
  2. Двери закрываются и открываются, центральный замок не открывает лишь некоторые из них, при этом компрессор продолжает работать пока не сработает защита.

Вакуумный насос ЦЗ

Причин неисправностей может быть несколько:

  • нарушена герметичность шлангов вакуумной магистрали;
  • сигналы на плату управления компрессором поступают, но он на них не реагирует;
  • от концевого выключателя привода одной из дверей до платы управления насосом не поступает сигнал, поэтому не смотря, на то, что двери открылись либо закрылись, компрессор продолжает работать.

При не герметичности шлангов, следует проверить всю магистраль. Порванные шланги меняют целыми. Если трубки целые, может быть негерметичен привод или появились трещины в мембране. Неисправные детали заменяют новыми или покупают новый замок в сборе (автор видео — АвтоМалярка c Нуля).

Во втором случае проверяют всю электросеть от активатора до управляющей платы, а также напряжение на каждом проводе. Если найден обрыв цепи, его нужно устранить.

Причина может быть в неисправности блока управления компрессором. В таком случае нужно его разобрать и аккуратно зачистить контакты клемм. Если это не дало положительных результатов, то нужно проверить и отремонтировать схему платы управления.

Ремонт электрического ЦЗ

Соленоиды ЦЗ со временем плохо переносят пониженные температуры из-за высокой влажности, особенно весной и осенью. Сначала они начинают подклинивать, а потом дверь уже не закрывается и не открывается. Соленоиды можно почистить и смазать, но лучше заменить приводами с моторчиком.

Электрический привод ЦЗ

Активаторы могут не срабатывать или срабатывать частично на одной из нескольких дверей по следующим причинам:

  1. Повреждения в цепи или некачественные контакты в электрической проводке.
  2. Неисправно реле.
  3. Если управление осуществляется с платы, то возможно, что причина в ее неисправности.
  4. Плохой контакт на клеммах устройств или повреждения в электросхеме привода.
  5. Износ комплектующих активатора.
  6. Перегорела обмотка.

Ремонт центрального замка автомобиля следует начинать с проверки неработающих активаторов: поступает ли на них напряжение. Если активирована функция закрытия дверей, должно поступать напряжение на один провод. Если поступает сигнал на открывание, с 1-го провода напряжение уходит и появляется на 2-м.

Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

Ремонт электромагнитного замка на уличной металлической двери

Как говориться опыт приходит с практикой и если у вас опыта в монтаже домофонов и установке электромагнитных замков мал, тогда вы ищите в интернете статьи, посвященной этой теме.
Я предлагаю ознакомиться с практикой ремонта электромагнитных замков, которую мы провели не так давно на одном предприятии нашего города. Дело в том, что проходимость через калитку, а это была именно металлическая калитка — очень высока.

Требовалось восстановить работу электромагнитного замка на этой металлической калитке

Даже пока мы просто ее осматривали каждые 2-3 минуты проходил персонал. Значит к такой установке нужно относиться особенно ответственно, под действием атмосферных сил и человеческого фактора (желание сломать), электромагнитный замок проработал чуть больше года.
Три фактора повлияло на выход из строя электромагнитного замка:

  1. Человеческий — персонал всячески пытался не ждать пока им откроют дверь и ломали ногами дверь, упираясь в угол или сдвигая якорь замка по оси.
  2. Природный — разрушал крепеж и электропроводку. Под постоянным механическим воздействием (открывание-закрывание) разрушались крепежные элементы.
  3. Работа доводчика. Доводчик предназначен для монтажа внутри помещения, но тем не менее на улице он работать может и он нуждался в периодической сезонной регулировке. Зимой он дверь закрывал плохо, а летом хлопал.

Видео ремонта

Сам процесс по восстановлению работоспособности электромагнитного замка занял у нас не более 1-1,5 час, но предварительно был произведен осмотр.

Можете посмотреть краткую видео-инструкцию, либо читать дальше.

Осмотр «больного»

Ремонт электромагнитных замков начинается с определения неисправностей. Такая услуга называется диагностика. Она необходима в любом случае, даже когда на первый взгляд все явно и очевидно, либо заказчик говорит: сломано то-то или то-то.

Диагностика может быть визуальной или путем демонтажа-монтажа. Это самый важный этап работы, так как после него понятен план работ, стоимость заменяемых деталей и суммарные затраты на ремонт.

Читать еще:  Все о замене топливного фильтра на chevrolet lacetti (есть видео)

Провели диагностику вызывной панели и кабельной линии: все в норме

Мастер выслушал задачу и способ ее решения, заказчиком. Заказчик предполагал установить электромеханический замок-защелку. О таком типе замков вы можете прочитать в этой статье. Мастер примерил зазоры, осмотрел геометрию калитки, осмотрел якорь от старого электромагнитного замка. Выслушал мнение почему заказчик не хочет устанавливать электромагнитный замок. Посмотрел демонтированный электрозамок (он явно был мал для этой калитки и провода управления при демонтаже удалены до основания). Сами по себе электромагнитные замки ремонту не подлежат, если оборван хотя бы один провод, придется его менять на новый. И…

Предложил свой вариант решения поставленной задачи. А задача была: восстановить работу калитки.

В силу большого опыта установок и ремонтов систем СКУД, видеодомофонов и электрозамков мастер точно знал, как нужно сделать так, чтобы замок на калитке держался долго и его было трудно открыть снаружи или сломать.

Покупка запчастей

Вторая часть ремонта заключается в покупке запчастей. Так как ремонт был срочный и калитку необходимо было восстановить до Воскресенья, а уже была Суббота оборудование было приобретено у местного поставщика оборудования.

Обзор поставщиков и монтажных организаций вы можете найти на странице каталога «Поставщики» и «Монтажники».

Из запчастей был приобретен вот такой электромагнитный замок. Как видите, якорь-пластина у него маловата, поэтому оставлена старая пластина

Был куплен электромагнитный замок на 300 кгс, приблизительная цена за него 1300 руб.

Процесс замены и ремонта

Ремонтно-восстановительные работы начали с диагностики кабельной линии. Ведь если этого не сделать при подключении устройств придется искать почему оно не запускается. Поэтому замерили поступающее напряжение и наличие сигнала на проводах.

Вторым этапом демонтировали якорь, его мастер решил оставить из-за большой площадки.

Демонтировали якорь, чтобы изменить и добавить несколько «ноу-хау» элементов, а затем прикрутить снова

Под якорь была установлена резиновая прокладка, именно она будет позволять двигаться якорю и электромагнитному замку в одном направлении и никакие прилагаемые усилия не откроют замок из вне. Также такая модернизация не разболтает и не разобьет прочность и механизмы. Чтобы углы якоря не ходили диагонально параллельно электромагнитному замку в углах просверлены и установлены по два самореза.

Якорь хорошо и прочно закреплен. Приступаем к следующему этапу.

Прикладываем и замеряем место установки монтажной пластины и электромагнитного замка. Подготавливаем поверхность, выравниваем ее молотком. Просверливаем необходимые отверстия под установку крепежной пластины и устанавливаем ее. Как можно чаще примеряем, чтобы не было перекосов. Подкладываем шайбы, если это необходимо.

К электромагнитному замку прикручиваем уголок, все вымеряем и прикручиваем на металлическую дверь калитки

Прикручиваем пластину к двери, смотрим зазоры и регулируем положение электромагнитного замка, чтобы он ровно по плоскости прилегал к якорю. В крепежной пластине предусмотрены зазоры для регулировки. Установка электромагнитного замка завершена.

Электромагнитный замок установлен, зазоры вымерены, перекосов нет

После установки замка на металлическую дверь калитки приступаем к восстановлению кабельной линии. Проверяем стыки и герметизируем их, если это необходимо (гофро-рукавом или изолентой). Соединяем порванные провода, меняем, если не нравятся внешний вид или слишком много скруток до устройства. Проверяем работу контроллера.

Проверяем работу замка. Если все сделано правильно, все заработает сразу. У нас все заработало сразу. Осталось отрегулировать доводчик.

Доводчик установленный на калитку не предназначен для размещения на улице. Однако, тем не менее он там работает более двух лет. И все что необходимо с ним делать — регулировать давление в межсезонье.

Был установлен ход работы доводчика: первый 2/3 хода закрывается быстро, оставшийся 1/3 хода — плавно.

Ремонтные работы завершены. Еще несколько раз проверили закрытие калитки и работу всей системы в целом. Заказчик был удовлетворен работой и поблагодарил нас.

По затратам ремонтно-восстановительные работы металлической двери вместе с самим замком обошелся заказчику в районе 2500 руб.

Isuzu & Opel 4×4 Club

Отказались работать электрозамки дверей с.

Алесандр 20 дек 2015

Всем доброго дня. Поездил под хорошим дождем, приехал домой. Сигнализация срабатывает — с пульта ставит под охрану, снимает с охраны, отключает сработавшую сигнализацию. При работе сигнализации в салоне у левой ноги водителя слышно как срабатывают контакты реле. А вот электрозамки обеих дверей с брелка сигналки не закрываются — не открываются. Отказались внезапно. Где искать причину? Заранее спасибо всем отозвавшимся.

Виннипух 20 дек 2015

. Где искать причину?

В двери водителя есть концевик ,при срабатывании которого включаются три двери ,а вот дверь водителя с пульта включается . сначала надо достать ,сняв обшивку , до замка двери водителя , искать причину ставя снимая и меряя напряжение на магните,мож тупо обрыв в катушке ,заодно оттуда и концевик проревизируешь для остальных дверей ,

Накосячил я ))) в любом случае убедится что сигнал приходит или нет на эл. магнит стоит , иначе лезть в саму сигналку — выходной ключ загнулся или непропай

Алесандр 20 дек 2015

Спасибо за совет Игорь. Но ситуация мне кажется немного другая. У меня ОФА- Спорт, 3 двери. Электрозамки на 2 — водителя и пассажира. Центрального замка и его блока у меня нет. Концевика в водительской двери я тоже не видел. К электрозамку водительской двери подходят всего 2 провода, + и -. Но для объективности вскрою обшивку и присмотрюсь внимательнее, может я концевик просто не разглядел. У меня как то раз была такая же ситуация, но вылечилась сама собой при очередном открывании двери с пульта сигнализации в течении 20 минут. В этот раз не хочет лечиться.

BorBoss 20 дек 2015

alex936 20 дек 2015

zaziG 20 дек 2015

ОЙ. коль пошла такая ПЪянка..у мня раз тож сигналка заглючила..приехал к брату своему(он у мня в электрике шарит)и начал он разбирать что куда идёт..в общем оказалось что ДВЕ сигналки работают параллельно (одна через другую подсоеденины) и до кучи через иммобилайзер. он произнёс фразу..хера се. у тя чё самый угоняемый авто в России. и тут я понял что надо итить за новой сигналкой . вопрос был решён следующим же днём..Удачи.

Алесандр 20 дек 2015

Всем отозвавшимся спасибо. Буду разбирать дверь, проверять провода и предохранители . По результатам отпишусь. А то ключом ковыряться в грязной замочной скважине как то не комильфо. .

zaziG 20 дек 2015

Всем отозвавшимся спасибо. Буду разбирать дверь, проверять провода и предохранители . По результатам отпишусь. А то ключом ковыряться в грязной замочной скважине как то не комильфо. .

рабочая замочная скважина это всегда комильфо. много разных случаев бывает..и когда она работает это лучше всего..

Алесандр 20 дек 2015

Работает однако, давно ключом не пользовался, а вот пришлось.

alekseyka77 21 дек 2015

На ОФА ЦЗ работает от замка вод. двери, если работает ЦЗ от сигналки- ищи в вод. двери актуатор, смотри преды на сигналке и целостность проводов.

Алесандр 21 дек 2015

На ОФА ЦЗ работает от замка вод. двери, если работает ЦЗ от сигналки- ищи в вод. двери актуатор, смотри преды на сигналке и целостность проводов.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector